Day 10
Caprivi och Botswana
Det svarta Afrika i Namibia, Rundu på gränsen till Angola, Botswana och eld några meter från lägret.
Caprivi och Botswana
Klockan 7.30 är vi redan på väg för en lång dags resor i nordöstra Namibia, som tar oss till Botswana. Vi korsar Grootfontein igen, redan myllrande av alla typer av affärer, och fortsätter längs den vackra 250 km långa asfalten rakt fram som leder till Rundu, som du kan resa även utan att styra! Till skillnad från vad vi förväntade oss är sträckan inte helt monoton eftersom vi från B8 har möjlighet att observera lokalbefolkningens flitiga liv som flyter längs dess sidor. Två grusvägar går på sidorna av den huvudsakliga, som förbinder små byar inhägnad och uppbyggd av prydliga hyddor med en cirkulär eller kvadratisk plan; djur (får, getter och nötkreatur) betar, betar på det lilla gräset, människor rör sig och släpar vagnar, kvinnor transporterar livsmedel på huvudet, slutar med att de allestädes närvarande barnen leker och håller oss konstant sällskap
nia.
Särskilt barnen är en riktig fröjd att titta på: leker, men går också till eller återvänder från skolan i sina färgglada uniformer, de har alltid ett outtröttligt leende målat på sina söta ansikten, du ser dem inte knuffas och du hör dem aldrig bråka med dåliga ord. De går i par på sidorna av vägen eller spenderar sin tid med roliga lekar och spratt. Att besöka ett land innebär också att se dess dagliga liv, fånga dess väsen, föreställa sig det som inte kan ses. Det går automatiskt att göra jämförelser med det liv vi lever för att dra slutsatsen att invånarna lever under fattiga förhållanden: vid närmare analys märker vi att de inte lever under fattiga förhållanden, boskapen är riklig och välnärd, i allmänhet saknar de ingenting för att leva ett värdigt liv. Enligt vår uppfattning skulle de kunna/borda ha mer än den försörjningsekonomi de har, visst är det inte samma sak att bli sjuk här som här och man kan se det på den avgjort låga medelåldern, de saknar de tjänster som vi betraktar som en minimiparameter samtidigt som de förmodligen inte ens känner behovet. Det skulle finnas många diskussioner att föra och förmodligen skulle var och en ha ett grundläggande innehåll: visst lär den vision som framträder framför oss idag tydligt att inte allt och inte nödvändigtvis saker måste ses med ögonen på dem som iakttar dem. En annan lärdom kan dras av att de som bor på landsbygden är mindre benägna att bli rika, men de löper också mycket mindre risk att hamna i fattigdom och följaktligen hamna i kriminalitet, alkohol eller droger. Det är märkligt att notera hur nybyggda eller renoverade hyddor kan kännas igen på deras ljusare halmtak; på vissa gårdar väntar de skurna, bundna och staplade skördarna på att nya hus ska täckas. Detsamma händer för skärmtaken där djuren finner skydd från solen. I sin frånvaro trängs de ihop under den knappa skuggan (solen mitt på dagen är nästan vinkelrät) som de små träden erbjuder, nästan till den grad att de samlas. I andra områden kan du se stora träd, särskilt baobab, med en vagt paraplyform och vars ventilerade skydd verkligen förnyar sig. Vi korsar den röda linjens kontrollpunkt, en sorts imaginär hälsogräns placerad för att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar bland husdjur; vi blir stoppade och bara tillfrågade vart vi ska och var vi kommer ifrån, utan att någon besiktning genomförts.
Vi anländer till Rundu, en stad av tjänster och handel som ligger på gränsen till Angola, där vi märker hur vissa invånare har vagt västerländska drag och olivskinn, som påminner om portugisiska drag. Låt oss först besöka marknaden för att se ett tvärsnitt av samhället: många även klädd i ljusa färger anpassas på plats från åtföljda arbetare av en symaskin, en säljare av TV-apparater för flera användningsområden med katodstrålerör och som alltid är den mest intressanta delen cateringavdelning, varifrån avgjort frestande aromer kommer fram. En titt, den första, på floden som kommer att följa med oss under de närmaste dagarna: Okavango, som i denna sträcka markerar gränsen till Angola, några hundra meter från oss. Den flyter långsamt i en fördjupning i marken, den verkar veta att den efter sin tusen km parad kommer att dö i ett stort inre delta, vilket ger liv och näring till ett obestämbart antal djur och växter. Den kommer inte att se slutet av dess vatten blandas med Indiska oceanen, eftersom Kalaharis torra kullar kommer att säga till den att stanna först, vilket skapar en spektakulär miljö som vi kommer att kunna njuta av till fullo på två dagar. Men nu måste vi möta den afrikanska byråkratin eftersom vi skulle vilja växla de återstående namibiska dollarna till Botswana Pula. Den första banken byter inte valuta, medan den andra gör det men de har inte Pula och USD eller euro kan bara tas ut från deras kassaskåp i slutet av dagen. En artig anställd hos den senare leder oss dock på rätt väg genom att ringa närliggande Western Union och informera oss om att de har lite Pula, resten kan ändras till euro. Vi gör detta och efter en timme lämnar vi staden med en tillräcklig mängd valuta för vår vistelse i Botswana, och integrerar det som saknas med kreditkortsbetalningar. När vi lämnar staden för att återvända till B8 får GPS oss att ta en stadsgenväg på en sandväg. För att undvika att en bil kommer i motsatt riktning riskerar vi att krascha, men genom att sätta in 4x4:an kommer vi ur den alldeles utmärkt. Divundu är inget annat än en korsning mellan grusvägen som leder till Botswana och den som korsar Okawango och svänger österut, in på Caprivi Strip. Vi fyller på med att spendera det vi har kvar i namibiska dollar och förbereder oss för att korsa Mohembo-gränsen. Det är inga problem, förutom att fylla i de vanliga formulären, som är ännu mer informella i inreselandet än i utreselandet; Namibiska tjänstemän är mer seriösa och formella, medan botswaniska tjänstemän är mer vänliga och hjärtliga mot utländska resenärer. Lyckligtvis är vi få av oss, de enda vita människor som finns på denna landsbygdsgräns, där hyddor representerar en gemensam bostadsidentitet på båda sidor. Vi presenterar också fordonsdata och betalar nödvändiga skatter för överföringen av fordonet. Eftersom de ser att vi är italienare visar de oss en affisch av Itinera (ett företag från vårt land specialiserat på storskaliga arbeten), som bygger en bro med futuristiska egenskaper i dessa delar. Generellt sett är den gemensamma nämnaren för de människor som möts på den här resan vänlighet och artighet, efter hälsningen ger de dig alltid ett hur det går som förutsätter att en dialog inleds. Viljan att chatta är enorm, även om de är mångsidiga och ineffektiva i att utföra sina uppgifter, saknar de aldrig uppmärksamhet mot andra. Byråkrati och manin för att fylla i blanketter är också ett vanligt kännetecken: på banken klipper de anställda försiktigt ut karbonpapperet till dokumenten i två exemplar, och var du än ställs inför något att fylla i, en bra övning för att memorera ditt passnummer och fordonsregistreringsnummer. Botswana är dock en relativt rik stat i det afrikanska panoramat och dess valuta är bland de starkaste i södra Afrikas sammanhang. Asfaltvägarna är dock mindre välskötta, men man kan se stora grönsaksskördar (kål etc.) bevattnade med moderna medel. Ur landskapsintressets synvinkel presenterar Botswana sitt bästa i den norra delen, där Okavango rinner ut i vad som annars skulle vara en öken, som den själv får blomstra med sina vatten och förvandlar det torra landet till en frodig grön slätt. Det här är ingen skog, bara ängar, kärr och flodgrenar som sträcker sig åt alla håll. En hand som sprider sina tusen fingrar upp till kullarna med utsikt över Kalahari, med årstidernas upp- och nedgångar, vilket ger liv längs en matta av gnistrande gräs under den tropiska solen, utan motstycke på denna breddgrad. Mer eller mindre isolerade träd prickar landskapet och ger skydd åt djuren. Runt deltat utvecklas enkla mänskliga aktiviteter bland stubbhydorna. Byar följer varandra särskilt på västra sidan av deltat, särskilt längs det som fortfarande är en flod här som alla andra, så mycket att det kallas Panhandle, eller panhandle.Från gränsen fortsätter vi cirka tio km till Shakawe, där vi går till den lokala marknaden för de första inköpen, eftersom vi fruktade konfiskering av kött, mjölk etc. av de hälsomyndigheter som placerats för att skydda spridningen av sjukdomar som är skadliga för djur, såsom mul- och klövsjuka. Det är också intressant att få grepp om vardagens aspekter: svärmen av fattiga människor utanför, de välsorterade fruktstånden, bageriet som kikar fram bröd och godis kontinuerligt och uppmuntrar dig att köpa allt. Endast slaktaravdelningen är begränsad till kalv- och fårkött, med en framträdande varning om att det är kött som slaktats med halalmetoden. Anledningen till användningen av detta slaktsystem undgår oss, eftersom vi inte befinner oss i ett islamiskt område. Precis som vi noterar frånvaron av fläsk istället som finns någon annanstans. Det råder också brist på öl och alkohol överlag, vi vet inte om det är av religiösa skäl eller snarare för att förhindra spridningen av fyllon runt om i landet. Vi går ut och våra blickar dras mot söder av höga rökpelare som stiger upp mot himlen för att kontrastera den förestående solnedgången. Några km efter Shakawe hittar vi vägskälet för vårt läger och vi märker att vägen går rätt i riktning mot röken. Det är en spöklik bild: när vi täcker den 5 km sandiga grusvägen blir ridån mer och mer rödgrå, tills den nästan skymmer skogen. När vi väl når byggnaden som fungerar som reception kommer vi i kontakt med verkligheten. Vi är precis på kanten av Okavango men på andra stranden brinner elden. Shakawe och Drotskys Cabi Shakawe och Drotsky's Cabins.En brand av stora proportioner den slukar den östra sidan, bara vattenremsan hindrar oss från att vara inblandade.
Sista tankar
Det är inte bara ett sprakande, det är ett öronbedövande vrål. Höga lågor slukar meter efter meter vassvegetation och de är på väg rakt mot oss, det enda skyddet är floden. Vi är förvånade över att se detta spektakel men samtidigt rädda för hur dess utveckling kan bli. Därefter skjuts lågorna i motsatt riktning av vinden, men allt som krävs är att detta förändras och scenariot för oss skulle också förändras. Eftersom det inte är ett område med högt turistbesök står flera ställplatser tomma, vilket skapar en ytterligare idé om isolering. Under tiden börjar brända glöd, lyckligtvis släckta, regna. Krokodiler flyter precis under vattenytan, omedvetna om vad som händer. Västerut berättar en annan eldig syn, denna gång vän, att dagen snart är slut: en solnedgång oförglömligt reflekteras det på floden att det verkar nästan dubbelt, vilket lägger till känsla till känsla. När vi kommer ner på jorden igen frågar vi oss själva om det är vettigt att stanna, lägerchefernas försäkran räcker inte för att ge sinnesro inför den kommande natten. Att lämna campingen för att sova någon annanstans skulle trots allt utsätta oss för andra risker, med tanke på förekomsten av djur, och klockan är nu 19.00. Vi flyttar till en rastplats närmare utgången, parkerar fordonet redan i avgångsriktningen och ordnar allt för en nödrymning mitt i natten. Under tiden har mörkret fallit och branden är ännu tydligare några dussin meter ifrån oss. Vi förbereder middag och sätter upp tälten ovanför Toyota Hilux, och håller alltid ett öga på vad som händer bortom Okavango. Vi försöker bekämpa oro med en pasta och valet av ett av de sydafrikanska vinerna (vi har cabernet, sauvignon och shiraz). Men det är inte över än: medan vi pratar när vi sitter vid bordet hör vi knarr från trädet framför oss. Med tanke på förekomsten av apor i området tror vi att det är deras rörelser när de klättrar, men bruset blir mer och mer ihärdigt. Jag närmar mig trädet med ficklampan för att uppfatta vad som händer: i mörkret syns inga rörelser, vilket tyder på att djuren inte orsakar oväsen. Den blir starkare och starkare och kort efter upptäcker vi orsaken: en stor stam som börjar från två meters höjd från basen och representerar nästan hälften av hela trädet är på väg att falla. Vi rör oss snabbt även om det direkt står klart att det kommer att krascha med buller mot buskarna på andra sidan. Vi vill inte tänka på vad som skulle ha hänt om han hade kommit till oss medan vi sov i tälten. Med strålkastaren gör vi en snabb kontroll av integriteten i skogen som omger planen, allt verkar vara i sin ordning. Den torra luften från branden har troligen bidragit till att den torra delen av trädet lossnat.
När vi pratade med en sydafrikan som har tältat här i ett par dagar fick vi veta att branden bröt ut vid middagstid i dag och orsaken till branden var att hitta hos de lokala fiskarna, som på detta sätt hade för avsikt att skapa snabba tillträdesvägar till floden. Det verkar som om det händer med några års mellanrum, det skulle vara förbjudet men gärningsmännen kommer förmodligen inte ens att eftersökas. Motivationen verkar först otrolig för oss men bekräftas sedan; förvisso måste miljöbegreppet och dess skydd i dessa delar komma i andra hand jämfört med andra primära behov. Det är svårt att dra slutsatser och det är ännu svårare att döma: de brinner för att underlätta deras arbete och skapa den där minimiekonomin som tillåter försörjning, på andra platser på planeten görs det av mycket mer olycksbådande skäl av spekulation och berikning. Efter middagen går vi de 5 minuterna som skiljer oss från receptionen för att få de senaste nyheterna. Det är bara en anställd som sitter med ett trött ansikte och en kanna kaffe på bordet. Han säger åt oss att hålla oss lugna, men om han är där för att tillbringa natten är det verkligen inte för ett val av nöje. Det finns även en smartphone på bordet som ett sms skickas till för att beställa evakuering vid behov. Under tiden fortsätter elden att flamma i natten och reflektera sitt ljus i floden: spektaklet, i sin svårighetsgrad, är ändå hisnande, med rökpelarna upplysta av de dånande lågorna nedanför som följer vattnets hela linjära väg, det ser ut som ett fackeltåg. Längre fram är det en krök och där försvinner utsikten, men det är precis runt kröken som andra lågor kan skymtas på avstånd, i en vinkel på drygt 90°, vilket ger intrycket av att vara nästan omringad. Under tiden flyter Okavango sakta och mörkt under plattformen där vi är, när plötsligt i mörkret går två skimrande gula prickar uppströms: de är ögonen på en krokodil, av vilka vi bara kan skymta siluetten som kryper i vattnet. Det känns som att leva i en skräckfilm, men istället är det bara en av många aspekter av ett afrikanskt äventyr. Vi är lugna, övertygade om att vi har gjort allt inom våra möjligheter, allt som återstår är att gå och sova och hoppas på det bästa. Runt klockan två ser vi fortfarande att allt brinner men vinden har inte ändrats, tur för oss.
