Damaralândia

Damaralândia

O sol nasce no horizonte e incendeia as pedras suave ao redor do campo. Vamos pensar nas Olgas, formações rochosas semelhantes no Australian Red Centre. Talvez também estejamos lá em termos de latitude; o granito ficou quase incandescente, parece que você vai se queimar só de tocar nele. As árvores estão voltadas para o leste iluminam com luz amarelada e destacam seus galhos secos, formando um semicírculo preto sustentado por um tronco delgado; quase parecendo um raio-x, maravilhas da África que por si só já valeriam a viagem. Depois de enlouquecer a câmera por alguns minutos intensos, é preciso preparar o café da manhã e reorganizar as barracas. Mas hoje fazemos isso pela primeira vez à luz do dia e a operação não apresenta problemas particulares. De facto, se à noite basta abrir as 12 correias do toldo que fixam a tampa e abri-la depois de fixar a escada, de manhã a operação inversa requer um pouco mais de atenção e alguns minutos adicionais, pois o toldo deve ser devidamente reinserido e dobrado nas laterais. O reposicionamento da cobertura deve ser feito com precisão para evitar a entrada de poeira na barraca durante as transferências. Seguimos então para a área de recepção onde há água para realizar as funções matinais de lavagem do rosto/dentes e estamos prontos para partir para o coração de Damaraland.

Tubos de órgão

Subimos para norte em direcção a Uis por uma estrada que não é particularmente boa devido aos solavancos, fazemos um desvio de 25 km em direção a Brandberg. Como o nome diz em alemão, deverá vê-la ao pôr-do-sol quando acende, mas contentamo-nos em observar esta montanha castanho-avermelhada a meio da manhã, cientes de que cada dia reserva apenas um pôr-do-sol e não pode estar em vários locais ao mesmo tempo. Gostaríamos de ver a pintura rupestre da Dama Branca, mas isso exige uma caminhada de duas horas sob o sol escaldante e não teremos tempo. Regressamos à D2319, chegamos a Uis, rodeada de minas de estanho com um terreno curioso com faixas horizontais que variam do vermelho intenso ao branco, a uma distância de algumas centenas de metros; depois a estrada torna-se mais sinuosa ao longo das colinas em torno de Sorris Sorris, uma aldeia com escola e centro médico num contexto bem desenvolvido em detrimento do ambiente isolado e árido. Animais de curral vagam em busca de alimento em um ambiente rural. A certa altura encontramo-nos numa encruzilhada que não vemos no mapa e nem o GPS ajuda muito. Uma breve consulta e um pouco de orientação aconselham-nos a virar à direita na direção certa. Almoço um pouco mais adiante no leito seco de um rio, à sombra de uma grande árvore: nesses casos você abre a tampa traseira do veículo, tira o pacote de frios e queijos da geladeira e come em pé, feliz por poder esticar as pernas. Normalmente à sombra a agradável ventilação proporciona um agradável refresco, enquanto ao sol a temperatura ronda os 35°, mas nunca sufocante graças ao ar seco e tendo em conta que estamos aprox. 1200 metros acima do nível do mar. A monotonia da paisagem árida é frequentemente interrompida pelos leitos dos rios onde grandes árvores fincam profundamente as suas raízes. Não há pontes, a estrada simplesmente desce e sobe, tendo em conta que muitos destes percursos só ficam cheios alguns dias por ano. A grama seca representa um bom alimento para ovinos, caprinos e bovinos. Embora as placas digam para prestar atenção ao cruzar animais silvestres, o horário quente do dia nos impede de vê-los. Ao longo da estrada existe uma aldeia Himba com mulheres cobertas pelo típico barro vermelho e de seios nus que convidam a visitar. Nada arriscado, é o estilo de vida deles e vão nos achar ridículos quando estivermos vestidos apesar do calor. Este grupo étnico vive aprox. A 200 km daqui, nas regiões de difícil acesso do noroeste, na fronteira com Angola. Para dar a conhecer a sua cultura e ganhar alguns dólares, mudaram uma pequena aldeia para ficar mais acessível a quem por ali passava. Da mesma forma, antes do próximo cruzamento existe um Centro Cultural Damara (*), onde se explica a vida e a cultura da etnia local. A próxima etapa será representada por Tubos de órgão e Burnt Mountain, que serão duas verdadeiras decepções ao custo de 50 NAD. Enquanto a primeira consiste em descer ao leito de um rio seco para ver os paralelepípedos de rocha basáltica muito pobres em interesse e imponência, a segunda tem o aspecto de um monte onde caiu um raio. Estão entre aqueles destinos que merecem uma visita apenas se estiver estritamente na zona, e este é aliás o nosso caso dada a proximidade do museu ao ar livre de Twyfelfontein, (**) onde um jovem guia revela o pinturas rupestres presente na área, com uma paixão que envolve até aqueles de nós que não somos particularmente cultos nesta arte histórica. Então vamos descobrir isso as girafas retratados constituem um símbolo religioso, pois acredita-se que com seu longo pescoço podem alcançar as nuvens e fazer chover, o leão é representado com cinco dedos, embora na realidade tenha 4 e uma longa cauda para significar a figura do xamã que é homem e leão, ou o supremo entre os homens com a tarefa de interceder e mediar junto às divindades, atingindo o estado de transe. Os círculos desenhados na pedra representam poças de água, o ponto no centro significa a presença de uma nascente, se não houver nada significa que a piscina apenas coleta água da chuva e está destinada a secar no final da estação chuvosa. Curiosamente, este simbolismo também está presente entre os aborígenes australianos que vivem num ambiente muito semelhante nas mesmas latitudes. Também passamos a conhecer a diferença entre rinocerontes brancos e negros: não tem nada a ver com a cor da pele, é um erro de tradução quando o termo wide (larga no sentido de boca mais larga) foi traduzido para o africâner como witte (branco). Na verdade, os brancos têm bocas mais largas porque comem grama, enquanto os negros se alimentam mais de folhas. Além disso, nos brancos os pequenos caminham na frente das mães enquanto os negros os seguem. É curiosa e engraçada a comparação que o guia nos oferece, de como os homens negros carregam os filhos atrás (nas costas) e os brancos na frente (nos braços). Vemos também silhuetas de flamingos e focas, um sinal claro de que os antigos habitantes tiveram contacto com os locais oceânicos, provavelmente para obter o sal necessário ao seu sustento. Para dar uma idade às pinturas, uma vez que não existe carbono para estabelecer a datação, os pigmentos utilizados para a cor são considerados em função do animal e do material utilizado. Estas pinturas foram possíveis porque a gravação do granito é mais fácil do que a do calcário, resultando numa melhor manutenção. O local é frequentado por elefantes do deserto, animais que ao longo do tempo conseguiram se adaptar às características áridas impostas pela natureza. Infelizmente não conseguiremos localizá-los, teremos que nos contentar em ver apenas os rastros nítidos deixados no chão... Ao sair do local um esquilo espreita por entre as pedras: estes pequenos animais adaptaram-se ao calor ostentando uma cauda grossa que usam como guarda-sol para proteger o seu corpo esbelto e se defenderem do calor. Percorremos os vinte quilómetros que nos separam do próximo acampamento, numa zona muito tranquila e descentralizada, também junto ao leito de um rio. O jantar de hoje inclui antílope e avestruz cozidos no braai, sempre acompanhados de vinho sul-africano. A atmosfera é aquela que você gostaria de experimentar durante todo o ano, com o sol alongando as sombras até desaparecer atrás da montanha rochosa. O facto do acampamento estar localizado próximo de um rio garante a presença de água e também nesta ocasião percebemos a importância deste recurso, considerado um hábito dado como certo por nós que o temos em abundância. Humanos, animais e vegetação baseiam suas vidas e marcam seus tempos de acordo com chuvas, poças, nascentes ou qualquer outra coisa que possa fornecer o ouro azul. A chuva é considerada um dom divino e é o primeiro e essencial desejo de qualquer pessoa, lembrada tanto nas orações religiosas como nas celebrações ou no simbolismo. Considere até que a moeda do Botswana se chama Pula, que na língua local significa “chuva”, numa combinação clara que combina água com riqueza. O acampamento oferece duchas funcionais e limpas, feitas com pedras semelhantes às nossas persianas, portas de madeira e barracas feitas com ramos de bambu. A água quente é assegurada por grandes recipientes colocados ao sol. Cada lote, amplo e equipado com cerca à prova de vento em três lados, está equipado com estendal, churrasqueira e pia de aço com água corrente. A temperatura muito agradável faz-nos demorar e conversar sentados à mesa depois do jantar, à luz das velas que escolhemos para iluminar a nossa mesa em vez dos LEDs. Terminar a noite com um bom copo de cidra fresca irá preparar-nos para um sono reparador.
(*) Damaraland, significa a terra do povo Damara. É uma região árida e montanhosa constituída principalmente por arenitos avermelhados que, segundo os geólogos, datam de há mais de 150 milhões de anos. Embora a história geológica seja bem conhecida, a da população é muito menos e permanece um mistério: fisicamente de origem Bantu, o povo Damara fala a língua chamada "click", usada pelos San-Bosquímanos. Parece que a Damara

(**) “a fonte insegura”, que era o ponto de encontro de uma multidão de animais e de uma população de caçadores. Uma realidade ilustrada por maravilhosas gravuras que retratam maioritariamente animais caçados, as suas pegadas, sinais abstractos, símbolos, etc., todos impressos nas enormes pedras vermelhas que caíram da parede. Parece que alguns exemplos desta magnífica arte rupestre datam de há 8.000 anos e que os autores eram de origem Khoi-San, de alguma forma os ancestrais dos atuais bosquímanos San. O propósito dessas representações rupestres sempre foi mágico ou ritual-propiatório. Em 2007 foi reconhecido como patrimônio mundial pela UNESCO.