Walvis Bay

Waalwis Bai

I dag er dagen mindre krævende, og efter to intense dage gør det slet ikke ondt. Når vi vågner tidligt, går vi først for at se Walwis-saltpanderne, hvor 90% af alt det salt, der forbruges i det sydlige Afrika, produceres. Det er spændende at se bassiner hvor havvandet er placeret til at slå sig ned og bjergene af raffineret salt klar til at blive læsset på lastbiler. 8.30 begiver vi os ud på et mini krydstogt til Pelican Point, et fyrtårn beliggende langs en stribe sand med udsigt over Walwis kyst. Lidt af et show i starten, med en pelikan udg et segl der kommer ombord til et betalt show med frisk fisk. Med afgang ser vi en stor koloni af delfiner svømme efter vores rute, og vi er så heldige at støde på en hval. På stranden nær fyret går en gruppe flamingoer langsomt, mens den store koloni af pelssæler dase og fredeligt fiskeri på stranden. Sidstnævnte har praktisk talt ingen fjender som hvidhajer eller hyæner, derfor formår de at formere sig mere end nødvendigt, hvilket forårsager ubalancer i fiskefaunaen, da en pelssæl alene spiser en ottendedel af sin vægt om dagen; desuden er hunnerne meget produktive, efter fødslen ammer de og opdrager deres barn i nogle dage til straks at blive gravid igen. Alt dette skaber stærke stridigheder mellem miljøforkæmpere og dem, der gerne vil have et udvalg af disse dyr. Der er dog to typer flamingoer: de lyserøde, som er mindre, og de hvidlige med højere ben. Den kromatiske forskel på de to skyldes, at førstnævnte lever mere af alger og rejer begravet lige under bunden af ​​vandet, mens sidstnævnte fisker dybere. Ud for havnen er der en platform for udvindingen af råolie og skibene går frem og tilbage eller venter på at komme ind i selve havnen. Der er nogle forankret og bundet til hinanden, de er under renovering og venter på at blive solgt, hvis de ikke rives ned, da de tydeligvis allerede er i en fremskreden rusttilstand. Og det er netop disse skibe, der vil beskytte os mod vinden under en brunch, der ser os spise middag med østers e mousserende vin. Om eftermiddagen får vi en anderledes oplevelse og tager til Sandwich Harbour, hvor vi krydser klitter, der falder direkte ud i havet. Du kan ikke gå med dine egne midler, og det er mere end forståeligt. Før vi begiver os ud i sandet, sørger vores chauffør for tømme dækkene så de griber bedre, så skal der en vis dygtighed til for at undgå at ende tildækket. At rejse på denne bløde overflade giver ingen påvirkning, og du kan næsten ikke høre dækkenes summen på jorden. Det spektakulære ligger i at gå op og ned af klitter, hvis stejlhed I starten giver det dig nogle gysninger.

Midt på eftermiddagen mødes vi med et par andre grupper til en snack i læ for vinden. Der er mange planter i området nara meloner: Det virker utroligt, hvordan de kan vokse og bære frugt i et så fjendtligt miljø, men deres tilstedeværelse er et klart vidnesbyrd om, hvordan livet klæber sig til det lille, naturen tilbyder det for at formere sig. I dette tilfælde kommer det lille i form af en havbrise. Men selv i ørkenen, i Kuiseb-området, er naraerne kilden til levebrød for de lokale befolkninger. I en lavning mellem høje klitter er der et dybt hul gravet af en prærieulv ved bunden af, hvor du kan se vand: efterhånden som du uddyber det, øges vandet og repræsenterer endnu et bevis på, hvordan dette livsstof opholder sig under ørkenen, dygtigt fanget af mennesker og dyr. Det er imponerende at bemærke, at det er ferskvand, og derfor ikke kommer fra havet, som kun er hundrede meter væk, men kanaliseres gennem hvem ved, hvad underjordiske bugter sig for at nå her. De lokale ved, hvilke planter der er specialiserede i at finde vand, og derfor kan de afhængigt af den tilstedeværende vegetation på overfladen se, hvor kilden er, dog i betragtning af, at nogle buske såsom naraen er i stand til at synke deres rødder til en dybde på over 10 meter. Sandet har nogle gange små bølger, hvorpå der dannes en sort aflejring, det er grafittens magnetiske virkning, som skiller sig og sætter sig på toppen. Vi møder nogle oryxer, springbock, sjakaler og et par hyæner, samt en enlig sæl, der sandsynligvis er ført ud af kurs af bølgerne eller af anden skjult årsag, med stor risiko for at ende som et måltid for en forbipasserende kødæder. Chaufføren er venlig og åben for dialog, så han fortæller, at han har boet i Walwis Baai i 5 år og forklarer, hvordan livet fungerer i denne mærkelige by. Imens opdager vi, at ca. 100.000 mennesker og man undrer sig umiddelbart over, hvordan der kan være vand nok til alle. Vi fik at vide, at der er en akvædukt, som samler Kuiseb-kilderne i baglandet (under ørkenen er der normalt meget vand til rådighed) og betjener den sydlige del af byen, mens der i den nordlige del er et vandgenbrugsanlæg, men der er ingen havvandsafsaltningsanlæg. Det er den anden industriby efter Windhoek og derfor en destination for dem, der søger arbejde, som dog stopper, selv når de ikke finder det, hvilket i dette tilfælde bidrager til at skabe en vis social uro. At bo i Windhoek har den ulempe, at det ikke har havet med dets relaterede aktiviteter, dog er klimaet meget mere stabilt hele året, mens det her byder på hyppige ændringer i kølige temperaturer i løbet af vinteren på grund af den antarktiske Benguela-strøm, som også bringer tåge og afskrækker regnen, som i stedet udledes offshore i Atlanterhavet. Længere mod nord, langs Skeleton Coast, kan du ud over at se ørkenen, der flyder ud i havet, som det sker i disse dele, iagttage løver og elefanter, der kommer for at runde kysten, i et helt usædvanligt scenarie. Det er nysgerrigt at bemærke, hvordan alle klager over den stærke vind, for os virker det godt ventileret, men det virker helt naturligt på et sted, der ligger lige foran Atlanten. Og hermed forstår vi godt årsagen til de hyppige tåger, der omslutter området, i dag helt fraværende. Da vi rejser de 40 km, der fører os til Swakopmund, kommer vejen krydset af sand båret af vinden, en rigtig storm, hvor bilerne kommer i den modsatte retning, som om de kom fra helvede. Det ligner sne, der falder vandret. Når vi ankommer til byen, fylder vi op i supermarkedet, leder efter det bookede gæstehus, som vi straks finder vej til, men da de har lavet nogle renoveringer, identificerer vi ikke umiddelbart bygningen på grund af manglen på skilte. Vi er nødt til at bede om en taxachaufførs ikke-frie hjælp til at finde hende: i virkeligheden gjorde han ingenting, fordi der i mellemtiden dukkede folk op i nærheden, og vi får det svar, vi ventede på. Det tager os lidt lang tid, men vi formår at være på Jetty's 1905 restaurant i den tid, vi havde sat. Vi befinder os i et af byens symboler, og vi har ikke til hensigt at miste den, ikke så meget på grund af den verdslighed, den byder velkommen som på grund af delikatessen i dens retter; og det vil vi være yderligere overbevist om efter at have smagt springbock og tunfilet. Ægte lækkerier, der smelter i munden, på dette sted, der ligger i bunden af m