Otjikoto+Hoba

Matin à Otjikoto

Réveil à 6h30 pour se rendre sur un tronçon de route peu fréquenté (la D3028 et la D3025) ; en fait, pendant au moins deux heures de trajet, nous ne verrons personne. Le parcours longe le parc, mais on ne voit que quelques cygnes sauvages et quelques bouquetins. Les routes sont bien entretenues, ce qui permet de se déplacer facilement : il suffit d's'arrêter de temps en temps pour ouvrir et refermer la barrière qui sépare les propriétés des fermes. C'est une zone assez riche, avec de grandes troupeaux de bovins qui paissent dans des pâturages clôturés, où l'on trouve également des exploitations agricoles bien établies.
Nous nous arrêterons pour une excursion autour de Lac Otjikoto, né après la dépression causée par l'effondrement du toit d'une grotte karstique. Les inondations passées l'ont rempli et on ne peut plus voir sa partie en forme de chapeau. Les rives descendent verticalement dans l'eau, ce qui interdit la baignade. La version la plus récente raconte que les troupes allemandes en fuite en 1915 y ont jeté un arsenal d'armes, puis seulement partiellement récupéré. Tsumeb est quant à elle une petite ville avec de belles fleurs de jacaranda, qui concerne l'industrie minières et les activités connexes de transformation des minéraux ainsi que les services associés. Une ambiance de zone frontalière l'entoure sous le soleil de midi, soulignée par la présence d'un quartier résidentiel appelé Soweto, où la vie était très difficile il y a quelques décennies, avant que la ségrégation raciale ne soit abolie. Aujourd'hui, les problèmes liés au crime, à l'alcool et aux drogues ont diminué grâce à la création de services privés, de lieux de rencontre et à l'introduction de l'éclairage public, mais certaines difficultés persistent. À titre d'exemple, les habitations du centre de Tsumeb sont entourées de hauts murs et de clôtures électriques. Nous faisons nos courses et nous allons visiter le Village culturel de Tsumeb, dont l'idée originale est un village composé de huttes des différentes tribus namibiennes. Malheureusement, il semble avoir été abandonné au milieu du manque généralisé de soins : peut-être demander quelques dollars supplémentaires et fournir l'accompagnement d'un guide pourrait permettre de mieux faire découvrir les cultures locales à ceux qui viennent de l'extérieur. Nous pouvons observer quelques huttes intéressantes construites avec des branches recouvertes de terre pour servir de murs, mais pas grand-chose d'autre. En une demi-heure sur une bonne route goudronnée, nous arrivons à Grootfontein, où nous cherchons un boucher pour trouver de la viande à cuisiner ce soir. La ville est surtout un centre de services pour la zone agricole environnante, avec un beau parc arboré d'accès, bien que le centre ne suscite pas beaucoup de confiance.Nous nous éloignons de plus en plus de la Namibie, avec son style teutonique ordonné, pour nous retrouver immergés dans cet environnement désorganisé mais authentique et « africain ». Il n'y a aucun signe de pauvreté, mais tout le monde s'accorde à dire qu'il faut faire attention, même la caissière du marché où nous allons finalement acheter de la viande nous met en garde contre les voleurs qui rôdent à l'extérieur. Nos appareils photo et nos sacs sont une cible prisée pour les habitants : on se sent observés par les jeunes au coin des rues, ce qui est d'autant plus vrai que le nombre de touristes étrangers est limité et que les hommes blancs sont rares. Il n'y a pas grand-chose à voir dans cette petite ville, elle est simplement un point de passage entre Windhoek, Caprivi et Etosha.En parcourant des champs de maïs bien entretenus et d'autres cultures, la dernière étape de cette journée est celle de l'Meteorite d'Hoba atteint par une déviation de 25 km de la route principale. Dès le début, nous savons que ce n'est pas une visite incontournable, mais simplement le fait de se trouver face au plus grand météorite connu sur Terre, pesant 55 tonnes et tombé du ciel il y a 80 000 ans, confère un certain attrait. Le camp est un véritable havre de paix, avec des emplacements cachés dans la végétation dense, sous une voûte étoilée qui vaut le détour. Ce soir, nous dînerons avec de délicieuses steaks d'eland (également appelées antilope alcine), grillées à la perfection, suivies d'un autre plat... un feu de joie impressionnant. Lorsque possible, nous achetons également du biltong, des saucisses de viande séchée et parfumées d'épices savoureuses, parfaites pour être dégustées avec une bière pendant que le reste de la viande est encore sur le feu. De plus, en plus du vin, nous appréhendons souvent aussi une bière, la Tafel est celle que

Nous sommes à une altitude comprise entre 1300 et 1500 mètres, avec des températures légèrement plus basses que les jours précédents. On le remarque immédiatement grâce à la couleur de l'herbe et à... végétation luxuriante. Après le dîner, nous profitons de l'observation des étoiles lors d'une promenade dans la forêt, au milieu des campings : on a vraiment l'impression d'être dans un conte de fées, et c'est peut-être le cas. Le ciel sans lune est étincelant et une sensation de majesté et de grandeur se dégage à chaque pas.