Walvis Bay

Waalwis Bai

Сегодня день выглядит менее требовательным, и после двух насыщенных дней это совсем не плохо. Проснувшись рано, сначала едем посмотреть соляные бассейны Walwis, где производится 90% всей соли, потребляемой в Южной Африке. Любопытно видеть бассейны, где морскую воду оставляют отстаиваться, и горы очищенной соли, готовой к погрузке на грузовики. В 8:30 садимся на мини-круиз к Pelican Point, маяку, расположенному на песчаной косе напротив побережья Walwis. Немного шоу при отправлении: пеликан и тюлень поднимаются на борт для представления, оплаченного свежей рыбой. Выйдя в море, видим многочисленную колонию дельфинов, плывущих по нашему курсу, и нам везет встретить также кита. На пляже рядом с маяком медленно ходит группа фламинго, тогда как многочисленная колония морских котиков лениво отдыхает и спокойно рыбачит на берегу. У последних практически нет врагов вроде белых акул или гиен, поэтому они размножаются больше необходимого, вызывая дисбаланс рыбной фауны, учитывая, что один морской котик в день съедает одну восьмую собственного веса; кроме того, самки очень плодовиты: после родов кормят и обучают детеныша несколько дней, чтобы сразу снова забеременеть. Все это создает сильные споры между экологами и теми, кто хотел бы проводить отбор этих животных. Фламинго же бывают двух типов: розовые, более мелкие, и беловатые, с более высокими ногами. Цветовое различие между ними связано с тем, что первые больше питаются водорослями и мелкими креветками, зарытыми сразу под дном воды, тогда как вторые ловят глубже. В открытом море у порта есть платформа для добычи сырой нефти, а суда курсируют туда-сюда или ждут входа в порт. Некоторые стоят на якоре и связаны друг с другом: они на ремонте и ждут продажи, если не пойдут на слом, так как уже явно находятся в продвинутом состоянии ржавления. И именно эти суда укроют нас от ветра во время brunch, где мы едим устриц и пьем игристое вино. Во второй половине дня получаем другой опыт и едем в Sandwich Harbour, пересекая дюны, которые падают прямо в океан. На собственной машине туда ехать нельзя, и это более чем понятно. Прежде чем выйти на пески, наш водитель спускает шины, чтобы они лучше держались, а затем нужна определенная сноровка, чтобы не застрять. Ехать по этой мягкой поверхности не дает никаких ударов, и почти не слышно шума шин по земле. Зрелищность в подъеме и спуске по дюнам, крутизна которых поначалу вызывает несколько мурашек.

В середине дня встречаемся с парой других групп для перекуса в укрытии от ветра. В зоне много растений дыни nara: кажется невероятным, что они могут расти и плодоносить в такой враждебной среде, но их присутствие - явное свидетельство того, как жизнь цепляется за то малое, что природа дает ей для размножения. В этом случае малое приходит в форме морского бриза. Но и в пустыне, в зоне Kuiseb, nara являются источником пропитания для местного населения. В впадине между высокими дюнами есть глубокая яма, вырытая койотом, на дне которой видна вода: если углублять ее, воды становится больше, и это еще одно доказательство того, что под пустыней обитает эта субстанция жизни, умело улавливаемая людьми и животными. Впечатляет, что это пресная вода, а значит, она не приходит из моря, которое находится всего в сотне метров, а проходит по неизвестным подземным ходам, чтобы добраться сюда. Местные знают, какие растения специализируются на поиске воды, поэтому по растительности на поверхности могут сказать, где находится источник, учитывая, однако, что некоторые кустарники, например nara, способны уходить корнями на глубину более 10 м. Песок иногда имеет легкие волны, на которых образуется черный налет: это магнитный эффект графита, который отделяется и ложится на гребень. Встречаем ориксов, springbock, шакалов и несколько гиен, а также одинокого тюленя, вероятно сбитого с курса волнами или какой-то другой скрытой причиной, с сильным риском стать едой проходящего хищника. Водитель симпатичный и открыт к разговору, поэтому рассказывает, что живет в Walwis Baai 5 лет, и объясняет, как устроена жизнь в этом странном городке. Для начала узнаем, что здесь живет около 100 000 человек, и сразу возникает вопрос, как может хватать воды на всех. Нам отвечают, что существует акведук, который улавливает источники Kuiseb во внутренней части страны - под пустыней обычно много доступной воды - и обслуживает южную часть города, тогда как для северной существует система переработки воды; опреснительных установок для морской воды нет. Это второй промышленный город после Windhoek, а потому цель для тех, кто ищет работу; однако люди остаются и тогда, когда ее не находят, в таком случае создавая определенное социальное напряжение. Жизнь в Windhoek имеет недостаток отсутствия моря и связанных с ним занятий, однако климат там гораздо стабильнее в течение года, тогда как здесь часто бывают холодные перепады зимой из-за антарктического морского течения Бенгела, которое приносит и туманы, и отсутствие дождя, сбрасываемого дальше в Атлантике. Севернее, вдоль Skeleton Coast, помимо пустыни, падающей в море, как здесь, можно увидеть львов и слонов, доходящих почти до побережья, в совершенно необычном сценарии. Любопытно, что все жалуются на сильный ветер; нам кажется, что здесь действительно хорошо продувает, но это вполне естественно для места прямо напротив Атлантики. И так мы хорошо понимаем причину частых туманов, окутывающих эту зону, сегодня полностью отсутствующих. Пока проезжаем 40 км до Swakopmund, дорогу пересекает песок, несомый ветром, настоящая буря, и машины, идущие навстречу, кажутся прибывающими из ада. Похоже на снег, падающий горизонтально. Добравшись до города, закупаемся в супермаркете, ищем забронированную guesthouse, улицу которой сразу находим, но поскольку они сделали ремонт, не сразу опознаем здание из-за отсутствия вывесок. Приходится попросить небесплатную помощь таксиста, чтобы найти ее; на самом деле он ничего не сделал, потому что тем временем рядом появились люди, и мы получили ответ, которого ждали. Это немного сдвигает нас по времени, но нам удается быть в ресторане Jetty's 1905 к назначенному часу. Мы в одном из символов города и не хотим его пропустить, не столько из-за светскости, которую он принимает, сколько из-за изысканности блюд; и мы убедимся в этом еще больше, попробовав филе springbock и тунца. Настоящие деликатесы, тающие во рту, в этом заведении, расположенном в конце деревянного пирса, под которым возбужденные волны бросаются на песок и слегка раскачивают конструкцию.