Walvisbaai

Waalwis Bai

Vandaag is de dag minder veeleisend en dat doet, na twee intensieve dagen, helemaal geen pijn. Als we vroeg opstaan, gaan we eerst de Walwis-zoutpannen bekijken, waar 90% van al het zout dat in zuidelijk Afrika wordt geconsumeerd, wordt geproduceerd. Het is nieuwsgierig om te zien bassins waar het zeewater wordt geplaatst om zich te vestigen en de bergen van geraffineerd zout klaar om op vrachtwagens te worden geladen. Om 8.30 uur beginnen we aan een minicruise naar Pelican Point, een vuurtoren gelegen langs een zandstrook met uitzicht op de kust van Walwis. In het begin een beetje een show, met een pelikaan red een zegel die aan boord komen voor een betaalde show met verse vis. Opstijgend zien we een grote kolonie van dolfijnen zwemmen en volgen onze route en we hebben het geluk er zelfs één tegen te komen walvis. Op het strand bij de vuurtoren loopt een groep flamingo's langzaam terwijl de grote kolonie van pelsrobben luieren en rustig vissen op het strand. Deze laatste hebben vrijwel geen vijanden zoals witte haaien of hyena's, daarom slagen ze erin zich meer te vermenigvuldigen dan nodig is, wat onevenwichtigheden in de visfauna veroorzaakt, aangezien alleen een pelsrob een achtste van zijn gewicht per dag eet; bovendien zijn de vrouwtjes zeer productief: na de bevalling geven ze borstvoeding en voeden ze hun kind een paar dagen op om onmiddellijk weer zwanger te worden. Dit alles leidt tot hevige discussies tussen milieuactivisten en degenen die graag een selectie van deze dieren willen hebben. Er zijn echter twee soorten flamingo’s: de roze, die kleiner zijn, en de witachtige met hogere poten. Het chromatische verschil tussen de twee is te wijten aan het feit dat de eerstgenoemden zich meer voeden met algen en garnalen die net onder de bodem van het water zijn begraven, terwijl de laatstgenoemden dieper vissen. Buiten de haven is er één platform voor de winning van ruwe olie en de schepen heen en weer of wachten tot ze de haven zelf binnenvaren. Er zijn er enkele verankerd en aan elkaar vastgebonden, ze worden gerenoveerd en wachten om verkocht te worden als ze niet gesloopt worden, aangezien ze duidelijk al in een vergevorderde staat van roest verkeren. En het zijn juist deze schepen die ons tegen de wind zullen beschutten tijdens een brunch waarmee we dineren oesters e mousserende wijn. In de middag hebben we een andere ervaring en gaan naar Sandwich Harbour, waar we de rivier oversteken duinen die vallen direct in de oceaan. Je kunt niet op eigen kracht gaan en dat is meer dan begrijpelijk. Voordat we ons op het zand begeven, zorgt onze chauffeur voor de nodige voorzieningen laat de banden leeglopen zodat ze beter grip krijgen, is er een zekere mate van vaardigheid nodig om te voorkomen dat ze bedekt raken. Het rijden op deze zachte ondergrond heeft geen impact en je hoort nauwelijks het gezoem van de banden op de grond. Het spektakel ligt in het op en neer gaan van duinen, waarvan de steilheid In eerste instantie krijg je er wat rillingen van.

Halverwege de middag ontmoeten we nog een paar andere groepen voor een hapje beschut tegen de wind. Er zijn veel planten in de omgeving nara-meloenen Het lijkt ongelooflijk hoe ze kunnen groeien en vrucht kunnen dragen in zo'n vijandige omgeving, maar hun aanwezigheid is een duidelijk bewijs van hoe het leven zich vastklampt aan het weinige dat de natuur het biedt om zich te vermenigvuldigen. In dit geval komt het weinige in de vorm van een zeebriesje. Maar zelfs in de woestijn, in het Kuiseb-gebied, vormen de nara de bron van bestaan ​​voor de lokale bevolking. In een depressie tussen hoge duinen is een diep gat gegraven door een coyote aan de voet waarvan je water kunt zien: naarmate je het verdiept, neemt het water toe en vertegenwoordigt een ander bewijs van hoe deze levenssubstantie onder de woestijn verblijft, vakkundig gevangen door mensen en dieren. Het is indrukwekkend om te zien dat het zoet water is en dus niet uit de zee komt, die slechts honderd meter verderop ligt, maar wordt gekanaliseerd via wie weet welke ondergrondse kronkels hierheen komen. De lokale bevolking weet welke planten gespecialiseerd zijn in het vinden van water en daarom kunnen ze, afhankelijk van de vegetatie op het oppervlak, vertellen waar de bron is, hoewel sommige struiken zoals de nara hun wortels tot een diepte van meer dan 10 meter kunnen laten zinken. Het zand vertoont soms lichte golvingen waarop zich een zwarte afzetting vormt; het is de magnetische werking van het grafiet dat zich scheidt en zich op de top nestelt. We ontmoeten enkele oryxen, springbokken, jakhalzen en een paar hyena's, evenals een eenzame zeehond die waarschijnlijk door de golven of om een andere verborgen reden uit koers is gebracht, met het grote risico te eindigen als maaltijd voor een passerende vleeseter. De chauffeur is vriendelijk en staat open voor dialoog, zo vertelt hij dat hij al 5 jaar in Walwis Baai woont en legt hij uit hoe het leven in dit vreemde stadje werkt. Ondertussen ontdekken we dat ca. 100.000 mensen en je vraagt ​​je meteen af ​​hoe er voor iedereen genoeg water kan zijn. Ons werd verteld dat er een aquaduct is dat de Kuiseb-bronnen in het achterland verzamelt (onder de woestijn is meestal veel water beschikbaar) en het zuidelijke deel van de stad bedient, terwijl er voor het noordelijke deel een waterrecyclingfabriek is, maar er zijn geen zeewaterontziltingsinstallaties. Het is de tweede industriële stad na Windhoek en daarom een ​​bestemming voor mensen die op zoek zijn naar werk, maar die stoppen zelfs als ze het niet vinden, wat in dit geval bijdraagt ​​aan het creëren van een zekere sociale onrust. Wonen in Windhoek heeft het nadeel dat er geen zee is met de daarmee samenhangende activiteiten, maar het klimaat is het hele jaar door veel stabieler, terwijl het hier tijdens de winter regelmatig veranderingen in koele temperaturen vertoont als gevolg van de Antarctische Benguela-stroming, die ook mist met zich meebrengt en de regen afschrikt die in plaats daarvan offshore in de Atlantische Oceaan wordt geloosd. Verder naar het noorden, langs de Skeleton Coast, kun je niet alleen de woestijn zien die in de zee uitmondt, zoals in deze delen gebeurt, maar ook leeuwen en olifanten observeren die langs de kust komen, in een volkomen ongebruikelijk scenario. Het is merkwaardig om te zien hoe iedereen klaagt over de harde wind. Voor ons lijkt het goed geventileerd, maar het lijkt volkomen natuurlijk op een locatie recht tegenover de Atlantische Oceaan. En hiermee begrijpen we goed de reden voor de frequente mist die het gebied omhult, en die vandaag de dag volledig afwezig is. Terwijl we de 40 km afleggen die ons naar Swakopmund brengen, komt de weg doorkruist door zand gedragen door de wind, een echte storm, waarbij de auto's uit de tegenovergestelde richting komen alsof ze uit de hel komen. Het lijkt alsof er horizontaal sneeuw valt. Eenmaal in de stad aangekomen slaan we inkopen bij de supermarkt, zoeken het geboekte pension op, waar we meteen de weg naartoe vinden, maar aangezien ze wat verbouwingen hebben gedaan, herkennen we het gebouw niet meteen door het ontbreken van bewegwijzering. Om haar te vinden moeten we de niet gratis hulp van een taxichauffeur vragen: in werkelijkheid deed hij niets want er verschenen ondertussen mensen in de buurt en we krijgen het antwoord waar we op zaten te wachten. Dit duurt een beetje lang, maar het lukt ons om op de afgesproken tijd in het restaurant van Jetty's 1905 te zijn. We bevinden ons in een van de symbolen van de stad en we zijn niet van plan deze kwijt te raken, niet zozeer vanwege de wereldsheid die zij verwelkomt als wel vanwege de delicatesse van haar gerechten; en hiervan zullen we nog meer overtuigd zijn na het proeven van de springbok- en tonijnfilet. Ware lekkernijen die smelten in je mond, op deze plek onderaan de m