Damaraland

Damaraland

De zon komt op boven de horizon en zet de rotsen in brand soepel over het veld. Laten we eens terugdenken aan de Olgas, soortgelijke rotsformaties in het Australian Red Centre. Misschien zijn we er qua breedtegraad ook; het graniet is bijna gloeiend geworden, het lijkt alsof je jezelf zou verbranden door het alleen maar aan te raken. De bomen zijn naar het oosten gericht ze lichten op met geelachtig licht en accentueren hun droge takken, waardoor ze een zwarte halve cirkel vormen, ondersteund door een slanke stam; het lijkt bijna op een röntgenfoto, wonderen van Afrika die alleen al de reis waard zouden zijn. Nadat je de camera een paar intense minuten gek hebt gemaakt, moet je het ontbijt klaarmaken en de tenten herschikken. Maar vandaag doen we het voor het eerst bij daglicht en de operatie levert geen bijzondere problemen op. Als het 's avonds voldoende is om de 12 luifelriemen te openen waarmee de hoes vastzit en deze te openen na het bevestigen van de ladder, vergt de omgekeerde handeling 's morgens wat meer aandacht en een paar minuten extra, aangezien de luifel weer op de juiste manier moet worden teruggeplaatst en aan de zijkanten moet worden opgevouwen. Het herpositioneren van de hoes moet met precisie worden uitgevoerd om te voorkomen dat er tijdens transfers stof in de tent binnendringt. Vervolgens gaan we naar de receptie waar water aanwezig is voor het ochtendgezichts-/tandenwassen en zijn we klaar om te vertrekken naar het hart van Damaraland.

Orgelpijpen

We gaan noordwaarts richting Uis langs een weg die niet bijzonder goed is vanwege hobbels, we maken een omweg van 25 km richting Brandberg. Zoals de naam in het Duits zegt, zou je hem bij zonsondergang moeten zien als hij oplicht, maar we zijn tevreden met het observeren van deze roodbruine berg halverwege de ochtend, ons ervan bewust dat elke dag slechts één zonsondergang reserveert en je niet op meerdere plaatsen tegelijk kunt zijn. We zouden graag de rotsschildering van de White Lady willen zien, maar daarvoor is een wandeling van twee uur onder de brandende zon nodig en daar hebben we geen tijd voor. We keren terug naar de D2319, we bereiken Uis, omringd door tinmijnen met een merkwaardig terrein met horizontale strepen die variëren van intens rood tot wit, op een afstand van een paar honderd meter; dan wordt de weg kronkeliger langs de heuvels rond Sorris Sorris, een dorp met een school en een medisch centrum in een goed ontwikkelde context, ten koste van de geïsoleerde en dorre omgeving. Boerenerfdieren zwerven op zoek naar voedsel in een landelijke omgeving. Op een gegeven moment komen we op een kruispunt terecht dat we niet op de kaart zien en zelfs de GPS helpt niet veel. Een kort overleg en een beetje oriëntatie adviseren ons om rechtsaf de goede kant op te gaan. Ik lunch even verderop in de droge bodem van een rivier, in de schaduw van een grote boom: dan open je de achterklep van het voertuig, pak je het pakje vleeswaren en kaas uit de koelkast en eet je staand, blij dat je de benen kunt strekken. Meestal zorgt de aangename ventilatie in de schaduw voor een aangename verfrissing, terwijl in de zon de temperatuur rond de 35° ligt, maar nooit verstikkend dankzij de droge lucht en gezien het feit dat we ongeveer 30 graden zijn. 1200 meter boven zeeniveau. De monotonie van het dorre landschap wordt vaak onderbroken door rivierbeddingen waar grote bomen diep wortelen. Er zijn geen bruggen, de weg gaat alleen maar omhoog en omlaag, aangezien veel van deze cursussen maar een paar dagen per jaar vol zijn. Gedroogd gras is een goede voeding voor schapen, geiten en runderen. Hoewel op de borden staat dat we moeten letten op het oversteken van wilde dieren, kunnen we ze door de hete tijd van de dag niet zien. Langs de weg ligt een Himba-dorp met vrouwen bedekt met de typische rode klei en met blote borsten die je uitnodigen voor een bezoek. Niets riskant, het is hun manier van leven en ze zullen ons belachelijk vinden als we ondanks de hitte gekleed zijn. Deze etnische groep woont ca. 200 km hiervandaan, in de moeilijk bereikbare streken van het noordwesten, op de grens met Angola. Om hun cultuur bekend te maken en een paar dollar te verdienen, verhuisden ze een klein dorp om toegankelijker te zijn voor voorbijgangers. Op dezelfde manier is er vóór het volgende kruispunt een Damara Cultureel Centrum (*), waar ze het leven en de cultuur van de lokale etnische groep uitleggen. De volgende fase zal worden vertegenwoordigd door Orgelpijpen en Burnt Mountain, wat twee echte teleurstellingen zullen blijken te zijn ten koste van 50 NAD. Terwijl de eerste bestaat uit het afdalen naar de bodem van een droge rivier om de parallellepipedums van basaltgesteente te zien die qua bezienswaardigheid en grandeur zeer arm zijn, heeft de tweede het uiterlijk van een heuvel waarop de bliksem heeft ingeslagen. Ze behoren tot de bestemmingen die alleen een bezoek waard zijn als je strikt in de buurt bent, en dit is eigenlijk ons geval gezien de nabijheid van het openluchtmuseum van Twyfelfontein, (**) waar een jonge gids de rotstekeningen aanwezig in het gebied, met zo'n passie dat zelfs degenen onder ons die niet bijzonder gecultiveerd zijn bij deze historische kunst betrokken worden. Dus laten we dat uitzoeken de giraffen afgebeeld vormen een religieus symbool, aangezien men gelooft dat ze met hun lange nek de wolken kunnen bereiken en het kunnen laten regenen, de leeuw hij wordt weergegeven met vijf vingers, hoewel hij er in werkelijkheid vier heeft en een lange staart om de figuur van de sjamaan aan te duiden die zowel een man als een leeuw is, of de allerhoogste onder de mensen met de taak om te bemiddelen en te bemiddelen bij de godheden, waardoor de staat van trance wordt bereikt. De cirkels op de steen getekend stellen ze waterpoelen voor, de stip in het midden betekent de aanwezigheid van een bron; als er niets is, betekent dit dat de poel alleen regenwater verzamelt en voorbestemd is om op te drogen aan het einde van het natte seizoen. Deze symboliek is merkwaardig genoeg ook aanwezig onder de Australische Aboriginals, die in een zeer vergelijkbare omgeving op dezelfde breedtegraden leven. We leren ook het verschil kennen tussen witte en zwarte neushoorns: het heeft niets te maken met de kleur van de huid, het is een vertaalfout wanneer de term wide (breed in de zin van een bredere mond) in het Afrikaans werd vertaald als witte (wit). Blanken hebben eigenlijk een bredere mond omdat ze gras eten, terwijl zwarten zich meer met bladeren voeden. Bovendien lopen bij blanken de kleintjes voor hun moeders, terwijl de zwarten hen volgen. De vergelijking die de gids ons biedt is merkwaardig en grappig, hoe zwarte mannen hun kinderen op de rug dragen (op hun rug) en blanke mannen voorop (in hun armen). We zien ook silhouetten van flamingo's en zeehonden, een duidelijk teken dat de oude bewoners contact hadden met de oceaanlocaties, waarschijnlijk om het zout te verkrijgen dat nodig is voor hun levensonderhoud. Om de schilderijen een ouderdom te geven, aangezien er geen koolstof is waarmee een datering kan worden vastgesteld, wordt rekening gehouden met de pigmenten die voor de kleur worden gebruikt, afhankelijk van het dier en het gebruikte materiaal. Deze schilderijen zijn mogelijk gemaakt doordat het graveren van graniet eenvoudiger is dan kalksteen, waardoor het onderhoud beter is. De plaats wordt bezocht door woestijnolifanten, dieren die zich in de loop van de tijd hebben kunnen aanpassen aan de dorre kenmerken die de natuur oplegt. Helaas zullen we ze niet kunnen spotten, we zullen tevreden moeten zijn met het zien van alleen de duidelijke sporen die op de grond zijn achtergelaten... Bij het verlaten van de site een eekhoorn gluurt tussen de stenen: deze kleine dieren hebben zich aan de hoge temperaturen aangepast door een dikke staart te dragen die ze gebruiken als parasol om hun slanke lichaam te beschutten en zichzelf tegen de hitte te verdedigen. We leggen de twintig kilometer af die ons scheidt van het volgende kamp, ​​in een zeer rustig en gedecentraliseerd gebied, ook langs de bodem van een rivier. Het diner vandaag omvat antilopen en struisvogel gekookt op de braai, zoals altijd vergezeld van Zuid-Afrikaanse wijn. De sfeer is er een die je het hele jaar door wilt ervaren de zon verlengt de schaduwen totdat het achter de rotsachtige berg verdwijnt. Het feit dat het kamp in de buurt van een rivier ligt, garandeert de aanwezigheid van water en ook bij deze gelegenheid realiseren we ons het belang van deze hulpbron, die door ons, die er in overvloed over beschikt, als een vanzelfsprekendheid wordt beschouwd. Mensen, dieren en vegetatie baseren hun leven en markeren hun tijden op basis van regen, poelen, bronnen of iets anders dat het blauwe goud kan opleveren. Regen wordt beschouwd als een goddelijk geschenk en is de eerste en essentiële wens van iedereen, die zowel in religieuze gebeden als in vieringen of in symboliek wordt herdacht. Bedenk zelfs dat de munteenheid van Botswana Pula heet, wat in de lokale taal 'regen' betekent, in een duidelijke combinatie die water met rijkdom combineert. Het kamp biedt functionele en schone douches, gemaakt met stenen die lijken op onze verliezen, houten deuren en tenten gemaakt met bamboetakken. Heet water wordt verzekerd door grote containers die in de zon worden geplaatst. Elke kampeerplaats, ruim en aan drie zijden voorzien van winddicht hekwerk, is voorzien van waslijn, BBQ en stalen spoelbak met stromend water. De zeer aangename temperatuur zorgt ervoor dat we na het eten aan tafel blijven hangen en kletsen, in het licht van de kaarsen die we hebben gekozen om onze tafel te verlichten in plaats van LED's. De avond afsluiten met een goed glas verse cider bereidt ons voor op een goede nachtrust.
(*) Damaraland, betekent het land van het Damara-volk. Het is een dor en bergachtig gebied dat voornamelijk bestaat uit roodachtige zandstenen die volgens geologen meer dan 150 miljoen jaar geleden dateren. Hoewel de geologische geschiedenis welbekend is, is die van de bevolking veel minder bekend en blijft inderdaad een mysterie: fysiek van Bantu-oorsprong spreken de Damara-mensen de taal die "klik" wordt genoemd en die door de San-Bosjesmannen wordt gebruikt. Het lijkt erop dat de Damara

(**) “de onzekere bron”, het ontmoetingspunt van een groot aantal dieren en een populatie jagers. Een realiteit geïllustreerd door prachtige gravures die voornamelijk gejaagde dieren afbeelden, hun voetafdrukken, abstracte tekens, symbolen, enz., allemaal afgedrukt op de enorme rode rotsen die van de muur zijn gevallen. Het lijkt erop dat sommige voorbeelden van deze prachtige rotstekeningen 8000 jaar geleden dateren en dat de auteurs van Khoi-San-afkomst waren, op de een of andere manier de voorouders van de huidige San-Bosjesmannen. Het doel van deze rotsvoorstellingen is altijd magisch of ritueel-verzoenend geweest. In 2007 werd het door UNESCO erkend als werelderfgoed.