Otjikoto+Hoba

Mañana en Otjikoto

Nos levantamos a las 6.30 para recorrer un tramo de carreteras poco transitadas (la D3028 y la D3025); de hecho durante al menos dos horas de viaje no veremos un alma. La ruta discurre junto al parque pero sólo se ven algunos dik dik y algunos hartebeest. Las carreteras están bien mantenidas y se puede viajar en consecuencia: sólo hay que detenerse de vez en cuando para abrir y cerrar la puerta que separa las propiedades agrícolas. Es una zona bastante rica con grandes rebaños de ganado que pastan en parcelas valladas, dentro de las cuales hay granjas bien establecidas.
Paramos para hacer un recorrido por el Lago Otjikoto, nacido a raíz de la depresión formada por el derrumbe del techo de una cueva kárstica. Las inundaciones pasadas lo han llenado y ahora no se puede ver su sección de hongos. Las orillas descienden verticalmente hacia el agua por lo que está prohibido el baño. La historia más reciente cuenta que las tropas alemanas que huyeron en 1915 arrojaron allí un arsenal de armas, que luego sólo se recuperó parcialmente. Tsumeb, por otro lado, es un pueblo pequeño con gente guapa. flores de jacarandá, que se centra en la industria extractiva, actividades relacionadas de procesamiento de minerales y servicios relacionados. Un ambiente de puesto fronterizo lo rodea bajo el sol del mediodía, resaltado por el hecho de que cerca hay un municipio llamado significativamente Soweto, donde la vida era muy difícil hasta hace unas décadas, cuando imperaba la segregación racial. Ahora los problemas de delincuencia, alcoholismo y drogas se han reducido gracias a la construcción de servicios privados, lugares de reunión y la introducción del alumbrado público, pero persisten algunas dificultades. Como prueba, las casas en el centro de Tsumeb están rodeadas de altos muros y alambre de púas electrificado. Vamos de compras y vamos a verlo. Pueblo Cultural Tsumeb, cuya idea original es un pueblo formado por chozas de las diferentes tribus namibias. Desgraciadamente, parece haber sido abandonado en medio del abandono general: quizás pedir unos dólares más y contar con el acompañamiento de un guía podría constituir un viático para que los que vienen de fuera comprendan mejor las civilizaciones locales. Vemos algunas interesantes chozas construidas con ramas recubiertas de arcilla para que hagan las veces de muros, pero no mucho más. En media hora por una buena carretera asfaltada llegamos a Grootfontein, donde buscamos un carnicero para encontrar caza para cocinar esta noche. La ciudad es ante todo un centro de servicios para la zona agrícola circundante con una bonita avenida de acceso arbolada, aunque el centro no inspira mucha confianza. Ahora nos estamos alejando cada vez más de la ordenada Namibia de estilo teutónico para encontrarnos inmersos en una Namibia desordenada pero más genuina y "africana". No hay signos de pobreza pero todos coinciden en que hay que tener cuidado, incluso el cajero del mercado donde terminamos yendo a comprar carne nos advierte de los ladrones apostados afuera. Nuestras cámaras y bolsos representan una presa codiciada por los holgazanes locales: te sientes observado por los jóvenes en las esquinas, también porque no hay muchos extranjeros y el hombre blanco es la excepción. No hay muchas cosas que ver, la ciudad es simplemente un punto de paso y parada entre Windhoek, Caprivi y Etosha. Pasando por campos de maíz y otros cultivos bien cuidados, la última parada de hoy es el Meteorito Hoba Se llega con un desvío de 25 km desde la carretera principal. Desde el principio sabemos que no se trata de una visita imprescindible, pero el mero hecho de encontrarnos ante el meteorito más grande conocido en la tierra, con un peso de 55 toneladas y que cayó del cielo hace 80.000 años, confiere una sensación de curiosidad que la información detallada de la entrada ayuda a aclarar. El Camp es una auténtica joya de la tranquilidad, con parcelas escondidas entre la espesa vegetación, bajo un cielo estrellado que te dejará encantado. Esta noche cenaremos con tiernos filetes de eland (también llamado antílope eland) cocinados en excelentes parrillas, seguido de un igualmente espectacular hoguera. Siempre que es posible, también compramos biltong, salchichas de carne seca adornadas con sabrosas especias, ideales para disfrutar con una cerveza mientras el resto de la carne aún está en el fuego. Además del vino, muchas veces nos regalamos una cerveza, Tafel es la que

Estamos a una altitud que varía de 1300 a 1500 con temperaturas ligeramente más bajas que los días anteriores y esto se puede notar inmediatamente por el color de la hierba y un vegetación más exuberante. Después de cenar disfrutamos del espectáculo de las estrellas con un paseo por el bosque entre los campos: parece que estamos en un cuento de hadas, y tal vez lo sea de verdad. El cielo sin luna brilla y le da al lugar una sensación de majestuosidad y grandeza que se puede sentir a cada paso.