Swakop, Spitzkoppe

Aankomst in Woermannhaus

Vandaag gunnen we ons uitslapen tot 7 uur: de wind van gisteren is gaan liggen en we gaan wandelen rond Swakopmund, deze stad gebouwd in Duitse stijl uit het begin van de vorige eeuw, misschien wel de enige die een bezoek waard is in het Namibische panorama. Ontbijten in een bakkerij die je in elke Duitse stad kunt vinden, daarna gaan we verder naar de Woermannhaus, de vuurtoren met het nabijgelegen monument voor de gevallenen (de Duitse, omdat er nog geen plaats is gemaakt voor de lokale), de Evangelische kerk, de Hohenzollern Gebouw en de Waterkant vanwaar we de pier zien met aan het einde de Jetty 1905, het restaurant waar we gisteravond zijn geweest. De parkeerwachters hier lijken niet eens erg beledigend en hebben een vriendelijke houding, zozeer zelfs dat het achterlaten van wat kleingeld bijna een noodzakelijk gebaar wordt voor de geleverde service. Ook al is het droge seizoen ten einde, je kunt er nog steeds prachtige bloemen vinden, vooral de geraniums die in de volle grond worden geplant en zo worden gesnoeid dat ze van onderaf weer uitgroeien tot echte struiken. Voordat we vertrekken gaan we wild inkopen doen bij de slagerij die ons gisteren door de bestuurder van de terreinwagen is aanbevolen en zetten springbokken, kudu's en struisvogels in de koelkast. We rijden noordwaarts langs de kustweg van aarde verhard door zout, zo recht en soepel dat het de voorkeur verdient boven asfaltwegen. Je hoeft alleen maar op de gladheid te letten bij regen of hoge luchtvochtigheid. We stoppen voor een paar foto's bij Mile 14, een badplaats die vooral actief is tijdens de zomervakantie (overeenkomend met de kerstvakantie), vlakbij een schip liep aan de grond niemand weet hoeveel jaar geleden; een volkomen zeldzaam geval, het gebied wordt niet voor niets de Skeleton Coast genoemd. En dit is precies een van de skeletten die zijn achtergelaten door een scheepswrak. Het is verontrustend om te denken aan de zeelieden die een maritieme ramp overleefden en in de woestijn terechtkwamen zonder water en voedsel, gedwongen werden een paar dagen ternauwernood te overleven en vervolgens van honger of dorst omkwamen. Het is echter intrigerend om op te merken (hetzelfde gebeurt in Walwis en Swakop) hoe de laatste huizen hun eigen muur hebben die grenst aan de woestijn. In ieder geval totdat de volgende buurman besluit iets verderop een huis te bouwen en dan degene is die de nieuwe grens tussen het dorp en de wereld van zand zal afbakenen. We bereiken Henties Bay, we zien het Dune hotel van buitenaf, dat kenmerkend is omdat het het eerste gebouw in de stad was, maar geen andere opmerkelijke elementen heeft; Merkwaardig is de golfbaan gelegen in de bodem van de droge rivier, waar deze zich verbreedt en uitmondt in de zee. Het trekt de aandacht touw om op te hangen aan het begin van de stad geplaatst, als harde waarschuwing voor iedereen die de stad wil vervuilen of afval wil achterlaten: abrupte maar duidelijk begrijpelijke methoden. Het landschap is absoluut woestijnachtig, alleen onvolgroeide korstmossen weten te overleven terwijl ze zich vastklampen aan de weinige rotsen die uit het zand tevoorschijn komen.

Dit gebied wordt beschouwd als een van de droogste ter wereld, waar het slechts een paar keer per decennium regent. De kust, zoals we die nu kennen, is het resultaat van een volkomen uitzonderlijk klimaat, waarin de koude Benguela-stroming, afkomstig van Antarctica, een beslissende rol speelt: de watertemperatuur nabij de kust bedraagt ​​ongeveer 12° graden, terwijl het voor de kust 18/20° is, en wanneer de warm-vochtige lucht van offshore de kust bereikt, veroorzaakt het mengsel van luchtmassa's met verschillende temperaturen grote condensatie en een aanhoudende mist die de regio meer dan 250 dagen per jaar bedekt. Het fenomeen wordt geaccentueerd tijdens de nacht en de vroege ochtend, wanneer dikke mist soms de woestijn kan bedekken, zelfs tot wel 50 kilometer naar het binnenland van het continent. Wij moeten daarom aan onszelf denken

Nog een paar tientallen km en we komen aan bij Cape Cross, bekend om zijn zeehondenkolonie. We bevinden ons niet in een piekmoment en we zijn niet eens van plan ze te tellen, maar tussen degenen in de zee en degenen die op het zand rusten, zou er ongeveer. 80.000. Naast het visuele aspect begrijpen we dat er veel zijn ook door de stank die ze afgeven, zeker onaangenaam hoewel niet ondraaglijk zoals de gids zegt. Je kunt het niet laten om er tenminste even bij stil te staan dieren die onbeweeglijk poseren op de stenen alsof het monumenten zijn. De show kost nog steeds 80 NAD per persoon, die je betaalt in een kassa waar de kassamedewerker opgesloten zit achter een rooster waardoor het lijkt alsof ze in de gevangenis zit. In de omgeving zijn ook zeehonden te zien twee kruisen, kopieën van die geplaatst door Diego Cao in 1486, de eerste Europeaan die voet zette in wat nu Namibië is, precies in deze streken. Langs de route zijn er verschillende straten die naar de oceaan leiden, duidelijke sporen voor vissers. In het gebied zijn er nog meer zoutpannen en kraampjes verspreid over een kilometer lange weg met kristallen tentoongesteld; Omdat we geen verkopers zien, denken we dat ze daar moeten zijn geplaatst op basis van het vertrouwen en het goede hart van de passerende klant. We keren terug naar Henties Bay, waar we een schaduwrijk hoekje met bomen en een tuin vinden voor een vluchtige lunch. We rijden oostwaarts over een onverharde weg (de D1918) waarlangs je met 70/75 km/u kunt rijden. Na een tijdje zonder ook maar één mens gezien te hebben, maken we onder elkaar een weddenschap over wanneer we het volgende voertuig tegenkomen. Laten we uitgaan van tijden variërend van 15 tot 45 minuten: er zijn 48 minuten voorbij voordat je een auto tegenkomt! Net voor het kruispunt dat naar Spitzkoppe leidt, stoppen we om het te proberen gevoel niets te zien. Het spectrum dat voor onze ogen verschijnt is eenvoudig: het onderste deel ziet het geel/grijs van een dorre woestijn, bijna verstoken van vegetatie, het bovenste deel de blauwe lucht als nooit tevoren. Een horizontale lijn markeert de grens tussen de aardse en hemelse werelden. Om iets te willen zoeken, moet je kijken de weg die loopt voor ons, recht en oneindig, totdat het verdween in wat ze ons op school lieten herkennen als het verdwijnpunt. Er is niets te zien, daarom is het zo mooi. En de absolute stilte die de scène begeleidt, maakt het werk compleet. Verderop zijn er kampen compleet met een school en een medisch centrum, waarschijnlijk van de Damara-stam, mensen die een donkerdere huid lijken te hebben dan de Herero die we tot nu toe hebben gezien. Nu nadert onze bestemming en beginnen we de hoogte van de Spitzkoppe te zien, ten onrechte vergeleken met de Matterhorn. Het schroeven en de vorm zijn nog steeds boeiend, maar het is de complexiteit die het tot een bijzondere magie maakt. De rode rotsen onder de ondergaande zon geven een voorproefje van wat er straks, bij zonsondergang, gaat gebeuren. We komen de camping al om 16.00 uur binnen en krijgen te horen dat we moeten kamperen op de plek die het beste bij ons past. Laten we een verkenningsrondleiding maken, aangezien er tussen de ene locatie en de andere niet minder dan 100 meter zit. De diensten worden twee aan twee gedeeld, de rest is een prachtige en ontspannende eenzaamheid. Waterbron, douches en bar/restaurant bevinden zich alleen bij de ingang. Ik ga een paar tientallen meters omhoog op de granieten rotsen erboven onze parkeerplaats om de laatste afstandsfoto's te maken; de grond heeft een goede grip onder je schoenen en je klimt gemakkelijk, let op de doornige takken. Ondertussen het spel van de dag belandt op de braai (Afrikaanse term voor BBQ) en de Zuid-Afrikaanse wijn koelt een paar minuten af in de koelkast. Na het diner maken we een wandeling tussen de plaatsen die het dichtst bij de onze liggen: de maan schijnt het landschap is zo open dat de koplampen nutteloos zijn: de pracht ervan zal liefhebbers van astronomie niet bevallen, omdat het gedeeltelijk het zicht op het zuidelijk halfrond blokkeert, een zicht waar Namibië bekend om staat. De volle maan lijkt op een gegooide bal in de hemel klaar om terug te keren naar de aarde om verder te spelen. De stilte is verbroken alleen door de communicatie van de dieren kruipt er een licht briesje door de rotsen die om ons heen uitsteken om onze camping te beschermen. Zelfs de zonsopgang om 6.15 uur de volgende ochtend zal niet anders zijn: het enige probleem is dan het maken van een selectie uit de tientallen gemaakte foto's. De vegetatie bevat ook hoge bomen, een duidelijk teken van de aanwezigheid van ondergronds water. Het gebied is veel gastvrijer dan het maanlandschap dat we gisteren zagen.