Day 6
Damaraland
Damaraland: Brandberg, Orgelpipor och Twyfelfontein. Spår av det förflutna
Damaraland
Solen går upp över horisonten och sätter klipporna i brand slät runt fältet. Låt oss tänka tillbaka på Olgas, liknande klippformationer i Australian Red Center. Kanske är vi där också vad gäller latitud; graniten har blivit nästan glödande, det verkar som om du skulle bränna dig bara genom att röra vid den. Träden vetter mot öster de lyser upp med gulaktigt ljus och framhäver sina torra grenar och bildar en svart halvcirkel som stöds av en smal stam; ser nästan ut som en röntgenbild, Afrikas underverk som bara skulle vara värt resan. Efter att ha gjort kameran galen i några intensiva minuter måste du förbereda frukost och ordna om tälten. Men idag gör vi det för första gången i dagsljus och operationen ger inga särskilda problem. Faktum är att om det på kvällen räcker att öppna de 12 markisremmarna som håller fast locket och öppna det efter att stegen har fästs, på morgonen kräver den omvända operationen lite mer uppmärksamhet och några minuter därtill, eftersom markisen måste sättas in ordentligt och fällas ihop på sidorna. Omplaceringen av locket måste utföras med precision för att undvika att damm tränger in i tältet vid förflyttningar. Vi går sedan till receptionen där det finns vatten för att utföra morgonens ansikts-/tandtvättfunktioner och vi är redo att ge oss av till hjärtat av Damaraland.
Orgelpipor
Vi åker norrut mot Uis längs en väg som inte är speciellt bra på grund av gupp, vi gör en omväg på 25 km mot Brandberg. Som namnet säger på tyska, bör du se det vid solnedgången när det lyser upp men vi nöjer oss med att observera detta rödbruna berg mitt på morgonen, medvetna om att varje dag bara reserverar en solnedgång och att du inte kan vara på flera platser samtidigt. Vi skulle vilja se klippmålningen White Lady men detta kräver en två timmars promenad under den gassande solen och vi skulle inte hinna. Vi återvänder till D2319, vi når Uis, omgiven av plåtgruvor med en märklig terräng med horisontella ränder som varierar från intensivt rött till vitt, på några hundra meters avstånd; då blir vägen mer slingrig längs kullarna runt Sorris Sorris, en by med skola och vårdcentral i ett välutvecklat sammanhang till skada för den isolerade och torra miljön. Gårdsdjur strövar omkring på jakt efter mat i en lantlig miljö. Vid ett visst tillfälle befinner vi oss vid ett vägskäl som vi inte ser på kartan och till och med GPS:en är inte till mycket hjälp. En kort konsultation och lite orientering råder oss att svänga höger i rätt riktning. Jag äter lunch lite längre fram i den torra flodbädden, i skuggan av ett stort träd: i dessa fall öppnar du bakluckan på fordonet, du tar paketet med pålägg och ost från kylen och du äter stående, glad över att kunna sträcka på benen. Vanligtvis i skuggan ger den behagliga ventilationen en behaglig uppfriskande, medan under solen ligger temperaturen runt 35°, dock aldrig kvävande tack vare den torra luften och med tanke på att vi är ca. 1200 meter över havet. Montonin i det torra landskapet avbryts ofta av flodbäddar där stora träd sänker sina rötter djupt. Det finns inga broar, vägen går helt enkelt ner och upp med tanke på att många av dessa banor bara är fulla några dagar om året. Torkat gräs representerar bra näring för får, getter och nötkreatur. Även om skyltarna säger att vi ska vara uppmärksamma på att korsa vilda djur, hindrar den varma tiden på dygnet oss från att se dem. Längs vägen finns en Himbaby med kvinnor täckta av den typiska röda leran och barbröstade som bjuder in dig på besök. Inget riskabelt, det är deras sätt att leva och de kommer att tycka att vi är löjliga när vi är påklädda trots värmen. Denna etniska grupp lever ca. 200 km härifrån, i de svåråtkomliga regionerna i nordväst på gränsen till Angola. För att göra sin kultur känd och tjäna några dollar, flyttade de en liten by för att vara mer tillgänglig för de som gick förbi. På samma sätt, före nästa vägskäl finns det ett Damara Cultural Center (*), där de förklarar livet och kulturen för den lokala etniska gruppen. Nästa steg kommer att representeras av Orgelpipor och Burnt Mountain, som kommer att visa sig vara två riktiga besvikelser till priset av 50 NAD. Medan den första består av att gå ner till bädden av en torr flod för att se parallellepipederna av basaltisk sten som är mycket fattiga vad gäller intresse och storhet, ser den andra ut som en kulle som blixten har slagit ner på. De är bland de destinationer som förtjänar ett besök endast om du är strikt i området, och detta är faktiskt vårt fall med tanke på närheten till friluftsmuseet i Twyfelfontein, (**) där en ung guide avslöjar hällmålningar närvarande i området, med en sådan passion att vi involverar även de av oss som inte är särskilt kultiverade i denna historiska konst. Så låt oss ta reda på det girafferna avbildad utgör en religiös symbol eftersom man tror att de med sin långa hals kan nå molnen och få det att regna, lejonet han representeras med fem fingrar även om han i verkligheten har 4 och en lång svans för att beteckna figuren av shamanen som är både en man och ett lejon, eller den suveräne bland människor med uppgiften att gå i förbön och medla med gudomligheterna och nå tillståndet av trans. Cirklarna ritade på stenen representerar de vattenpölar, punkten i mitten betyder närvaron av en källa, om det inte finns något betyder det att poolen bara samlar regnvatten och är avsedd att torka upp i slutet av den våta säsongen. Denna symbolik är märkligt nog också närvarande bland de australiensiska aboriginerna som lever i en mycket liknande miljö på samma breddgrader. Vi lär också känna skillnaden mellan vita och svarta noshörningar: det har ingenting att göra med hudfärgen, det är ett översättningsfel när termen bred (bred i betydelsen bredare mun) översattes till afrikaans som witte (vit). Vita har faktiskt bredare mun eftersom de äter gräs medan svarta livnär sig mer på löv. Vidare, i vita går de små framför sina mammor medan de svarta följer dem. Jämförelsen som guiden ger oss är nyfiken och rolig, av hur svarta män bär sina barn bakom (på ryggen) och vita män på framsidan (i famnen). Vi ser också silhuetter av flamingos och sälar, ett tydligt tecken på att de gamla invånarna hade kontakt med havsområdena, förmodligen för att få i sig det salt som behövs för näring. För att ge en ålder åt målningarna, eftersom det inte finns något kol för att fastställa en datering, övervägs pigmenten som används för färgen beroende på djuret och materialet som används. Dessa målningar möjliggjordes eftersom gravering av granit är lättare än kalksten, vilket resulterar i bättre underhåll. Platsen besöks av ökenelefanter, djur som med tiden har kunnat anpassa sig till de torra egenskaper som naturen påtvingat. Tyvärr kommer vi inte att kunna upptäcka dem, vi får nöja oss med att bara se de tydliga spåren kvar på marken... När vi lämnar sajten en ekorre kikar fram mellan stenarna: dessa små djur har anpassat sig till de varma temperaturerna genom att ha en tjock svans som de använder som ett parasoll för att skugga sin smala kropp och försvara sig från värmen. Vi tillryggalägger de tjugo km som skiljer oss från nästa läger, i ett mycket lugnt och decentraliserat område, också längs flodbädden. Middagen idag inkluderar antilop och struts tillagade på braaien, som alltid tillsammans med sydafrikanskt vin. Atmosfären är en du skulle vilja uppleva året runt, med solen förlänger skuggorna tills den försvinner bakom det steniga berget. Det faktum att lägret ligger nära en flod säkerställer närvaron av vatten och även vid detta tillfälle inser vi vikten av denna resurs, betraktad som en vana som tas för given av oss som har den i överflöd. Människor, djur och växtlighet bygger sina liv och markerar sina tider efter regn, pölar, källor eller annat som kan ge det blå guldet. Regn betraktas som en gudomlig gåva och är den första och väsentliga önskan för någon, ihågkommen både i religiösa böner och i högtider eller i symbolik. Tänk till och med på att Botswanas valuta heter Pula, som på det lokala språket betyder "regn", i en tydlig kombination som kombinerar vatten med rikedom. Lägret erbjuder funktionella och rena duschar, gjorda med stenar som liknar våra förlorar, trädörrar och tält gjorda med bambukvistar. Varmvatten säkerställs av stora behållare placerade i solen. Varje plan, rymlig och utrustad med vindtätt stängsel på tre sidor, är utrustad med tvättlina, grill och stålvask med rinnande vatten. Den mycket behagliga temperaturen får oss att dröja kvar och småprata när vi sitter vid bordet efter middagen, i ljuset av de levande ljusen som vi valt att lysa upp vårt bord istället för lysdioder. Att avsluta kvällen med ett gott glas färsk cider förbereder oss för en god sömn.
(*) Damaraland, betyder Damarafolkets land. Det är en torr och bergig region som huvudsakligen består av rödaktiga sandstenar som, enligt geologer, går tillbaka för mer än 150 miljoner år sedan. Även om den geologiska historien är välkänd, är befolkningens historia mycket mindre och förblir verkligen ett mysterium: fysiskt av bantu-ursprung talar Damara-folket det språk som kallas "klick", som används av San-Bushmen. Det verkar som att Damara
(**) "den osäkra källan", som var mötesplatsen för en mängd djur och en population av jägare. En verklighet som illustreras av underbara gravyrer som mestadels föreställer jagade djur, deras fotspår, abstrakta tecken, symboler etc., allt inpräntat på de enorma röda stenarna som fallit från väggen. Det verkar som om några exempel på denna magnifika hällkonst går tillbaka 8 000 år sedan och att författarna var av Khoi-San ursprung, på något sätt förfäder till dagens San Bushmen. Syftet med dessa stenrepresentationer har alltid varit magiskt eller rituellt försonande. År 2007 erkändes det som ett världsarv av UNESCO.
