Day 13
Cataratas Vitória
Zimbabué, um gostinho de uma África diferente. Victoria Falls, magia das cachoeiras e turismo organizado.
Voo para Cataratas Vitória
O último dia desta viagem inclui um destaque que, com o voo de ontem sobre o Okawango, vale a pena estender a estas regiões orientais em comparação com o coração das maravilhas da Namíbia: as Cataratas Vitória, no Zimbabué. Em primeiro lugar, é necessário entrar no Zimbabué, que até há pouco tempo envolvia um procedimento muito complexo.
Ainda hoje o amanhecer oferece uma visão que deixará sua marca em nossas mentes e além. Depois do último pequeno-almoço ao ar livre e de arrumar as tendas com uma habilidade que agora se profissionalizou, dirigimo-nos a Kasane para dar uma vista de olhos ao Rio Cuando, algumas centenas de metros antes de desaguar no Zambeze. Paramos brevemente perto um casal de búfalos no modo de suspensão. No regresso erramos propositadamente a direcção e no cruzamento de Kazungula viramos à esquerda para ir ver o embarque no ferry que nos leva até à costa da Zâmbia. Pouco antes dos portões somos parados por um guarda: não podemos prosseguir a menos que nos dirijamos para a Zâmbia. Uma família de javalis pasta descuidadamente perto da agitação. Desta vez tomamos a estrada certa no meio do trânsito normal e dos camiões enfileirados, em alguns quilómetros estamos finalmente na fronteira com o Zimbabué. Passamos rapidamente pela saída do Botswana: os nossos passaportes são carimbados e preenchemos um questionário onde nos pedem a nossa opinião sobre como nos encontramos: a resposta só pode ser positiva. Um país simples, atrasado em relação aos padrões europeus e ao mesmo tempo avançado em relação aos africanos, na lista dos dez melhores países do mundo pela ausência de conflitos internos. Um modelo a ser imitado antes mesmo de ter pena. Quando chegamos à frente do Zimbabué não há muitos veículos mas a estação é pequena, por isso enche rapidamente. Fazemos fila para pagar os 30 USD cada. e somos assumidos por um “despachante aduaneiro” autorizado a realizar os trâmites relativos ao veículo em nosso nome. Sem um intermediário provavelmente não seria possível entrar no país. Sabíamos disso desde o início, assim como sabemos que o serviço não é gratuito: gastamos 100 USD no veículo, dos quais pelo menos metade irá para impostos, comissões e custos administrativos relacionados. A equipe é amigável, quase alegre, embora esperássemos o rigor que normalmente distingue os funcionários em pequenos estados de base despótica. No final, levaremos cerca de uma hora para preencher a papelada e, quando ainda não chegamos na metade da manhã, partimos de volta para o que antes era a Rodésia. Na verdade, a nossa viagem dura algumas centenas de metros, somos parados num posto de controlo da polícia local. Aqui somos solicitados em tom peremptório a mostrar o triângulo que encontramos sob o banco traseiro. Neste ponto somos solicitados a mostrar o segundo triângulo, uma vez que o Zimbabué, tendo estradas estreitas, exige, por razões de segurança, colocar um na frente e outro atrás do veículo. Não o tendo somos punidos com multa de 10 USD. Um relatório regular é preenchido com mais perda de tempo: assino, pago e vamos embora. Percorremos os 80 km que nos separam de Victoria Falls percorrendo colinas de barro vermelho até que a cidade apareça diante de nós. Este é um recanto de África que é prerrogativa dos turistas clássicos que viajam para ver e estar acompanhados, antes mesmo de descobrir e perceber sensações de onde estão. Nascida à volta e no negócio gerado pelas cascatas adjacentes, Victoria Falls é uma cidade artificial onde os preços são mais elevados que os europeus, há indivíduos duvidosos que tentam trocar a moeda local por dinheiro negro e em geral a sensação é a de ter que prestar atenção ao que se faz. Já estávamos conscientes de que o Zimbabué não era propriamente um paraíso mesmo antes da partida: um país com uma moeda que nem sequer é aceite nas suas próprias lojas e onde a moeda oficial de câmbio é o dólar americano fala por si e seria preciso ser ingénuo para ser enganado por vendedores de lixo que se fazem passar por dólares locais, com algarismos chegando a treze zeros (estamos falando de trilhões de dólares..). Vamos direto pela Zambezi Drive, com belas vistas do rio antes das cachoeiras e vamos olhar a grande árvore, um grande baobá que dá uma bela exibição.
Caminhada até o ponto perigoso
A seguir entramos no local para ver as Cataratas Vitória, o custo de 30USD vai enriquecer os cofres de alguns políticos mas neste momento queremos focar apenas no espetáculo que se abre diante de nós. A algumas dezenas de metros começamos a ouvir o rugido e a ver o nevoeiro a subir, pouco depois de se abrir uma das sete maravilhas naturais do planeta. Mais do que uma cachoeira estilo Niágara, existem muitas cachoeiras pequenas ou grandes que descem até um cânion de 100 metros de profundidade e mais de um quilômetro de largura. O fluxo de turistas não é muito grande e dá para se locomover bem. Um caminho em frente à queda d'água permite ver e admiro isso de perto e as cachoeiras de todos os ângulos. Parece a costa sul é feito especificamente para poder observá-los melhor. Do outro lado está a Zâmbia, com alguns turistas que correm acompanhados de guias locais até umas piscinas naturais situadas mesmo à beira do abismo. Continuamos para leste, quando o caminho se aproxima dos pontos de maior intensidade a cascata não deixa de nos dar um banho de água nebulizada. Chegar aqui na época da seca significa ver um caudal menos impressionante, também é verdade que no verão o clima é menos estável e sobretudo a descida cria um nevoeiro visível a quilómetros de distância mas que bloqueia a visão de perto. O último trecho está atualmente seco e pelos cartazes afixados na entrada entendemos que o rio só chega até este ponto quando há vazão máxima. E é exatamente aí que está Ponto Perigoso, um morro natural sem proteção, de onde você pode tirar lindas fotos, mas é preciso ter cuidado. Prosseguindo, encontramos o historiador ponte de ferro que se conecta à Zâmbia. Ao sair do parque de estacionamento adjacente somos novamente parados num posto de controlo criado especificamente para expulsar turistas por qualquer motivo especioso: o zeloso agente acusa-nos de não termos ativado o indicador de mudança de direção enquanto saíamos, as nossas garantias são inúteis, por isso manda-nos acender os faróis, faz uma inspeção cuidadosa à volta do veículo todo-o-terreno e, vendo que tudo está em ordem, confirma a primeira reclamação. O transtorno custa 10 dólares, chamo um capanga para preencher o inevitável formulário, assino, pago e procuro manter o silêncio para não complicar a situação. Duas multas no espaço de algumas horas, 20 dólares não é uma quantia grande, mas agora, se eu disser uma palavra, vou acabar na prisão sem cumprir os procedimentos. Consolamo-nos com um waffle no centro da cidade e estamos prontos para uma nova aventura no Zambeze N.P., um parque cuja estrada principal corre ao longo de dezenas de quilómetros ao longo do grande rio, onde praticamente não há ninguém, exceto os muitos animais que ali vivem. O percurso é bastante difícil, de vez em quando é preciso abrandar até quase parar e sem um veículo adequado seria difícil completar todo o percurso. Pouco depois de entrar nos encontramos diante de um grupo de elefantes paramos no meio da estrada, paramos a uma distância segura e esperamos que eles gentilmente se afastem para que possamos prosseguir. Algumas digressões na margem do rio eles nos permitem ver as cabeças de hipopótamos tomando banho. A estrada tem 40 km de extensão, nossa meta é percorrer 30 km para poder retornar com segurança até as 18h, horário de fechamento do parque. Na verdade paramos no vigésimo nono km quando avistamos um rebanho de búfalos os negros seguem na direção da estrada logo à nossa frente. Sabendo do perigo, damos meia-volta com o veículo, paramos para tirar algumas fotos e iniciamos a viagem de volta. Os outros animais encontrados variam de girafas a zebras, de javalis para gnu, além da inevitável mola e do mais raro impala de rosto vermelho. Agora que vimos o que tínhamos que ver, só falta ir tomar posse dos quartos reservados num alojamento da cidade, jantar e preparar-nos para a última noite africana. Ao chegarmos na recepção descobrimos que não há luz elétrica na cidade, então tomamos banho à luz de velas. No restaurante comeremos búfalo e carne bovina bem dura, o local mais parece uma armadilha para turistas do que um restaurante típico. Mas nestas paragens não se pode esperar a originalidade encontrada e experimentada noutros locais nas últimas duas semanas.
