Swakop, Spitzkoppe

Ankomst til Woermannhaus

I dag tillater vi oss å sove til 7: gårsdagens vind har falt og vi går en tur rundt Swakopmund, denne byen bygget i tysk stil fra begynnelsen av forrige århundre, som kanskje er den eneste verdt å besøke i det namibiske panoramaet. Frokost i et bakeri som lett kan finnes i enhver tysk by, så fortsetter vi til Woermannhaus, fyret med det nærliggende monumentet til de falne (de tyske, fordi det ennå ikke er laget plass for de lokale), Evangelisk kirke, den Hohenzollern Bygningen og Waterfront hvorfra vi ser bryggen i enden av som er Jetty 1905, restauranten der vi gikk i går kveld. Parkeringsvaktene her virker ikke engang veldig fornærmende og har en vennlig holdning, så mye at det nesten blir en nødvendig gest for tjenesten som tilbys å etterlate dem litt forandring. Selv om det er slutten av den tørre årstiden, kan du fortsatt finne flotte blomster, spesielt pelargoniene plantet i åpen mark og beskjært slik at de vokser tilbake nedenfra og danner ekte busker. Før avreise går vi for å handle vilt på slakteren som ble anbefalt i går av sjåføren av terrengkjøretøyet og legger springbock, kudu og struts i kjøleskapet. Vi setter kursen nordover langs kystveien til jord herdet av salt, rett og jevn til det punktet at det er å foretrekke fremfor asfaltveier. Du trenger bare å være oppmerksom på glattheten i tilfelle regn eller høy luftfuktighet. Vi stopper for et par bilder ved Mile 14, en badeby som er aktiv spesielt i sommerferien (tilsvarende juleferien), i nærheten av et skip gikk på grunn ingen vet hvor mange år siden; et helt sjeldent tilfelle, området kalles ikke skjelettkysten for ingenting. Og dette er nettopp et av skjelettene som ble etterlatt av et forlis. Det er foruroligende å tenke på sjømennene som overlevde en maritim katastrofe og ble møtt med ørkenen uten vann og mat, tvunget til knapt å overleve i noen dager og deretter dø av sult eller tørst. Imidlertid er det spennende å merke seg (det samme skjer i Walwis og Swakop) hvordan de siste husene har sin egen vegg som grenser til ørkenen. I hvert fall inntil neste nabo bestemmer seg for å bygge et hus litt lenger unna og han vil da være den som skal skissere den nye grensen mellom landsbyen og sandens verden. Vi når Henties Bay, vi ser Dune-hotellet fra utsiden som er karakteristisk for å ha vært den første bygningen som ble bygget i byen, men som ikke har andre elementer som er verdt å merke seg; nysgjerrig er golfbanen som ligger i bunnen av den tørre elven hvor den utvider seg til å renne ut i havet. Det vekker oppmerksomhet tau til oppheng plassert i begynnelsen av byen, som en hard advarsel for alle som hadde til hensikt å skitne til den eller legge igjen søppel: brå, men klart forståelige metoder. Landskapet er absolutt ørkenaktig, bare forkrøplede lav klarer å overleve ved å klamre seg til de få steinene som dukker opp fra sanden.

Dette området regnes som et av de tørreste på jorden, med regn som bare faller noen få ganger i tiåret. Kysten, slik vi kjenner den nå, er et resultat av et helt eksepsjonelt klima, der den kalde Benguela-strømmen, som kommer fra Antarktis, spiller en avgjørende rolle: vanntemperaturen nær kysten er rundt 12° grader mens den offshore er 18/20°, og når den varme, fuktige luften fra offshore når kysten, forårsaker blandingen av luftmasser en sterk kondensering og vedvarende luftmasser. dekker regionen i mer enn 250 dager i året. Fenomenet forsterkes i løpet av natten og tidlig om morgenen når tykk tåke noen ganger kan dekke ørkenen selv opptil 50 kilometer mot det indre av kontinentet. Vi må derfor vurdere oss selv

Noen flere titalls km og vi kommer til Cape Cross, kjent for sin koloni av sel. Vi er ikke inne i et toppøyeblikk, og vi har ikke engang tenkt å telle dem, men mellom de i sjøen og de som hviler på sanden skal det være ca. 80 000. I tillegg til det visuelle aspektet forstår vi at det er mange også av stanken de avgir, absolutt ubehagelig men ikke uutholdelig som guiden sier. Man kan ikke la være å dvele ved dem i det minste et øyeblikk dyr som poserer ubevegelige på steinene som om de var monumenter. Showet koster fortsatt 80 NAD per person, som du betaler i en billettluke der kassereren er låst bak en rist som får henne til å se ut som hun sitter i fengsel. I nærheten av selene sees også to kryss, kopier av de som ble plassert av Diego Cao i 1486, den første europeeren som satte sine ben i det som nå er Namibia, rett i disse delene. Langs ruten er det flere gater som avleder mot havet, tydelige spor for fiskere. I området er det andre saltpanner og boder spredt langs km med vei med krystaller utstilt; Når vi ikke ser selgere, mener vi at de må ha blitt plassert der basert på tilliten og det gode hjertet til den forbipasserende kunden. Vi går tilbake til Henties Bay hvor vi finner et skyggefullt hjørne med trær og en hage for en flyktig lunsj. Vi drar østover på en grusvei (D1918) som du kan reise langs i 70/75 km/t. Etter en stund uten å se en sjel satser vi oss imellom på når vi møter neste kjøretøy. La oss anta tider fra 15 til 45 minutter: 48 vil passere før du møter en bil! Rett før veikrysset som fører til Spitzkoppe stopper vi for å prøve det følelsen av å ikke se noe. Spekteret som dukker opp foran øynene våre er enkelt: Den nedre delen ser det gule/grå av en karrig ørken nesten blottet for vegetasjon, den øvre delen den blå himmelen som aldri før. En horisontal linje markerer grensen mellom den jordiske og den himmelske verdenen. For å ville lete etter noe må du lete veien som går foran oss, rett og uendelig, helt til det forsvant inn i det de på skolen fikk oss til å gjenkjenne som forsvinningspunktet. Det er ingenting å se, og det er derfor det er så vakkert. Og den absolutte stillheten som følger scenen fullfører verket. Fortsetter er det leire komplett med en skole og medisinsk senter, sannsynligvis fra Damara-stammen, folk som ser ut til å ha mørkere hud enn Hereroen vi har sett så langt. Nå nærmer målet vårt seg og vi begynner å se høyden av Spitzkoppe, feilaktig sammenlignet med Matterhorn. Skruingen og formen er fortsatt fengslende, men det er komplekset som gjør den spesiell magi. De røde steinene under solnedgangen gir en forsmak på hva som snart vil skje, ved solnedgang. Vi går inn på campingplassen når klokken bare er 16.00 og vi får beskjed om å slå leir på den plassen som passer oss best. La oss ta en utforskende tur med tanke på at det er ikke mindre enn 100 meter mellom et sted og et annet. Tjenestene deles to og to, resten er en fantastisk og avslappende ensomhet. Vannkilde, dusjer og bar/restaurant ligger kun ved inngangen. Jeg går opp noen titalls meter på granittsteinene ovenfor parkeringsplassen vår å ta de siste distansebildene; bakken griper godt under skoene dine, og du klatrer lett, og tar hensyn til de tornede grenene. I mellomtiden dagens spill havner på grillen (Afrikaansk begrep som betyr BBQ) og den sørafrikanske vinen avkjøles noen minutter i kjøleskapet. Etter middagen tar vi en tur blant plassene nærmest vår: månen skinner landskapet er så åpent at det gjør frontlysene ubrukelige: dens prakt vil ikke glede astronomi-entusiaster da det delvis blokkerer utsikten over den sørlige halvkule, en utsikt som Namibia er kjent for. Fullmånen ser ut som en kastet ball i himmelen klar til å returnere til jorden for å fortsette å spille. Stillheten er brutt bare fra kommunikasjonen til dyrene, kryper en lett bris gjennom steinene som stikker ut rundt oss for å beskytte campingplassen vår. Selv soloppgangen klokken 6.15 neste morgen vil ikke være annerledes: det eneste problemet vil da være å velge blant dusinvis av bilder som er tatt. Vegetasjonen har også høye trær, et tydelig tegn på tilstedeværelsen av underjordisk vann. Området er mye mer innbydende enn månelandskapet som ble sett i går.