Otjikoto+Hoba

Ochtend in Otjikoto

Word om 6.30 uur wakker en ga langs een stuk weinig bereisde wegen (de D3028 en de D3025); in feite zullen we gedurende minstens twee uur reizen geen mens zien. De route loopt langs het park maar je ziet slechts een paar dik dik en enkele hartebeesten. De wegen zijn goed onderhouden en u kunt dienovereenkomstig reizen: u hoeft alleen maar af en toe te stoppen om de poort die de boerderijeigendommen scheidt, te openen en te sluiten. Het is een vrij rijk gebied met grote kuddes vee die grazen op omheinde percelen, waarbinnen zich gevestigde boerderijen bevinden.
We stoppen voor een rondleiding rond de Het Otjikoto-meer, geboren na de depressie gevormd door het instorten van het dak van een karstgrot. Overstromingen uit het verleden hebben het gevuld en nu is het paddestoelgedeelte niet meer te zien. De oevers lopen verticaal het water in, dus zwemmen is verboden. Volgens de meest recente geschiedenis gooiden de Duitse troepen die in 1915 vluchtten daar een arsenaal aan wapens, dat vervolgens slechts gedeeltelijk werd teruggevonden. Tsumeb daarentegen is een klein stadje met prachtige mensen jacaranda bloeit, dat zich richt op de winningsindustrie, aanverwante delfstofverwerkingsactiviteiten en aanverwante diensten. Er hangt een sfeer van grensposten onder de middagzon, wat wordt benadrukt door het feit dat er vlakbij een township ligt die veelbetekenend Soweto heet, waar het leven erg moeilijk was tot een paar decennia geleden, toen de rassenscheiding van kracht was. Nu zijn de problemen van misdaad, alcoholisme en drugs verminderd dankzij de aanleg van particuliere diensten, ontmoetingsplaatsen en de introductie van openbare verlichting, maar er blijven enkele problemen bestaan. Als bewijs zijn de huizen in het centrum van Tsumeb omgeven door hoge muren en geëlektrificeerd prikkeldraad. Laten we gaan winkelen en het gaan bekijken Cultureel dorp Tsumeb, wiens oorspronkelijke idee een dorp is dat bestaat uit hutten van de verschillende Namibische stammen. Helaas lijkt het te zijn verlaten te midden van algemene verwaarlozing: misschien zou het vragen om een ​​paar dollar meer en het bieden van begeleiding door een gids een viaticum kunnen zijn om degenen die van buitenaf komen de lokale beschavingen beter te laten begrijpen. We zien een aantal interessante hutten gebouwd met takken bedekt met klei die als muren dienen, maar niet veel meer. In een half uurtje komen we over goede asfaltweg aan in Grootfontein, waar we op zoek gaan naar een slager om wild te vinden om vanavond te koken. De stad is vooral een dienstencentrum voor het omliggende landbouwgebied met een prachtige, met bomen omzoomde toegangslaan, ook al wekt het centrum niet veel vertrouwen. We bewegen ons nu steeds verder weg van het geordende Namibië in Duitse stijl en merken dat we ondergedompeld zijn in het rommelige, maar meer authentieke en 'Afrikaanse'. Er zijn geen tekenen van armoede, maar iedereen is het erover eens dat we voorzichtig moeten zijn. Zelfs de kassamedewerker op de markt waar we uiteindelijk vlees gaan kopen waarschuwt ons voor de dieven die buiten staan ​​gestationeerd. Onze camera's en tassen vormen een felbegeerde prooi voor de lokale doe-nietjes: je voelt je geobserveerd door jongeren op de straathoeken, ook al omdat er niet veel buitenlanders zijn en de blanke man de uitzondering is. Er is niet veel te zien, de stad is slechts een doorgangs- en stopplaats tussen Windhoek, Caprivi en Etosha. We reizen langs goed onderhouden maïsvelden en andere gewassen en de laatste stop van vandaag is de Hoba-meteoriet bereikt via een uitwijking van 25 km vanaf de hoofdweg. Vanaf het begin weten we dat dit geen essentieel bezoek is, maar alleen al het feit dat we voor de grootste meteoriet staan ​​die we ooit op aarde hebben gekend, met een gewicht van 55 ton en die 80.000 jaar geleden uit de lucht viel, geeft ons een gevoel van nieuwsgierigheid dat de gedetailleerde informatie bij de ingang verduidelijkt. Het kamp is een waar juweel van rust, met staanplaatsen verborgen in de dichte vegetatie, onder een sterrenhemel die u betoverd zal achterlaten. Vanavond zullen we dineren met malse elandsteaks (ook wel elandantilope genoemd) gekookt op uitstekende grills, gevolgd door een evenzo spectaculair vreugdevuur. Waar mogelijk kopen we ook biltong, gedroogde vleesworsten versierd met lekkere kruiden, ideaal om van te genieten met een biertje terwijl de rest van het vlees nog op het vuur staat. Naast wijn trakteren we onszelf eigenlijk ook vaak op een biertje, Tafel is degene die dat doet

We zitten op een hoogte die varieert van 1300 tot 1500 met temperaturen iets lager dan de voorgaande dagen en dat merk je meteen aan de kleur van het gras en een weelderigere vegetatie. Na het eten genieten we van het sterrenspektakel met een boswandeling tussen de kampeerplaatsen: het lijkt alsof we in een sprookje zitten, en misschien is dat ook wel zo. De maanloze hemel is sprankelend en geeft de plek een gevoel van majesteit en grootsheid dat bij elke stap voelbaar is.