دامارالاند

دامارالاند

تشرق الشمس في الأفق و يشعل النار في الصخور على نحو سلس في جميع أنحاء الميدان. دعونا نفكر مرة أخرى في تكوينات أولجاس الصخرية المماثلة في المركز الأحمر الأسترالي. ربما نحن أيضًا هناك من حيث خط العرض؛ أصبح الجرانيت متوهجًا تقريبًا، ويبدو كما لو كنت ستحرق نفسك بمجرد لمسه. الأشجار تواجه الشرق تضيء بضوء مصفر وتسلط الضوء على أغصانها الجافة، وتشكل نصف دائرة سوداء مدعومة بجذع نحيف؛ تبدو تقريبًا مثل الأشعة السينية، وهي عجائب أفريقيا التي وحدها تستحق الزيارة. بعد قيادة الكاميرا إلى الجنون لبضع دقائق مكثفة، تحتاج إلى إعداد وجبة الإفطار وإعادة ترتيب الخيام. لكننا اليوم نقوم بذلك لأول مرة في وضح النهار ولا تمثل العملية أي مشاكل خاصة. في الواقع، إذا كان يكفي في المساء فتح أحزمة المظلة الـ 12 التي تثبت الغطاء وفتحه بعد تثبيت السلم، فإن العملية العكسية في الصباح تتطلب مزيدًا من الاهتمام وبضع دقائق إضافية، حيث يجب إعادة إدخال المظلة وطيها على الجانبين بشكل صحيح. يجب أن تتم عملية إعادة وضع الغطاء بدقة لتجنب دخول الغبار إلى الخيمة أثناء عمليات النقل. نتوجه بعد ذلك إلى منطقة الاستقبال حيث توجد مياه للقيام بمهام غسل الوجه/الأسنان في الصباح ونحن على استعداد للمغادرة إلى قلب دامارالاند.

أنابيب الجهاز

نصعد شمالًا باتجاه Uis على طول طريق غير جيد بشكل خاص بسبب المطبات، نلتفت مسافة 25 كم نحو براندبرج. كما يقول الاسم باللغة الألمانية، يجب أن تراه عند غروب الشمس عندما يضيء ولكننا نكتفي بمراقبة هذا الجبل ذو اللون البني المحمر في منتصف الصباح، مع العلم أن كل يوم يحتفظ بغروب شمس واحد فقط ولا يمكنك التواجد في أماكن متعددة في نفس الوقت. نود أن نرى اللوحة الصخرية للسيدة البيضاء ولكن هذا يتطلب المشي لمدة ساعتين تحت الشمس الحارقة ولن يكون لدينا الوقت. نعود إلى D2319، ونصل إلى Uis، محاطًا بمناجم القصدير ذات تضاريس غريبة ذات خطوط أفقية تتراوح من الأحمر الكثيف إلى الأبيض، على مسافة بضع مئات من الأمتار؛ ثم يصبح الطريق أكثر تعرجًا على طول التلال المحيطة بسوريس سوريس، وهي قرية بها مدرسة ومركز طبي في سياق متطور على حساب البيئة المعزولة والقاحلة. تتجول حيوانات الفناء بحثًا عن الطعام في بيئة ريفية. عند نقطة معينة نجد أنفسنا عند مفترق طرق لا نراه على الخريطة، وحتى نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لا يساعدنا كثيرًا. تنصحنا الاستشارة المختصرة والقليل من التوجيه بالاتجاه إلى اليمين في الاتجاه الصحيح. أتناول الغداء على بعد مسافة قصيرة في قاع النهر الجاف، تحت ظل شجرة كبيرة: في هذه الحالات، تفتح الباب الخلفي للمركبة، وتأخذ علبة اللحوم الباردة والجبن من الثلاجة، وتتناول الطعام واقفًا، سعيدًا بقدرتك على مد ساقيك. عادةً، توفر التهوية اللطيفة في الظل انتعاشًا لطيفًا، بينما تصل درجة الحرارة تحت الشمس إلى حوالي 35 درجة مئوية، ومع ذلك لا نختنق أبدًا بفضل الهواء الجاف وبالنظر إلى أننا تقريبًا. 1200 متر فوق مستوى سطح البحر. كثيرا ما تنقطع رتابة المناظر الطبيعية القاحلة عن طريق مجاري الأنهار حيث تغوص الأشجار الكبيرة جذورها عميقا. لا توجد جسور، الطريق يتجه للأسفل والأعلى ببساطة، مع الأخذ في الاعتبار أن العديد من هذه الدورات تكون ممتلئة فقط لبضعة أيام في السنة. يمثل العشب المجفف غذاءً جيدًا للأغنام والماعز والماشية. على الرغم من أن اللافتات تقول بضرورة الانتباه إلى عبور الحيوانات البرية، إلا أن الوقت الحار من اليوم يمنعنا من رؤيتها. توجد على طول الطريق قرية هيمبا بها نساء مغطى بالطين الأحمر النموذجي وعاريات الصدور ويدعونك للزيارة. لا يوجد شيء خطير، إنها طريقة حياتهم وسيجدوننا سخيفين عندما نرتدي ملابسنا على الرغم من الحرارة. تعيش هذه المجموعة العرقية تقريبًا. على بعد 200 كيلومتر من هنا، في المناطق التي يصعب الوصول إليها في الشمال الغربي على الحدود مع أنغولا. للتعريف بثقافتهم وكسب بضعة دولارات، قاموا بنقل قرية صغيرة لتكون في متناول المارة. وبالمثل، قبل مفترق الطرق التالي يوجد مركز دامارا الثقافي (*)، حيث يشرحون حياة وثقافة المجموعة العرقية المحلية. سيتم تمثيل المرحلة القادمة من قبل أنابيب الجهاز و Burnt Mountain، والتي ستكون بمثابة خيبة أمل حقيقية بتكلفة 50 NAD. في حين أن الأول يتكون من النزول إلى قاع نهر جاف لرؤية متوازيات السطوح من الصخور البازلتية التي هي سيئة للغاية من حيث الاهتمام والعظمة، فإن الثاني له مظهر التل الذي ضرب عليه البرق. إنها من بين تلك الوجهات التي تستحق الزيارة فقط إذا كنت متواجدًا في المنطقة فقط، وهذا هو حالنا بالفعل نظرًا لقرب متحف Twyfelfontein في الهواء الطلق، (**) حيث يكشف مرشد شاب عن اللوحات الصخرية حاضر في المنطقة، مع شغف لإشراك حتى أولئك منا الذين ليسوا مثقفين بشكل خاص في هذا الفن التاريخي. لذلك دعونا معرفة ذلك الزرافات يمثل هذا التصوير رمزًا دينيًا حيث يُعتقد أنه بفضل رقبتهم الطويلة يمكنهم الوصول إلى السحاب وإسقاط المطر، الأسد يتم تمثيله بخمسة أصابع بينما في الواقع لديه 4 أصابع وذيل طويل للدلالة على شخصية الشامان الذي هو رجل وأسد في نفس الوقت، أو الأعلى بين الرجال المكلفين بمهمة التوسط والتوسط مع الآلهة، ليصل إلى حالة النشوة. الدوائر وهي مرسومة على الحجر تمثل بركاً من الماء، النقطة في الوسط تعني وجود نبع، إذا لم يكن هناك شيء فهذا يعني أن البركة تجمع مياه الأمطار فقط ومقدر لها أن تجف في نهاية موسم الأمطار. ومن الغريب أن هذه الرمزية موجودة أيضًا بين السكان الأصليين الأستراليين الذين يعيشون في بيئة متشابهة جدًا على نفس خطوط العرض. نتعرف أيضًا على الفرق بين وحيد القرن الأبيض والأسود: لا علاقة له بلون الجلد، إنه خطأ في الترجمة عندما تمت ترجمة المصطلح عريض (واسع بمعنى الفم الأوسع) إلى اللغة الأفريكانية على أنه ويت (أبيض). في الواقع، يمتلك البيض أفواهًا أوسع لأنهم يأكلون العشب بينما يتغذى السود أكثر على أوراق الشجر. علاوة على ذلك، في البيض يسير الصغار أمام أمهاتهم بينما يتبعهم السود. المقارنة التي يقدمها لنا الدليل غريبة ومضحكة، حول كيفية حمل الرجال السود لأطفالهم من الخلف (على ظهورهم) والرجال البيض من الأمام (بين أذرعهم). ونرى أيضًا صورًا ظلية لطيور النحام والفقمات، وهي علامة واضحة على أن السكان القدماء كانوا على اتصال بمواقع المحيطات، ربما للحصول على الملح اللازم لقوتهم. لتحديد عمر اللوحات، نظرًا لعدم وجود كربون يمكن من خلاله تحديد تاريخ، يتم اعتبار الأصباغ المستخدمة للون اعتمادًا على الحيوان والمواد المستخدمة. أصبحت هذه اللوحات ممكنة لأن نقش الجرانيت أسهل من الحجر الجيري، مما أدى إلى صيانة أفضل. يتردد على المكان أفيال الصحراء، وهي حيوانات تمكنت مع مرور الوقت من التكيف مع الخصائص القاحلة التي تفرضها الطبيعة. ولسوء الحظ، لن نتمكن من اكتشافها، وعلينا أن نكتفي برؤية الآثار الواضحة المتبقية على الأرض فقط... عند مغادرة الموقع السنجاب يطل من بين الحجارة: لقد تكيفت هذه الحيوانات الصغيرة مع درجات الحرارة الحارة من خلال ذيلها السميك الذي تستخدمه كمظلة لتظليل جسمها النحيل والدفاع عن نفسها من الحرارة. قطعنا مسافة العشرين كيلومترًا التي تفصلنا عن المعسكر التالي، في منطقة هادئة للغاية وغير مركزية، على طول قاع النهر أيضًا. يشمل العشاء اليوم الظباء والنعام المطبوخ على الشواء، كما هو الحال دائمًا مع نبيذ جنوب إفريقيا. الجو هو الجو الذي ترغب في تجربته طوال العام الشمس تطيل الظل حتى يختفي خلف الجبل الصخري. ووجود المخيم بالقرب من النهر يضمن وجود الماء، وبهذه المناسبة أيضًا ندرك أهمية هذا المورد، الذي يعتبر عادة مفروغ منها لدينا نحن الذين نمتلكه بكثرة. يبني البشر والحيوانات والنباتات حياتهم ويحددون أوقاتهم وفقًا للأمطار أو البرك أو الينابيع أو أي شيء آخر يمكن أن يوفر الذهب الأزرق. يعتبر المطر هبة إلهية وهو الرغبة الأولى والأساسية لأي إنسان، والتي نتذكرها سواء في الصلوات الدينية أو في الاحتفالات أو في الرمزية. وحتى النظر في أن عملة بوتسوانا تسمى بولا، والتي تعني باللغة المحلية "المطر"، في مزيج واضح يجمع بين الماء والثروة. يوفر المخيم حمامات عملية ونظيفة، مصنوعة من أحجار مشابهة لخسائرنا، وأبواب خشبية وخيام مصنوعة من أغصان الخيزران. يتم توفير الماء الساخن بواسطة حاويات كبيرة توضع في الشمس. كل ملعب واسع ومجهز بسياج مقاوم للرياح من ثلاث جهات، ومجهز بحبل غسيل وشواء ومغسلة فولاذية بمياه جارية. درجة الحرارة اللطيفة للغاية تجعلنا نبقى ونتحدث أثناء الجلوس على الطاولة بعد العشاء، على ضوء الشموع التي اخترناها لإضاءة طاولتنا بدلاً من مصابيح LED. إن اختتام المساء بكأس جيد من عصير التفاح الطازج سيجهزنا لنوم مريح.
(*) دامارالاند، تعني أرض شعب دامارا. وهي منطقة قاحلة وجبلية تتكون بشكل رئيسي من الحجارة الرملية الحمراء التي يعود تاريخها، وفقا للجيولوجيين، إلى أكثر من 150 مليون سنة. في حين أن التاريخ الجيولوجي معروف جيدًا، إلا أن تاريخ السكان أقل من ذلك بكثير ويظل في الواقع لغزًا: من الناحية المادية من أصل البانتو، يتحدث شعب دامارا لغة تسمى "نقرة"، والتي يستخدمها سان بوشمن. ويبدو أن الدمارا

(**) "المصدر غير الآمن"، وهو نقطة التقاء عدد كبير من الحيوانات ومجموعة من الصيادين. حقيقة تتجسد في نقوش رائعة أغلبها تصور حيوانات مطاردة وآثار أقدامها وعلامات مجردة ورموز وغيرها، كلها مطبوعة على الصخور الحمراء الهائلة التي سقطت من الجدار. يبدو أن بعض الأمثلة على هذا الفن الصخري الرائع يعود تاريخها إلى ما قبل 8000 عام وأن المؤلفين كانوا من أصل خوي سان، بطريقة أو بأخرى أسلاف سان بوشمن اليوم. كان الغرض من هذه التمثيلات الصخرية دائمًا سحريًا أو استرضائيًا للطقوس. وفي عام 2007 تم الاعتراف بها كموقع للتراث العالمي من قبل اليونسكو.