Otjikoto+Hoba

Manhã em Otjikoto

Acordar às 6h30 para percorrer um trecho de estradas pouco movimentadas (D3028 e D3025); na verdade, durante pelo menos duas horas de viagem não veremos vivalma. A rota segue ao longo do parque, mas você só vê alguns dik dik e alguns hartebeest. As estradas estão bem conservadas e você pode viajar de acordo: basta parar de vez em quando para abrir e fechar o portão que separa as propriedades da fazenda. É uma área bastante rica, com grandes rebanhos de gado pastando em terrenos cercados, dentro dos quais existem fazendas bem estabelecidas.
Paramos para um passeio pela Lago Otjikoto, nascido após a depressão formada pelo desabamento do telhado de uma caverna cárstica. As inundações passadas encheram-no e agora a sua secção de cogumelos não pode ser vista. As margens descem verticalmente na água, sendo proibido o banho. A história mais recente conta que as tropas alemãs que fugiram em 1915 lançaram ali um arsenal de armas, que foi então apenas parcialmente recuperado. Tsumeb, por outro lado, é uma cidade pequena com gente bonita flores de jacarandá, que se concentra na indústria extrativa, atividades relacionadas de processamento mineral e serviços relacionados. Uma atmosfera de posto fronteiriço envolve-o sob o sol do meio-dia, realçado pelo facto de nas proximidades existir um município significativamente denominado Soweto, onde a vida era muito difícil até há algumas décadas, quando vigorava a segregação racial. Agora os problemas da criminalidade, do alcoolismo e das drogas foram reduzidos graças à construção de serviços privados, locais de encontro e à introdução da iluminação pública, mas permanecem algumas dificuldades. Como prova, as casas no centro de Tsumeb são cercadas por muros altos e arame farpado eletrificado. Vamos às compras e vamos ver Aldeia Cultural Tsumeb, cuja ideia original é uma aldeia composta por cabanas das diferentes tribos da Namíbia. Infelizmente parece ter sido abandonado em meio ao descaso geral: talvez pedir mais alguns dólares e providenciar o acompanhamento de um guia pudesse constituir um viático para fazer com que quem vem de fora compreendesse melhor as civilizações locais. Vemos algumas cabanas interessantes construídas com galhos cobertos de barro para servir de paredes, mas não muito mais. Em meia hora em boa estrada de asfalto chegamos a Grootfontein, onde procuramos um açougueiro para encontrar caça para cozinhar esta noite. A cidade é sobretudo um centro de serviços à zona agrícola envolvente com uma bela avenida de acesso arborizada, ainda que o centro não inspire grande confiança. Estamos agora a afastar-nos cada vez mais da Namíbia ordenada de estilo teutónico para nos encontrarmos imersos numa Namíbia confusa mas mais genuína e “africana”. Não há sinais de pobreza mas todos concordam que é preciso ter cuidado, até o caixa do mercado onde acabamos por ir comprar carne avisa-nos dos ladrões que estão lá fora. Nossas câmeras e bolsas representam uma presa cobiçada pelos desocupados locais: você se sente observado pelos jovens nas esquinas, até porque não há muitos estrangeiros e o branco é a exceção. Não há muitas coisas para ver, a cidade é simplesmente um ponto de passagem e parada entre Windhoek, Caprivi e Etosha. Passando por campos de milho bem cuidados e outras culturas, a parada final de hoje é a Meteorito Hoba alcançado com um desvio de 25 km da estrada principal. Desde o início sabemos que esta não é uma visita obrigatória, mas o simples facto de nos encontrarmos diante do maior meteorito conhecido na Terra, pesando 55 toneladas e caindo do céu há 80 mil anos, confere um sentimento de curiosidade que a informação detalhada na entrada ajuda a esclarecer. O Acampamento é uma verdadeira joia de tranquilidade, com campos escondidos na densa vegetação, sob um céu estrelado que o deixará encantado. Esta noite jantaremos com tenros bifes de elande (também chamados de elande-antílope) cozinhados em excelentes grelhados, seguidos de um igualmente fogueira espetacular. Sempre que possível compramos também biltong, enchidos de carne seca embelezados com saborosos temperos, ideais para saborear com uma cerveja enquanto o resto da carne ainda está no fogo. Além do vinho, aliás muitas vezes nos deliciamos com uma cerveja, o Tafel é aquele que

Estamos a uma altitude que varia entre os 1300 e os 1500 com temperaturas ligeiramente inferiores às dos dias anteriores e nota-se isso imediatamente pela cor da relva e por uma vegetação mais exuberante. Depois do jantar apreciamos o espetáculo das estrelas com um passeio no bosque entre os campos: parece que estamos num conto de fadas, e talvez seja mesmo. O céu sem lua brilha e dá ao local uma sensação de majestade e grandeza que pode ser sentida a cada passo.