Baía de Walvis

Waalwis Bai

Hoje o dia é menos exigente e, depois de dois dias intensos, isso não dói nada. Acordando cedo, vamos primeiro conhecer as salinas de Walwis, onde é produzido 90% de todo o sal consumido na África Austral. É curioso ver o bacias onde a água do mar é colocada para assentar e as montanhas de sal refinado pronto para ser carregado em caminhões. Às 8h30 embarcaremos em um mini cruzeiro até Pelican Point, um farol localizado ao longo de uma faixa de areia com vista para a costa de Walwis. Um pouco de show no início, com um pelicano Ed um selo que embarcam para um show pago com peixe fresco. Decolando vemos uma grande colônia de golfinhos nadamos seguindo nossa rota e temos a sorte de encontrar um baleia. Na praia próxima ao farol um grupo de flamingos caminha lentamente enquanto a grande colônia de focas pesca preguiçosa e tranquila na praia. Estes últimos praticamente não têm inimigos como os tubarões brancos ou as hienas, por isso conseguem proliferar mais do que o necessário, causando desequilíbrios na ictiofauna, já que só uma foca come um oitavo do seu peso por dia; além disso as fêmeas são muito prolíficas, após o parto amamentam e educam o filho durante alguns dias para engravidar imediatamente novamente. Tudo isso gera fortes disputas entre ambientalistas e aqueles que gostariam de ter uma seleção desses animais. Porém, existem dois tipos de flamingos: os rosados, que são menores, e os esbranquiçados com patas mais altas. A diferença cromática entre os dois se deve ao fato de os primeiros se alimentarem mais de algas e camarões enterrados logo abaixo do fundo da água, enquanto os segundos pescam mais fundo. Fora do porto há um plataforma para a extração do petróleo bruto e os navios vão e voltam ou esperam para entrar no próprio porto. Existem alguns ancorados e amarrados uns aos outros, estão em reforma e aguardando para serem vendidos, caso não sejam demolidos, pois claramente já estão em avançado estado de ferrugem. E são precisamente estes navios que nos vão proteger do vento durante um brunch que nos leva a jantar com ostras e vinho espumante. À tarde temos uma experiência diferente e seguimos para Sandwich Harbour, atravessando o dunas que caem diretamente no oceano. Você não pode seguir seus próprios meios e isso é mais do que compreensível. Antes de se aventurar nas areias, nosso motorista oferece esvaziar os pneus para que agarrem melhor, é necessária uma certa habilidade para evitar que acabem encobertos. Viajar nesta superfície macia não causa impacto e quase não se ouve o zumbido dos pneus no chão. A espetacularidade está em subir e descer dunas, cuja inclinação No começo dá alguns arrepios.

No meio da tarde nos encontramos com alguns outros grupos para um lanche protegido do vento. Existem muitas plantas na área melões nara: parece incrível como podem crescer e frutificar num ambiente tão hostil, mas a sua presença é um claro testemunho de como a vida se agarra ao pouco que a natureza lhe oferece para proliferar. Neste caso o pouco vem em forma de brisa marítima. Mas mesmo no deserto, na região de Kuiseb, os nara são a fonte de subsistência das populações locais. Numa depressão entre altas dunas existe um buraco profundo cavado por um coiote, em cuja base se avista água: à medida que se aprofunda a água aumenta e representa mais uma prova de como esta substância vital habita sob o deserto, habilmente capturada por homens e animais. É impressionante notar que se trata de água doce, portanto não vinda do mar que fica a apenas cem metros de distância, mas canalizada por sabe-se lá que meandros subterrâneos chegar até aqui. Os habitantes locais sabem quais são as plantas especializadas em encontrar água, portanto dependendo da vegetação presente na superfície podem dizer onde está a fonte, considerando no entanto que alguns arbustos como o nara conseguem afundar as suas raízes até uma profundidade superior a 10 metros. A areia apresenta por vezes ligeiras ondulações onde se forma um depósito preto, é o efeito magnético da grafite que se separa e se deposita na crista. Encontramos alguns órixes, gazelas, chacais e algumas hienas, bem como uma foca solitária provavelmente arrastada pelas ondas ou por algum outro motivo oculto, com grande risco de acabar servindo de refeição para um carnívoro de passagem. O motorista é simpático e aberto ao diálogo, por isso nos conta que mora em Walwis Baai há 5 anos e explica como funciona a vida nesta estranha cidade. Enquanto isso, descobrimos que aprox. 100.000 pessoas e imediatamente nos perguntamos como pode haver água suficiente para todos. Disseram-nos que existe um aqueduto que recolhe as nascentes de Kuiseb no interior (sob o deserto normalmente há muita água disponível) e serve a parte sul da cidade, enquanto na parte norte existe uma estação de reciclagem de água, mas não há estações de dessalinização de água do mar. É a segunda cidade industrial depois de Windhoek e portanto um destino para quem procura trabalho, mas para quando não o encontra, contribuindo neste caso para criar uma certa perturbação social. Viver em Windhoek tem a desvantagem de não ter mar com as actividades relacionadas, no entanto o clima é muito mais estável ao longo do ano, enquanto aqui apresenta mudanças frequentes de temperaturas frescas durante o inverno devido à corrente antárctica de Benguela, que também traz nevoeiro e dissuade a chuva que é descarregada ao largo da costa no Atlântico. Mais a norte, ao longo da Costa dos Esqueletos, além de avistar o deserto que desagua no mar como acontece por estas paragens, é possível observar leões e elefantes que vêm lamber a costa, num cenário completamente inusitado. É curioso notar como todos se queixam do vento forte, parece-nos bem ventilado mas parece completamente natural num local situado mesmo em frente ao Atlântico. E com isto compreendemos bem a razão dos frequentes nevoeiros que envolvem a zona, hoje completamente ausentes. À medida que percorremos os 40 km que nos levam a Swakopmund a estrada surge atravessado pela areia levado pelo vento, uma verdadeira tempestade, com os carros vindo na direção oposta como se viessem do inferno. Parece neve caindo horizontalmente. Assim que chegamos à cidade abastecemo-nos no supermercado, procuramos a guesthouse reservada, para onde imediatamente encontramos o caminho mas, como fizeram algumas remodelações, não identificamos de imediato o edifício por falta de sinalização. Temos que pedir a ajuda não gratuita de um taxista para encontrá-la: na verdade ele não fez nada porque entretanto apareceram pessoas por perto e obtivemos a resposta que esperávamos. Isso demora um pouco, mas conseguimos estar no restaurante Jetty's 1905 pelo tempo que havíamos combinado. Estamos num dos símbolos da cidade e não pretendemos perdê-lo, nem tanto pela mundanidade que acolhe como pela delicadeza dos seus pratos; e disso ficaremos ainda mais convencidos depois de provar o filé de gazela e de atum. Verdadeiras delícias que derretem na boca, neste local localizado no fundo do rio