Caprivi en Botswana

Caprivi en Botswana

Om 7.30 uur zijn we al onderweg voor een lange reisdag in het noordoosten van Namibië, die ons naar Botswana zal brengen. We steken Grootfontein opnieuw over, al druk met allerlei zaken, en vervolgen onze weg langs het prachtige 250 km lange asfaltrechte stuk dat naar Rundu leidt, waar je zelfs zonder te sturen zou kunnen reizen! Anders dan we hadden verwacht, is het traject niet absoluut eentonig, aangezien we vanaf de B8 de mogelijkheid hebben om het ijverige leven van de lokale bevolking die langs de oevers stroomt te observeren. Twee onverharde wegen lopen langs de zijkanten van de hoofdweg en verbinden de kleine dorpjes omheind en bestaande uit nette hutten met een cirkelvormige of vierkante plattegrond; dieren (schapen, geiten en runderen) grazen, grazen op het kleine gras, mensen verplaatsen zich terwijl ze karren slepen, vrouwen vervoeren levensmiddelen op het hoofd, eindigend met de alomtegenwoordige spelende kinderen die ons voortdurend gezelschap hielden

nia.

Vooral de kinderen zijn een waar genot om naar te kijken: spelen, maar ook naar school gaan of thuiskomen in hun kleurrijke uniformen, ze hebben altijd een onvermoeibare glimlach op hun schattige gezichtjes, je ziet ze niet geduwd worden en je hoort ze nooit in scheldwoorden ruzie maken. Ze lopen in tweetallen langs de kant van de weg of brengen hun tijd door met leuke spelletjes en grappen. Een land bezoeken betekent ook het dagelijks leven zien, de essentie ervan vastleggen en je voorstellen wat je niet kunt zien. Het is automatisch om vergelijkingen te maken met het leven dat we leiden om te concluderen dat de inwoners in armoede leven: bij nadere analyse merken we dat ze niet in armoede leven, het vee is overvloedig en goed gevoed, en over het algemeen ontbreekt het hen aan niets om een ​​waardig leven te leiden. Naar onze mening zouden ze meer kunnen/moeten hebben dan de bestaanseconomie die ze hebben, ziek worden is hier zeker niet hetzelfde als hier en je kunt het zien aan de beslist lage gemiddelde leeftijd, ze missen de diensten die wij als een minimumparameter beschouwen, terwijl ze waarschijnlijk niet eens de behoefte voelen. Er zouden veel discussies gevoerd moeten worden en waarschijnlijk zou elke discussie uiteindelijk een fundamentele inhoud hebben: zeker leert de visie die ons vandaag de dag voor ogen staat duidelijk dat niet alles en niet noodzakelijkerwijs dingen gezien moeten worden met de ogen van degenen die ze observeren. Een andere les kan worden getrokken uit het feit dat degenen die op het platteland wonen minder kans hebben om rijk te worden, maar ook veel minder risico lopen om in armoede terecht te komen en daardoor in de criminaliteit, alcohol of drugs terecht te komen. Het is merkwaardig om te zien hoe recent gebouwde of gerenoveerde hutten te herkennen zijn aan hun lichtere rieten dak; op sommige binnenplaatsen wachten de gesneden, gebonden en gestapelde gewassen op nieuwe huizen om bedekt te worden. Hetzelfde gebeurt met de luifels waaronder de dieren beschutting zoeken tegen de zon. Als ze afwezig zijn, verdringen ze zich onder de schaarse schaduw (de zon staat midden op de dag bijna loodrecht) die wordt geboden door de kleine bomen, bijna tot het punt dat ze samenkomen. In andere gebieden kun je grote bomen zien, vooral baobabs, met een vaag parapluvorm en waarvan de geventileerde schuilplaats echt regenereert. We passeren het Rode Lijn-controlepunt, een soort denkbeeldige gezondheidsgrens die is geplaatst om de verspreiding van overdraagbare ziekten onder het vee te voorkomen; we worden tegengehouden en alleen gevraagd waar we heen gaan en waar we vandaan komen, zonder dat er enige controle plaatsvindt.

We komen aan in Rundu, een stad van diensten en handel gelegen op de grens met Angola, waar het ons opvalt dat sommige inwoners vaag westerse kenmerken en een olijfkleurige huid hebben, die doet denken aan Portugese kenmerken. Laten we eerst de markt bezoeken om een dwarsdoorsnede van de samenleving te zien: velen ook gekleed in felle kleuren ter plekke aangepast vergezelde arbeiders van een naaimachine, een verkoper van multifunctionele televisies met kathodestraalbuis en zoals altijd is het meest interessante onderdeel de horeca afdeling, waaruit beslist verleidelijke aroma's naar voren komen. Een blik, de eerste, op rivier die ons zal vergezellen de komende dagen: de Okavango, die op dit traject de grens met Angola markeert, een paar honderd meter bij ons vandaan. Het stroomt langzaam in een holte in de grond, het lijkt te weten dat het na zijn duizend kilometer parade zal sterven in een grote interne delta, waardoor leven en voeding wordt gebracht aan een ondefinieerbaar aantal dieren en planten. Het einde van zijn wateren zal zich niet vermengen met de Indische Oceaan, aangezien de dorre heuvels van de Kalahari hem zullen vertellen eerst te stoppen, waardoor een spectaculaire omgeving ontstaat waar we over twee dagen ten volle van kunnen genieten. Maar nu worden we geconfronteerd met de Afrikaanse bureaucratie, omdat we de resterende Namibische dollars graag willen omwisselen voor Botswaanse Pula. De eerste bank wisselt geen valuta, terwijl de tweede dat wel doet, maar ze hebben geen Pula en USD of Euro's kunnen alleen aan het eind van de dag uit hun kluis worden opgenomen. Een hoffelijke medewerker van laatstgenoemde wijst ons echter op de goede weg door de nabijgelegen Western Union te bellen en te vertellen dat ze wat Pula hebben, de rest kan in euro's worden ingewisseld. Dat doen we en na een uur verlaten we de stad met voldoende geld voor ons verblijf in Botswana, waarbij we integreren wat er nog ontbreekt met creditcardbetalingen. Als we de stad verlaten om terug te keren naar de B8, laat de GPS ons een stedelijke kortere weg nemen over een zandweg. Om te voorkomen dat er een auto uit de tegenovergestelde richting komt, riskeren we een crash, maar door de 4x4 in te schakelen komen we er prima uit. Divundu is niets meer dan een kruispunt tussen de onverharde weg die naar Botswana leidt en de weg die de Okawango oversteekt en oostwaarts draait, de Caprivistrook in. We vullen ons geld aan door het geld dat we nog hebben uit te geven in Namibische dollars en bereiden ons voor om de Mohembo-grens over te steken. Er zijn geen problemen, behalve het invullen van de gebruikelijke formulieren, die in het land van binnenkomst nog informeler zijn dan in het land van vertrek; Namibische functionarissen zijn serieuzer en formeler, terwijl Botswaanse functionarissen vriendelijker en hartelijker zijn tegenover buitenlandse reizigers. Gelukkig zijn we met weinigen, de enige blanke mensen, aanwezig op deze plattelandsgrens, waar de hutten aan beide kanten een gemeenschappelijke woonidentiteit vertegenwoordigen. Wij presenteren ook de voertuiggegevens en betalen de nodige belastingen voor de overdracht van het voertuig. Omdat ze zien dat we Italianen zijn, laten ze ons een poster zien van Itinera (een bedrijf uit ons land gespecialiseerd in grootschalige werken), dat in deze streken een brug bouwt met futuristische kenmerken. Over het algemeen is vriendelijkheid en hoffelijkheid de gemene deler van de mensen die we op deze reis tegenkomen. Na de begroeting geven ze je altijd een 'hoe gaat het', wat de opening van een dialoog bevordert. De bereidheid om te chatten is enorm, hoewel ze uitgebreid en inefficiënt zijn in het uitvoeren van hun taken, hebben ze nooit gebrek aan aandacht voor anderen. Bureaucratie en de manie van het invullen van formulieren is ook een gemeenschappelijk kenmerk: in de bank knippen de medewerkers zorgvuldig het carbonpapier voor de documenten in tweevoud uit, en overal waar je voor iets in te vullen staat, is het een goede oefening om je paspoortnummer en kenteken te onthouden. Botswana is echter een relatief rijke staat in het Afrikaanse panorama en de munteenheid behoort tot de sterkste in de context van zuidelijk Afrika. De asfaltwegen zijn echter minder goed onderhouden, maar je ziet wel dat grote groentegewassen (kool etc.) met moderne middelen worden geïrrigeerd. Vanuit het oogpunt van landschapsbelang presenteert Botswana zijn beste kant in het noordelijke deel, waar de Okavango uitmondt in wat anders een woestijn zou zijn, die het zelf laat bloeien met zijn water, waardoor het dorre land verandert in een weelderige groene vlakte. Dit is geen bos, maar weilanden, moerassen en riviertakken die zich in alle richtingen uitstrekken. Een hand die zijn duizend vingers uitspreidt naar de heuvels die uitkijken over de Kalahari, met de ups en downs van de seizoenen, leven gevend langs een tapijt van sprankelend gras onder de tropische zon, ongeëvenaard op deze breedtegraad. Min of meer geïsoleerde bomen zijn verspreid over het landschap en bieden onderdak aan de dieren. Rond de delta ontwikkelen zich tussen de stoppelhutten eenvoudige menselijke activiteiten. Dorpen volgen elkaar vooral aan de westkant van de delta, vooral langs wat hier nog steeds een rivier is, net als alle andere, zo erg zelfs dat het de Panhandle of de panhandle wordt genoemd.Vanaf de grens gaan we ongeveer tien km verder naar Shakawe, waar we naar de lokale markt gaan voor de eerste aankopen, omdat we bang waren voor de inbeslagname van vlees, melk enz. door de gezondheidsautoriteiten die waren geplaatst om de verspreiding van ziekten die schadelijk zijn voor dieren, zoals mond- en klauwzeer, te beschermen. Het is ook interessant om de aspecten van het dagelijks leven te begrijpen: de zwerm arme mensen buiten, de goed gevulde fruitkraampjes, de bakkerij die voortdurend brood en snoep produceert en je aanmoedigt om alles te kopen. Alleen de slagerij beperkt zich tot kalfs- en schapenvlees, waarbij prominent wordt gewaarschuwd dat het vlees is dat volgens de halal-methode is geslacht. De reden voor het gebruik van dit slachtsysteem ontgaat ons, aangezien we ons niet in een islamitisch gebied bevinden. Net zoals we de afwezigheid van varkensvlees opmerken dat elders aanwezig is. Er is ook een gebrek aan bier en alcohol in het algemeen; we weten niet of dit om religieuze redenen is of eerder om de verspreiding van dronkaards door het hele land te voorkomen. We gaan naar buiten en onze ogen worden naar het zuiden getrokken door hoge rookkolommen die de lucht in stijgen als contrast met de naderende zonsondergang. Een paar km na Shakawe vinden we het kruispunt voor ons kamp en merken dat de weg rechtsaf gaat in de richting van de rook. Het is een spookachtig beeld: terwijl we de 5 km zandweg afleggen, wordt het gordijn steeds roodachtig grijs, totdat het bijna het bos aan het zicht onttrekt. Eenmaal bij het gebouw dat dienst doet als receptie komen we in aanraking met de werkelijkheid. We bevinden ons precies aan de rand van de Okavango, maar aan de andere oever brandt het vuur. Shakawe en Drotsky's Cabi Shakawe en Drotsky's hutten Een vuur van enorme proporties het verslindt de oostkant, alleen de strook water weerhoudt ons ervan betrokken te zijn.

< /van v> co brandt op een donker landschap met reflecties op het water." loading="lazy" decoding="async" width="960" height="720">

Laatste gedachten

Het is niet zomaar een geknetter, het is een oorverdovend gebrul. Hoge vlammen verslinden meter na meter rietvegetatie en ze komen recht op ons af, de enige bescherming is de rivier. We zijn verbaasd om dit spektakel te zien, maar zijn tegelijkertijd bang voor de evolutie ervan. Vervolgens worden de vlammen door de wind in de tegenovergestelde richting geduwd, maar het enige wat nodig is voordat dit verandert en het scenario voor ons zou ook veranderen. Omdat het geen gebied is waar veel toeristen komen, zijn verschillende kampeerplaatsen leeg, waardoor er nog een gevoel van isolatie ontstaat. Ondertussen beginnen de verbrande sintels, gelukkig gedoofd, te regenen. Krokodillen drijven net onder het wateroppervlak, zich niet bewust van wat er gebeurt. In het westen vertelt een ander vurig gezicht, deze keer vriend, ons dat de dag op het punt staat te eindigen: een zonsondergang onvergetelijk, het wordt weerspiegeld op de rivier dat het bijna dubbel lijkt, waardoor emotie op emotie wordt toegevoegd. Terugkomend op de aarde vragen we ons af of het wel zin heeft om te blijven, de geruststellingen van de kampmanagers zijn niet voldoende om gemoedsrust te geven voor de komende nacht. Het verlaten van de camping om elders te gaan slapen zou ons immers aan andere risico's blootstellen, gezien de aanwezigheid van dieren, en het is nu 19.00 uur. We verhuizen naar een parkeerplaats dichter bij de uitgang, parkeren het voertuig al in de vertrekrichting en regelen alles voor een noodvlucht midden in de nacht. Inmiddels is het donker geworden en is de brand enkele tientallen meters bij ons vandaan nog duidelijker zichtbaar. We bereiden het diner en zetten de tenten op boven de Toyota Hilux, waarbij we altijd in de gaten houden wat er buiten de Okavango gebeurt. We proberen de angst te bestrijden met een pasta en de keuze voor een van de Zuid-Afrikaanse wijnen (we hebben cabernet, sauvignon en shiraz). Maar het is nog niet voorbij: terwijl we aan tafel zitten te kletsen, horen we gekraak uit de boom voor ons komen. Gezien de aanwezigheid van apen in het gebied denken we dat het hun bewegingen zijn tijdens het klimmen, maar het geluid wordt steeds indringender. Ik benader de boom met de zaklamp om waar te nemen wat er gebeurt: in het donker zijn geen bewegingen te zien, wat erop wijst dat de dieren het geluid niet veroorzaken. Het wordt sterker en sterker en kort daarna ontdekken we de reden: een grote stam die begint op een hoogte van twee meter vanaf de basis en bijna de helft van de hele boom vertegenwoordigt, staat op het punt om te vallen. We gaan snel verder, ook al is meteen duidelijk dat hij met veel lawaai op de struiken aan de overkant zal neerstorten. We willen er niet aan denken wat er zou zijn gebeurd als hij onze kant op was gekomen terwijl wij in de tenten sliepen. Met de koplamp voeren we een snelle controle uit op de integriteit van het bos rondom het veld, alles lijkt in orde te zijn. De droge lucht als gevolg van de brand heeft waarschijnlijk bijgedragen aan het loslaten van het droge deel van de boom.
Toen we met een Zuid-Afrikaan spraken die hier al een paar dagen kampeerde, vernamen we dat de brand vandaag rond het middaguur uitbrak en dat de oorzaak van de brand te vinden was bij de lokale vissers, die op deze manier snelle toegangswegen naar de rivier wilden creëren. Het lijkt alsof het om de paar jaar gebeurt, het zou verboden zijn, maar de daders zullen waarschijnlijk niet eens worden gezocht. De motivatie lijkt ons in eerste instantie ongelooflijk, maar wordt vervolgens bevestigd; zeker moet het concept van het milieu en de bescherming ervan in deze streken op de tweede plaats komen vergeleken met andere primaire behoeften. Het is moeilijk om conclusies te trekken en het is nog moeilijker om een ​​oordeel te vellen: ze branden om hun werk te vergemakkelijken en die minimale economie te creëren die bestaansmiddelen mogelijk maakt, op andere plaatsen op de planeet wordt het gedaan om veel sinistere redenen van speculatie en verrijking. Na het eten lopen we de 5 minuten die ons scheiden van de receptie om het laatste nieuws op te halen. Er zit maar één medewerker met een vermoeid gezicht en een kan koffie op tafel. Hij zegt dat we kalm moeten blijven, maar als hij daar is om de nacht door te brengen, is dat zeker niet voor een keuze uit plezier. Ook ligt er een smartphone op tafel waar eventueel een sms naar wordt gestuurd om de evacuatie te bevelen. Ondertussen blijft het vuur 's nachts laaien en reflecteert het zijn licht in de rivier: het spektakel, in zijn hevigheid, is niettemin adembenemend, waarbij de rookkolommen verlicht door de brullende vlammen beneden het hele lineaire pad van het water volgen, het lijkt op een fakkeloptocht. Verderop is er een bocht en daar verdwijnt het zicht, maar net achter de bocht zijn in de verte andere vlammen te zien, onder een hoek van iets meer dan 90°, waardoor de indruk wordt gewekt bijna omringd te zijn. Ondertussen stroomt de Okavango langzaam en donker onder het platform waar we ons bevinden, wanneer plotseling in de duisternis twee glinsterende gele stippen stroomopwaarts gaan: het zijn de ogen van een krokodil, waarvan we alleen het silhouet kunnen zien dat in het water kruipt. Het voelt alsof je in een horrorfilm leeft, maar het is slechts één van de vele facetten van een Afrikaans avontuur. We zijn kalm, ervan overtuigd dat we alles hebben gedaan wat binnen onze mogelijkheden lag, het enige dat overblijft is gaan slapen en er het beste van hopen. Rond twee uur zien we alles nog branden maar de wind is niet gedraaid, gelukkig voor ons.