Damaraland

Damaraland

Солнце поднимается на горизонте и зажигает скалы, отполированные вокруг лагеря. Мы мысленно возвращаемся к Olgas, похожим скальным образованиям в австралийском Red Center. Возможно, мы даже на схожей широте; гранит стал почти раскаленным, кажется, что можно обжечься, просто прикоснувшись к нему. Деревья, обращенные на восток, освещаются желтоватым светом и подчеркивают свои сухие ветви, образующие черный полукруг на тонком стволе; почти как рентген, чудеса Африки, которые сами по себе стоили бы путешествия. После того как мы несколько напряженных минут доводим фотоаппарат до безумия, нужно приготовить завтрак и привести палатки в порядок. Но сегодня впервые делаем это при дневном свете, и операция не вызывает особых проблем. Действительно, если вечером достаточно открыть 12 ремешков на палатку, фиксирующих покрытие, и раскрыть ее после того, как прикреплена лестница, утром обратная операция требует немного больше внимания и нескольких дополнительных минут, потому что палатку нужно правильно вложить обратно и сложить по бокам. Покрытие нужно уложить точно, чтобы во время переездов в палатку не проникала пыль. Затем направляемся к reception area, где есть вода для утренних процедур - умыться, почистить зубы, - и готовы выезжать в сердце Damaraland.

Organ Pipes

Поднимаемся на север в сторону Uis по дороге не особенно хорошей из-за постоянных подскоков, делаем 25-километровый крюк к Brandberg. Как говорит немецкое название, его стоило бы видеть на закате, когда он загорается, но мы довольствуемся видом этой красноватой горы, уходящей в коричневый, в середине утра, понимая, что каждый день дает только один закат и нельзя быть в нескольких местах одновременно. Здесь можно было бы посмотреть наскальную роспись White Lady, но это требует двухчасовой прогулки под отвесным солнцем, а времени у нас не было бы. Возвращаемся на D2319, добираемся до Uis, окруженного оловянными шахтами, с любопытной землей в горизонтальных полосах от насыщенного красного до белого на расстоянии нескольких сотен метров; затем дорога становится более извилистой среди холмов вокруг Sorris Sorris, деревни со школой и медицинским центром в хорошо развитом контексте, несмотря на изолированную и засушливую среду. Домашние животные бродят в поисках пищи в сельской обстановке. В какой-то момент оказываемся на развилке, которой не видим на карте, и GPS тоже не слишком помогает. Короткое совещание и немного ориентации подсказывают повернуть направо, в нужном направлении. Обедаем чуть дальше в сухом русле реки, в тени большого дерева: в таких случаях открывается задний борт машины, из холодильника достается упаковка колбас и сыра, и мы едим стоя, радуясь возможности размять ноги. Обычно в тени приятная вентиляция дает хороший отдых, тогда как на солнце около 35 градусов, но никогда не душно благодаря сухому воздуху и с учетом того, что мы на высоте примерно 1200 м. Монотонность засушливого пейзажа часто прерывается руслами рек, где большие деревья глубоко пускают корни. Мостов нет: дорога просто спускается и поднимается, потому что многие из этих водотоков наполняются только на несколько дней в году. Высохшая трава служит хорошим кормом для овец, коз и крупного скота. Хотя знаки предупреждают о пересечении дороги дикими животными, жаркий час дня не дает нам их увидеть. Вдоль дороги есть деревня himba с женщинами, покрытыми типичной красной глиной и с открытой грудью, приглашающими на визит. Ничего осе, это их образ жизни, и им, вероятно, смешны мы, одетые несмотря на жару. Этот этнос живет примерно в 200 км отсюда, в труднодоступных районах северо-запада на границе с Анголой. Чтобы познакомить с собственной культурой и собрать несколько долларов, они перенесли маленькую деревню так, чтобы быть доступнее для проезжающих. Точно так же перед следующей развилкой находится Культурный центр Damara (*), где объясняют жизнь и культуру местного этноса. Следующей остановкой станут Organ Pipes и Burnt Mountain, которые окажутся двумя настоящими разочарованиями за 50 NAD. Первое состоит в спуске в русло сухой реки, чтобы увидеть базальтовые каменные параллелепипеды, весьма скромные по интересу и величию; второе выглядит как холм, в который ударила молния. Это из тех мест, которые заслуживают взгляда только если ты находишься совсем рядом, а это как раз наш случай из-за близости открытого музея Twyfelfontein (**), где молодая гидесса раскрывает нам наскальные рисунки в зоне с такой страстью, что вовлекает даже тех, кто, как мы, не особенно образован в этом историческом искусстве. Мы узнаем, что жирафы на рисунках являются религиозным символом, потому что считается, что своими длинными шеями они могут достичь облаков и вызвать дождь; лев изображен с пятью пальцами, хотя на самом деле у него четыре, и с длинным хвостом, чтобы обозначить фигуру шамана, который является и человеком, и львом, то есть высшим среди людей, с задачей заступаться и посредничать с божествами, достигая состояния транса. Круги, нарисованные на камне, обозначают водоемы; точка в центре означает наличие источника, если внутри ничего нет, значит водоем собирает только дождевую воду и должен высохнуть к концу влажного сезона. Эта символика любопытным образом присутствует и у австралийских аборигенов, живущих в очень похожей среде на тех же широтах. Узнаем также разницу между белыми и черными носорогами: она не имеет отношения к цвету кожи, это ошибка перевода, когда термин wide, широкий в смысле более широкой пасти, был переведен на afrikaans как witte, белый. Белые действительно имеют более широкую пасть, потому что едят траву, тогда как черные больше питаются листьями. Кроме того, у белых детеныши идут перед матерями, а у черных следуют за ними. Любопытное и симпатичное сравнение дает гид: черные люди носят детей сзади, на спине, а белые спереди, на руках. Видим также силуэты фламинго и тюленей, явный знак, что древние жители имели контакты с местами у океана, вероятно чтобы добывать соль, необходимую для выживания. Чтобы определить возраст рисунков, поскольку нет углерода, по которому можно установить датировку, учитывают пигменты, использованные для цвета, в зависимости от животного и материала. Эти рисунки стали возможны потому, что гравировать гранит проще, чем известняк, с последующим лучшим сохранением. Место посещают пустынные слоны, животные, которые со временем сумели приспособиться к засушливым характеристикам, навязанным природой. К сожалению, нам не удастся их увидеть, придется довольствоваться только явными следами, оставленными на земле. На выходе из участка белка выглядывает между камнями: эти маленькие животные приспособились к жарким температурам, демонстрируя пушистый хвост, который используют как зонтик, чтобы затенять тонкое тело и защищаться от жары. Покрываем двадцать километров, отделяющих нас от следующего лагеря, в очень спокойной и удаленной зоне, тоже вдоль русла реки. Сегодня на ужин антилопа и страус, приготовленные на braai, как всегда в сопровождении южноафриканского вина. Атмосфера из тех, которые хотелось бы проживать круглый год, с солнцем, удлиняющим тени, пока оно не исчезает за скалистой горой. То, что camp находится рядом с рекой, обеспечивает присутствие воды, и в этот раз мы снова осознаем важность этого ресурса, который мы, имея его в избытке, считаем само собой разумеющейся привычкой. Люди, животные и растительность основывают свою жизнь и отсчитывают время по дождям, водоемам, источникам или чему угодно, что может дать синее золото. Дождь считается божественным даром и является первым и основным желанием каждого, вспоминаемым и в религиозных молитвах, и на праздниках, и в символике. Достаточно подумать, что валюта Ботсваны называется Pula, что на местном языке означает «дождь», в явной связке воды с богатством. Camp предлагает функциональные и чистые душевые, сделанные из камней, похожих на наши lose, деревянные двери и занавески из бамбуковых веточек. Горячая вода обеспечивается вместительными емкостями, поставленными на солнце. Каждая просторная площадка с ветрозащитной оградой с трех сторон имеет веревку для белья, BBQ и стальную раковину с проточной водой. Очень приятная температура заставляет нас задержаться за разговорами за столом после ужина, при свете свечей, которые мы выбрали для освещения нашего стола вместо led. Завершение вечера хорошим стаканом холодного сидра как нельзя лучше подготовит нас к восстановительному сну.
(*) Damaraland означает земля народа Damara. Это засушливый и горный регион, состоящий главным образом из красноватых песчаников, которые, по мнению геологов, имеют возраст более 150 миллионов лет. Геологическая история хорошо известна, тогда как история населения известна гораздо меньше и даже остается загадкой: физически народ Damara имеет происхождение bantù, но говорит на языке с «кликами», используемом San-Boscimani. Похоже, Damara

были одним из первых негроидных народов, достигших Южной Африки до бронзового века, придя из Западной Африки.

(**) «ненадежный источник», который был местом встречи множества животных и населения охотников. Реальность, проиллюстрированная замечательными гравюрами, изображающими главным образом добываемых животных, их следы, абстрактные знаки, символы и так далее, все выбитые на огромных красных скалах, упавших со стены. Похоже, некоторые примеры этого великолепного наскального искусства датируются 8000-летней давностью, а авторами были люди происхождения Khoi-San, в некотором смысле предки нынешних бушменов San. Цель этих наскальных изображений всегда была магической или ритуально-пропицаторной. В 2007 году место было признано объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.