Damaraland

Damaraland

Solen står opp over horisonten og setter steinene i brann glatt rundt feltet. La oss tenke tilbake til Olgas, lignende fjellformasjoner i Australian Red Center. Kanskje er vi der også når det gjelder breddegrad; granitten har blitt nesten glødende, det virker som om du ville brenne deg bare ved å ta på den. Trærne vender mot øst de lyser med gulaktig lys og fremhever de tørre grenene deres, og danner en svart halvsirkel støttet av en slank stamme; ser nesten ut som et røntgenbilde, Afrikas underverk som alene ville vært verdt turen. Etter å ha gjort kameraet gal i noen intense minutter, må du forberede frokosten og omorganisere teltene. Men i dag gjør vi det for første gang i dagslys og operasjonen byr ikke på noen spesielle problemer. Faktisk, hvis det om kvelden er tilstrekkelig å åpne de 12 forteltstroppene som fester dekselet og åpne det etter at stigen er festet, om morgenen krever den omvendte operasjonen litt mer oppmerksomhet og noen minutter i tillegg, siden markisen må settes inn på nytt og foldes sammen på sidene. Omplasseringen av dekselet må utføres med presisjon for å unngå støvinntrenging i teltet under forflytninger. Vi drar deretter til resepsjonsområdet hvor det er vann for å utføre morgenens ansikts-/tennvaskingsfunksjoner, og vi er klare for avreise til hjertet av Damaraland.

Orgelpiper

Vi går nordover mot Uis langs en vei som ikke er spesielt bra på grunn av humper, vi tar en omvei på 25 km mot Brandberg. Som navnet sier på tysk, bør du se det ved solnedgang når det lyser opp, men vi nøyer oss med å observere dette rødbrune fjellet midt på morgenen, klar over at hver dag kun reserverer én solnedgang, og du kan ikke være på flere steder samtidig. Vi vil gjerne se fjellmaleriet White Lady, men dette krever en to-timers spasertur under den brennende solen, og vi ville ikke ha tid. Vi går tilbake til D2319, vi når Uis, omgitt av tinngruver med et kuriøst terreng med horisontale striper som varierer fra intenst rødt til hvitt, i en avstand på noen hundre meter; da blir veien mer kronglete langs åsene rundt Sorris Sorris, en landsby med skole og legesenter i en velutviklet kontekst til skade for det isolerte og tørre miljøet. Gårdsdyr streifer rundt på jakt etter mat i landlige omgivelser. På et visst tidspunkt befinner vi oss ved et veiskille som vi ikke ser på kartet, og til og med GPS er ikke til mye hjelp. En kort konsultasjon og litt orientering råder oss til å ta til høyre i riktig retning. Jeg spiser lunsj litt lenger borte i det tørre elveleiet, i skyggen av et stort tre: i disse tilfellene åpner du bakluken på kjøretøyet, tar pakken med pålegg og ost fra kjøleskapet og spiser stående, glad over å kunne strekke på bena. Vanligvis, i skyggen gir den behagelige ventilasjonen en behagelig forfriskning, mens under solen ligger temperaturen på rundt 35°, dog aldri kveles takket være den tørre luften og tatt i betraktning at vi er ca. 1200 meter over havet. Monotonien i det tørre landskapet blir ofte avbrutt av elveleier hvor store trær synker røttene dypt. Det er ingen broer, veien går rett og slett ned og opp, med tanke på at mange av disse banene kun er fulle noen få dager i året. Tørket gress representerer god næring for sauer, geiter og storfe. Selv om skiltene sier at man må være oppmerksom på kryssende ville dyr, hindrer den varme tiden på dagen oss fra å se dem. Langs veien er det en Himba-landsby med kvinner dekket i den typiske røde leiren og barbrystede som inviterer deg på besøk. Ingenting risque, det er deres livsstil og de vil finne oss latterlige når vi er kledd til tross for varmen. Denne etniske gruppen bor ca. 200 km herfra, i de vanskelig tilgjengelige regionene i nordvest på grensen til Angola. For å gjøre kulturen sin kjent og tjene noen få dollar, flyttet de en liten landsby for å være mer tilgjengelig for de som gikk forbi. Likeledes, før neste veikryss er det et Damara kultursenter (*), hvor de forklarer livet og kulturen til den lokale etniske gruppen. Neste trinn vil bli representert av Orgelpiper og Burnt Mountain, som vil vise seg å være to virkelige skuffelser til en pris av 50 NAD. Mens den første består av å gå ned til bunnen av en tørr elv for å se parallellepipedene til basaltisk stein som er svært dårlige når det gjelder interesse og storhet, ser den andre ut som en høyde som lynet har slått ned på. De er blant de destinasjonene som bare fortjener et besøk hvis du er i området, og dette er faktisk vårt tilfelle gitt nærhet til friluftsmuseet i Twyfelfontein, (**) hvor en ung guide avslører bergmalerier tilstede i området, med en slik lidenskap at vi involverer selv de av oss som ikke er spesielt kultiverte i denne historiske kunsten. Så la oss finne ut det sjiraffene avbildet utgjør et religiøst symbol da det antas at de med sin lange hals kan nå skyene og få det til å regne, løven han er representert med fem fingre, selv om han i virkeligheten har 4 og en lang hale for å betegne figuren til sjamanen som er både en mann og en løve, eller den øverste blant menneskene med oppgaven å gå i forbønn og formidle med guddommelighetene, og nå tilstanden av transe. Sirklene tegnet på steinen representerer de vannbassenger, prikken i midten betyr tilstedeværelsen av en kilde, hvis det ikke er noe betyr det at bassenget bare samler opp regnvann og er bestemt til å tørke opp på slutten av den våte årstiden. Denne symbolikken er merkelig nok også til stede blant de australske aboriginerne som lever i et veldig likt miljø på samme breddegrader. Vi blir også kjent med forskjellen mellom hvite og svarte neshorn: det har ingenting med hudfargen å gjøre, det er en oversettelsesfeil når begrepet bred (bred i betydningen en bredere munn) ble oversatt til afrikaans som witte (hvit). Hvite har faktisk bredere munn da de spiser gress mens svarte lever mer av blader. Videre, i hvite går de små foran mødrene sine mens de svarte følger dem. Sammenligningen som guiden tilbyr oss er nysgjerrig og morsom, av hvordan svarte menn bærer barna sine bak (på ryggen) og hvite menn foran (i armene). Vi ser også silhuetter av flamingoer og sel, et tydelig tegn på at de gamle innbyggerne hadde kontakt med havstedene, sannsynligvis for å få saltet som er nødvendig for næring. For å gi en alder til maleriene, siden det ikke er karbon å etablere en datering med, vurderes pigmentene som brukes til fargen avhengig av dyret og materialet som brukes. Disse maleriene ble gjort mulig fordi gravering av granitt er enklere enn kalkstein, noe som resulterer i bedre vedlikehold. Stedet besøkes av ørkenelefanter, dyr som over tid har vært i stand til å tilpasse seg de tørre egenskapene naturen har pålagt. Dessverre vil vi ikke kunne få øye på dem, vi må nøye oss med å se kun de tydelige sporene som er igjen på bakken... Når vi forlater siden et ekorn titter ut mellom steinene: disse små dyrene har tilpasset seg de varme temperaturene ved å ha en tykk hale som de bruker som parasoll for å skyggelegge sin slanke kropp og forsvare seg mot varmen. Vi tilbakelegger de tjue km som skiller oss fra neste leir, i et veldig stille og desentralisert område, også langs elvebunnen. Middagen i dag inkluderer antiloper og struts tilberedt på braaien, som alltid akkompagnert av sørafrikansk vin. Atmosfæren er en du gjerne vil oppleve hele året, med solen forlenger skyggene til den forsvinner bak det steinete fjellet. Det faktum at leiren ligger nær en elv sikrer tilstedeværelsen av vann, og også ved denne anledningen innser vi viktigheten av denne ressursen, sett på som en vane tatt for gitt av oss som har den i overflod. Mennesker, dyr og vegetasjon baserer sine liv og markerer sin tid etter regn, bassenger, kilder eller annet som kan gi det blå gullet. Regn betraktes som en guddommelig gave og er det første og essensielle ønsket til noen, husket både i religiøse bønner og i feiringer eller i symbolikk. Tenk selv på at Botswanas valuta heter Pula, som på det lokale språket betyr "regn", i en tydelig kombinasjon som kombinerer vann med rikdom. Leiren tilbyr funksjonelle og rene dusjer, laget med steiner som ligner på våre taper, tredører og telt laget av bambuskvister. Varmt vann sikres av store beholdere plassert i solen. Hver plass, romslig og utstyrt med vindtett gjerde på tre sider, er utstyrt med vaskesnor, BBQ og stålvask med rennende vann. Den svært behagelige temperaturen gjør at vi dveler og prater mens vi sitter ved bordet etter middagen, i lyset av stearinlysene som vi har valgt å lyse opp bordet vårt i stedet for LED. Å avslutte kvelden med et godt glass fersk cider vil forberede oss på en avslappende søvn.
(*) Damaraland, betyr Damara-folkets land. Det er en tørr og fjellrik region som hovedsakelig består av rødlige sandsteiner som ifølge geologer dateres tilbake for mer enn 150 millioner år siden. Selv om den geologiske historien er velkjent, er befolkningens historie mye mindre og forblir faktisk et mysterium: fysisk av bantu-opprinnelse snakker Damara-folket språket som kalles "klikk", brukt av San-Bushmen. Det ser ut til at Damara

(**) «den usikre kilden», som var møtepunktet for en mengde dyr og en bestand av jegere. En virkelighet illustrert av fantastiske graveringer som for det meste skildrer jagede dyr, deres fotspor, abstrakte tegn, symboler osv., alt innprentet på de enorme røde steinene som har falt ned fra veggen. Det ser ut til at noen eksempler på denne praktfulle bergkunsten går tilbake til 8000 år siden, og at forfatterne var av Khoi-San opprinnelse, på en eller annen måte forfedrene til dagens San Bushmen. Hensikten med disse steinrepresentasjonene har alltid vært magisk eller rituell forsonende. I 2007 ble det anerkjent som et verdensarvsted av UNESCO.