Walvis Bay

Waalwis Bai

Aujourd'hui, la journée s'annonce moins chargée et, après deux jours intenses, cela ne pose aucun problème. En nous réveillant tôt, nous allons d'abord visiter les marais salants de Walwis, où l'on produit 90 % du sel consommé dans le sud de l'Afrique. C'est fascinant d'observer... réservoirs où l'eau de mer est laissée pour sédimenter et les montagnes de salle élégante Prêtes à être chargées sur les camions. À 8h30, nous embarquons pour une petite croisière vers Pelican Point. une lanterne Situé sur une langue de sable face à la côte de Walwis. Une belle vue au départ, avec un pélican et un phoque qui embarquent pour un spectacle rémunéré avec des poissons frais. En quittant le quai, nous apercevons une importante colonie de dauphins nager en suivant notre itinéraire et nous avons la chance de croiser également une baleine. Sur la plage, près du phare, on peut observer un groupe de flamants roses qui se déplacent lentement, tandis que la vaste colonie de... otaries Repos et pêche paisible sur la plage. Ces dernières n'ont pratiquement pas d'ennemi comme les requins blancs ou les hyènes, ce qui leur permet de proliférer davantage, causant des déséquilibres dans la faune aquatique étant donné qu'un phoque mange seul un huitième de son poids par jour ; de plus, les femelles sont très fertiles et allaitent et éduquent leur enfant pendant quelques jours pour pouvoir se reproduire immédiatement à nouveau. Tout cela crée de fortes tensions entre les défenseurs de l'environnement et ceux qui souhaiteraient une sélection de ces animaux. Quant aux flamants roses, il en existe deux types : les plus petits, de couleur rose, et les plus grands, de couleur blanche, avec des pattes plus longues. La différence de couleur entre les deux est due au fait que les premiers se nourrissent principalement d'algues et de crevettes juste sous le fond de l'eau, tandis que les seconds pêchent plus profondément. Au large du port, il y a une plateforme pour l'extraction du pétrole et les bateaux viennent et repartent ou attendent d'entrer dans le port. Certaines sont amarrées et liées entre elles, elles sont en cours de rénovation et attendent d'être vendues, sinon démantelées, étant déjà clairement dans un état avancé de rouille. Ce sont bien ces bateaux qui nous protégeront du vent lors d'un brunch où nous dégustons des pâtisseries avec huîtres et vin pétillant. L'après-midi, nous faisons une expérience différente et nous allons à Sandwich Harbour, en traversant les sables qui s'étendent directement dans l'océan. Il n'est pas possible d'y accéder par ses propres moyens et c'est tout à fait compréhensible. Notre chauffeur, avant de se lancer dans les sables, s'assure de... gonfler les pneus afin de mieux s'y accrocher, puis il faut une certaine habileté pour ne pas se retrouver coincés. Voyager sur cette surface molle n'offre aucun contact et on ne perçoit presque plus le bruit des pneus sur le sol. L'aspect spectaculaire réside dans la montée et la descente des dunes, La situation géographique Au début, cela provoque quelques frissons.

Vers le milieu de l'après-midi, nous nous retrouvons avec quelques autres groupes pour une pause gourmande. à l'abri du vent. Dans le quartier, il y a de nombreuses plantes de Meloni Nara: c'est incroyable de voir comment elles peuvent pousser et fructifier dans un environnement aussi hostile, mais leur présence témoigne clairement de la manière dont la vie s'accroche à ce que la nature lui offre pour se développer. Dans ce cas, l'eau arrive sous forme de brise marine. Mais même dans le désert, dans la région du Kuiseb, les nara sont une source de subsistance pour les populations locales. Dans une dépression entre d'hautes dunes, on trouve un trou creusé par un coyote au fond duquel on voit de l'eau : en approfondissant, l'eau augmente et constitue une autre preuve que sous le désert se trouve cette substance vitale, captée avec soin par les hommes et les animaux.Il contraste est frappant : il s'agit d'eau douce, provenant non pas de la mer située à seulement quelques mètres, mais canalisée à travers des réseaux souterrains inconnus pour atteindre ici. Les habitants connaissent les plantes qui sont spécialisées dans la recherche d'eau, et peuvent donc, en fonction de la végétation visible, indiquer l'origine, tout en tenant compte du fait que certaines espèces comme le nara parviennent à faire pousser leurs racines jusqu'à plus de 10 mètres de profondeur. Le sable présente parfois de légères ondulations sur lesquelles se dépose un dépôt noir : il s'agit de l'effet magnétique de la graphite qui se sépare et se pose sur le sommet. Nous rencontrons des chèvres sauvages, des kangourous... échassiers et quelques iena, ainsi qu'une otarie solitaire, probablement déviée de sa route par les vagues ou d'autres raisons obscures, avec le risque important qu'elle finisse sur le menu d'un carnivore en transit. Le chauffeur est sympathique et ouvert à la discussion, il nous explique qu'il vit à Walwis Baai depuis 5 ans et nous décrit la vie dans cette étrange ville. Pendant ce temps, nous découvrons qu'environ 100 000 personnes y vivent et on se demande immédiatement comment l'eau est suffisante pour tous.On nous explique qu'il existe un système de canalisation qui capte les sources du Kuiseb à l'intérieur (sous le désert, il y a généralement beaucoup d'eau disponible) et qui dessert la partie sud de la ville, tandis que pour la partie nord, il existe une installation de recyclage de l'eau, mais qu'il n'y a pas d'installations de dessalement de l'eau de mer. C'est la deuxième ville industrielle après Windhoek et donc une destination pour ceux qui cherchent un emploi, même si certains restent là même lorsqu'ils ne le trouvent pas, ce qui contribue à créer certaines tensions sociales.Rester à Windhoek présente l'inconvénient de ne pas avoir accès à la mer et aux activités qui s'y rapportent. Cependant, le climat est beaucoup plus stable tout au long de l'année, tandis qu'ici, on observe des variations de température fréquentes en hiver, dues au courant marin antarctique du Benguela, qui apporte également de la brume et empêche les précipitations, qui sont alors déversées dans l'Atlantique. Plus au nord, sur la côte de Skeleton, outre le désert qui se jette dans la mer comme ici, on peut observer des lions et des éléphants qui s'approchent de la côte, dans un paysage totalement inhabituel. Il est intéressant de constater que tout le monde se plaint du vent fort, mais pour nous, l'endroit semble très bien aéré, ce qui nous paraît parfaitement naturel compte tenu de son emplacement face à l'Atlantique.Et avec cela, nous comprenons bien pourquoi les brouillards sont si fréquents dans cette région, qui ne sont aujourd'hui pas présents. Pendant que nous parcourons les 40 kilomètres qui nous mènent à Swakopmund, la route est... traversée par le sable balayant par le vent, une véritable tempête, avec des véhicules arrivant dans le sens inverse, donnant l'impression de venir de l'enfer. On dirait de la neige qui tombe horizontalement. Une fois arrivés en ville, nous faisons les courses au supermarché, cherchons la pension que nous avions réservée et trouvons rapidement son adresse, mais étant donné qu'il y a eu des travaux, nous ne reconnaissons pas immédiatement le bâtiment à cause du manque de panneaux. Nous devons demander l'aide d'un chauffeur pour la trouver : en fait, il n'a rien fait car, pendant ce temps, des gens sont apparus aux alentours et nous obtenons la réponse que nous attendions. Cela nous prend un peu plus de temps, mais nous arrivons finalement au restaurant Jetty’s 1905 à l'heure prévue.Nous sommes dans l'un des lieux emblématiques de la ville et nous ne voulons pas le manquer, non seulement pour son ambiance animée, mais aussi pour l'excellence de ses plats ; nous en serons davantage convaincus après avoir goûté au filet de cerf et de thon. De véritables délices qui fondent en bouche, dans ce restaurant situé au bout du...