Bahía de Walvis

Waalwis Bai

Hoy la jornada es menos exigente y, después de dos días intensos, eso no viene nada mal. Madrugando, vamos primero a ver las salinas de Walwis, donde se produce el 90% de toda la sal que se consume en el sur de África. Es curioso ver el cuencas donde se deposita el agua del mar y las montañas de sal refinada listo para ser cargado en camiones. A las 8.30 nos embarcamos en un mini crucero hacia Pelican Point, un faro Situado a lo largo de una franja de arena con vistas a la costa de Walwis. Un pequeño espectáculo al principio, con un pelícano ed un sello que suben a bordo para un espectáculo de pago con pescado fresco. Al despegar vemos una gran colonia de delfines Nadamos siguiendo nuestra ruta y tenemos la suerte de cruzarnos incluso con uno. ballena. En la playa cercana al faro un grupo de flamencos camina lentamente mientras la gran colonia de lobos marinos pesca tranquila y relajada en la playa. Estos últimos prácticamente no tienen enemigos como los tiburones blancos o las hienas, por lo que consiguen proliferar más de lo necesario, provocando desequilibrios en la ictiofauna, ya que solo un lobo marino come una octava parte de su peso al día; además las hembras son muy prolíficas, después de dar a luz amamantan y educan a su hijo durante unos días para inmediatamente volver a quedar embarazada. Todo esto crea fuertes disputas entre los ambientalistas y quienes desean una selección de estos animales. Sin embargo, existen dos tipos de flamencos: los rosados, que son más pequeños, y los blanquecinos con las patas más altas. La diferencia cromática entre ambos se debe a que los primeros se alimentan más de algas y camarones enterrados justo debajo del fondo del agua, mientras que los segundos pescan a mayor profundidad. Fuera del puerto hay uno. plataforma para la extracción de crudo y los barcos van y vienen o esperan entrar al propio puerto. Hay algunos anclados y atados entre sí, están en reformas y a la espera de ser vendidos si no derribados, pues evidentemente ya se encuentran en avanzado estado de oxidación. Y son precisamente estos barcos los que nos protegerán del viento durante un brunch en el que cenaremos con ostras mi vino espumoso. Por la tarde tenemos una experiencia diferente y nos dirigimos a Sandwich Harbour, cruzando el dunas que caen directamente al océano. No puedes ir por tus propios medios y esto es más que comprensible. Antes de aventurarse en la arena, nuestro conductor le proporciona desinflar los neumáticos para que se agarren mejor, entonces se necesita cierta habilidad para evitar terminar tapados. Viajar sobre esta superficie blanda no produce ningún impacto y apenas se escucha el zumbido de los neumáticos en el suelo. La espectacularidad reside en subir y bajar dunas, cuya pendiente Al principio te da algunos escalofríos.

A media tarde nos reunimos con un par de grupos más para tomar un refrigerio. protegido del viento. Hay muchas plantas en la zona. melones nara: parece increíble cómo pueden crecer y dar frutos en un ambiente tan hostil pero su presencia es un claro testimonio de cómo la vida se aferra a lo poco que la naturaleza le ofrece para proliferar. En este caso lo pequeño llega en forma de brisa marina. Pero incluso en el desierto, en la zona de Kuiseb, los nara son la fuente de sustento de las poblaciones locales. En una depresión entre altas dunas hay un profundo hoyo excavado por un coyote en cuya base se puede ver agua: a medida que se profundiza, el agua aumenta y representa una prueba más de cómo esta sustancia vital habita bajo el desierto, capturada con maestría por hombres y animales. Es impresionante comprobar que se trata de agua dulce, por lo que no procede del mar, que está a sólo cien metros de distancia, sino canalizada por quién sabe qué meandros subterráneos para llegar hasta aquí. Los lugareños saben qué plantas están especializadas en encontrar agua, por lo tanto, dependiendo de la vegetación presente en la superficie, pueden saber dónde está la fuente, considerando sin embargo que algunos arbustos como la nara pueden hundir sus raíces a una profundidad de más de 10 metros. La arena presenta a veces ligeras ondulaciones sobre las que se forma un depósito negro, es el efecto magnético del grafito el que se separa y se deposita en la cresta. Nos encontramos con algunos orix, gacelas, chacales y algunas hienas, además de una foca solitaria probablemente desviada de su rumbo por las olas o por alguna otra razón oculta, con el fuerte riesgo de terminar como alimento de algún carnívoro de paso. El conductor es amable y abierto al diálogo, por lo que nos cuenta que vive en Walwis Baai desde hace 5 años y nos explica cómo es la vida en este extraño pueblo. Mientras tanto descubrimos que aprox. 100.000 personas y uno inmediatamente se pregunta cómo puede haber suficiente agua para todos. Nos dijeron que hay un acueducto que recoge los manantiales de Kuiseb en el interior (bajo el desierto suele haber mucha agua disponible) y sirve a la parte sur de la ciudad, mientras que para la parte norte hay una planta de reciclaje de agua, pero no hay plantas desaladoras de agua de mar. Es la segunda ciudad industrial después de Windhoek y, por tanto, un destino para quienes buscan trabajo, pero paran incluso cuando no lo encuentran, contribuyendo en este caso a crear una cierta perturbación social. Vivir en Windhoek tiene la desventaja de no tener mar con sus actividades relacionadas, sin embargo el clima es mucho más estable durante todo el año, mientras que aquí presenta frecuentes cambios de temperaturas frescas durante el invierno debido a la corriente antártica Benguela, que también trae niebla y disuade la lluvia que en cambio se descarga mar adentro en el Atlántico. Más al norte, a lo largo de la Costa de los Esqueletos, además de ver el desierto que desemboca en el mar como ocurre por estos lares, podrás observar leones y elefantes que vienen a lamer la costa, en un escenario completamente insólito. Es curioso notar como todos se quejan del fuerte viento, a nosotros nos parece bien ventilado pero me parece completamente natural en un lugar ubicado justo frente al Atlántico. Y con esto entendemos bien el por qué de las frecuentes nieblas que envuelven la zona, hoy completamente ausente. A medida que recorremos los 40 km que nos llevan hasta Swakopmund la carretera llega atravesado por arena llevado por el viento, una auténtica tormenta, con los coches viniendo en sentido contrario como si vinieran del infierno. Parece nieve cayendo horizontalmente. Una vez llegamos a la ciudad nos abastecemos en el supermercado, buscamos la pensión reservada, a la que inmediatamente encontramos el camino pero, como han hecho algunas reformas, no identificamos inmediatamente el edificio por falta de señalización. Tenemos que pedir la ayuda gratuita de un taxista para encontrarla: en realidad no hizo nada porque mientras tanto apareció gente cerca y obtenemos la respuesta que estábamos esperando. Esto nos lleva un poco de tiempo pero logramos estar en el restaurante Jetty's 1905 durante el tiempo que habíamos fijado. Estamos en uno de los símbolos de la ciudad y no pretendemos perderlo, no tanto por la mundanidad que acoge como por la delicadeza de sus platos; Y de ello nos convenceremos aún más tras probar la gacela y el filete de atún. Verdaderas delicias que se deshacen en la boca, en este lugar situado al fondo del m