Walvis Bay

Waalwis Bai

I dag er dagen mindre krevende, og etter to intense dager gjør det ikke vondt i det hele tatt. Når vi våkner tidlig, går vi først for å se Walwis saltpanner, hvor 90 % av alt saltet som konsumeres i det sørlige Afrika produseres. Det er nysgjerrig å se bassenger hvor sjøvannet er plassert for å bosette seg og fjellene av raffinert salt klar til å lastes på lastebiler. Kl. 8.30 legger vi ut på et minicruise til Pelican Point, et fyrtårn ligger langs en sandstripe med utsikt over kysten av Walwis. Litt av et show i starten, med en pelikan utg en sel som kommer om bord på betalt show med fersk fisk. Ta av ser vi en stor koloni av delfiner svøm etter ruten vår, og vi er så heldige å til og med komme over en hval. På stranden nær fyret går en gruppe flamingoer sakte mens den store kolonien av pelssel lat og fredelig fiske på stranden. Sistnevnte har praktisk talt ingen fiender som hvithaier eller hyener, derfor klarer de å spre seg mer enn nødvendig, og forårsaker ubalanse i fiskefaunaen gitt at en pelssel alene spiser en åttendedel av sin vekt per dag; i tillegg er hunnene veldig produktive, etter fødselen ammer de og utdanner barnet sitt i noen dager til å umiddelbart bli gravid igjen. Alt dette skaper sterke stridigheter mellom miljøvernere og de som ønsker et utvalg av disse dyrene. Det finnes imidlertid to typer flamingoer: de rosa, som er mindre, og de hvitaktige med høyere ben. Den kromatiske forskjellen mellom de to skyldes at førstnevnte lever mer av alger og reker begravd rett under vannbunnen, mens sistnevnte fisker dypere. Utenfor havnen er det en plattform for utvinning av råolje og skipene går frem og tilbake eller venter på å komme inn i selve havnen. Det er noen forankret og knyttet til hverandre, de er under oppussing og venter på å bli solgt hvis de ikke rives, da de tydeligvis allerede er i avansert rust. Og det er nettopp disse skipene som vil skjerme oss for vinden under en brunsj som ser oss spise middag med østers e musserende vin. På ettermiddagen har vi en annerledes opplevelse og drar til Sandwich Harbour og krysser sanddyner som faller rett i havet. Du kan ikke gå med dine egne midler, og dette er mer enn forståelig. Før vi begir oss ut på sanden, sørger sjåføren vår for tømme dekkene slik at de griper bedre, så trengs det en viss mengde ferdigheter for å unngå å ende opp tildekket. Å reise på denne myke overflaten gir ingen innvirkning, og du kan nesten ikke høre summingen av dekkene på bakken. Det spektakulære ligger i å gå opp og ned sanddyner, hvis bratthet Først gir det deg noen skjelvinger.

Midt på ettermiddagen møter vi et par andre grupper for en matbit i ly for vinden. Det er mange planter i området nara meloner: det virker utrolig hvordan de kan vokse og bære frukt i et så fiendtlig miljø, men deres tilstedeværelse er et klart vitnesbyrd om hvordan livet klamrer seg til det lille naturen tilbyr det for å spre seg. I dette tilfellet kommer det lille i form av en havbris. Men selv i ørkenen, i Kuiseb-området, er naraene kilden til levebrød for lokalbefolkningen. I en fordypning mellom høye sanddyner er det et dypt hull gravd av en coyote ved foten av hvor du kan se vann: etter hvert som du utdyper det, øker vannet og representerer nok et bevis på hvordan dette livsstoffet bor under ørkenen, dyktig fanget av mennesker og dyr. Det er imponerende å merke seg at det er ferskvann, som derfor ikke kommer fra havet som ligger bare hundre meter unna, men kanaliseres gjennom hvem som vet hva underjordiske bukter for å nå hit. Lokalbefolkningen vet hvilke planter som er spesialiserte på å finne vann, og avhengig av vegetasjonen på overflaten kan de derfor fortelle hvor kilden er, med tanke på at noen busker som nara er i stand til å synke røttene til en dybde på over 10 meter. Sanden har noen ganger små bølger som det dannes en svart avleiring på, det er den magnetiske effekten av grafitten som skiller seg og legger seg på toppen. Vi møter noen oryxer, springbock, sjakaler og noen få hyener, samt en enslig sel trolig båret ut av kurs av bølgene eller av en annen skjult grunn, med stor risiko for å ende opp som et måltid for en forbipasserende rovdyr. Sjåføren er vennlig og åpen for dialog, så han forteller at han har bodd i Walwis Baai i 5 år og forklarer hvordan livet fungerer i denne merkelige byen. I mellomtiden oppdager vi at ca. 100 000 mennesker og man spør seg umiddelbart hvordan det kan være nok vann til alle. Vi ble fortalt at det er en akvedukt som samler opp Kuiseb-kildene i innlandet (under ørkenen er det vanligvis mye vann tilgjengelig) og betjener den sørlige delen av byen, mens det for den nordlige delen er et vanngjenvinningsanlegg, men det er ingen avsaltingsanlegg for sjøvann. Det er den andre industribyen etter Windhoek og derfor et reisemål for de som leter etter arbeid, som imidlertid stopper selv når de ikke finner den, noe som i dette tilfellet bidrar til å skape en viss sosial forstyrrelse. Å bo i Windhoek har ulempen av å ikke ha havet med tilhørende aktiviteter, men klimaet er mye mer stabilt gjennom hele året, mens det her byr på hyppige endringer i kjølige temperaturer om vinteren på grunn av den antarktiske Benguela-strømmen, som også bringer tåke og avskrekker regnet som i stedet slippes ut offshore i Atlanterhavet. Lenger nord, langs Skjelettkysten, kan du i tillegg til å se ørkenen som renner ut i havet slik det skjer i disse delene, observere løver og elefanter som kommer for å lamme kysten, i et helt uvanlig scenario. Det er rart å merke seg hvordan alle klager over den sterke vinden, for oss virker det godt ventilert, men det virker helt naturlig på et sted som ligger rett foran Atlanterhavet. Og med dette forstår vi godt årsaken til den hyppige tåken som omslutter området, i dag helt fraværende. Mens vi reiser de 40 km som tar oss til Swakopmund, kommer veien krysset av sand båret av vinden, en skikkelig storm, med bilene som kommer i motsatt retning som om de kom fra helvete. Det ser ut som snø faller horisontalt. Når vi ankommer byen, fyller vi opp på supermarkedet, ser etter det bookede gjestehuset, som vi umiddelbart finner veien til, men siden de har gjort noen oppussing, identifiserer vi ikke umiddelbart bygningen på grunn av mangelen på skilt. Vi må be om ikke-gratis hjelp fra en drosjesjåfør for å finne henne: i virkeligheten gjorde han ingenting fordi i mellomtiden dukket det opp folk i nærheten og vi får svaret vi ventet på. Dette tar oss litt lang tid, men vi klarer å være på Jetty's 1905 restaurant for tiden vi hadde satt. Vi er i et av byens symboler, og vi har ikke tenkt å miste den, ikke så mye på grunn av verdsligheten den ønsker velkommen som for delikatessen i rettene; og dette vil vi bli ytterligere overbevist om etter å ha smakt på springbock og tunfiskfilet. Ekte herligheter som smelter i munnen din, på dette stedet som ligger på bunnen av m