Damaraland

Damaraland

Solen står op over horisonten og sætter klipperne i brand glat rundt på banen. Lad os tænke tilbage på Olgas, lignende klippeformationer i Australian Red Center. Måske er vi der også med hensyn til breddegrad; granitten er blevet næsten glødende, det virker som om man ville brænde sig selv ved blot at røre ved den. Træerne vender mod øst de lyser med gulligt lys og fremhæver deres tørre grene og danner en sort halvcirkel understøttet af en slank stamme; ligner næsten et røntgenbillede, Afrikas vidundere, der alene ville være turen værd. Efter at have drevet kameraet til vanvid i et par intense minutter, skal du forberede morgenmaden og omarrangere teltene. Men i dag gør vi det for første gang i dagslys, og operationen giver ikke særlige problemer. Faktisk, hvis det om aftenen er tilstrækkeligt at åbne de 12 forteltstropper, der fastgør dækslet og åbne det efter påsætning af stigen, kræver den omvendte betjening om morgenen lidt mere opmærksomhed og et par minutter derudover, da forteltet skal sættes ordentligt i igen og foldes sammen i siderne. Genplaceringen af ​​dækslet skal udføres med præcision for at undgå, at støv trænger ind i teltet under forflytninger. Vi går derefter til receptionsområdet, hvor der er vand til at udføre morgenens ansigts-/tændervaskefunktioner, og vi er klar til at tage afsted til hjertet af Damaraland.

Orgelrør

Vi går nordpå mod Uis ad en vej der ikke er særlig god pga bump, vi laver en omvej på 25 km mod Brandberg. Som navnet siger på tysk, bør du se det ved solnedgang, når det lyser op, men vi nøjes med at observere dette rødbrune bjerg midt på formiddagen, opmærksomme på, at hver dag kun reserverer én solnedgang, og du kan ikke være flere steder på samme tid. Vi ville gerne se White Lady klippemaleriet, men det kræver en to-timers gåtur under den brændende sol, og vi ville ikke have tid. Vi vender tilbage til D2319, vi når Uis, omgivet af tinminer med et mærkeligt terræn med vandrette striber, der varierer fra intens rød til hvid, i en afstand af et par hundrede meter; så bliver vejen mere snoet langs bakkerne omkring Sorris Sorris, en landsby med skole og lægecenter i en veludviklet sammenhæng til skade for det isolerede og tørre miljø. Barngårdsdyr strejfer rundt på jagt efter mad i landlige omgivelser. På et vist tidspunkt står vi ved en skillevej, som vi ikke kan se på kortet, og selv GPS'en er ikke til megen hjælp. En kort konsultation og lidt orientering råder os til at dreje til højre i den rigtige retning. Jeg spiser frokost lidt længere fremme i det tørre leje af en flod, i skyggen af ​​et stort træ: I disse tilfælde åbner du køretøjets bagklap, du tager pakken med pålæg og ost fra køleskabet, og du spiser stående, glad for at kunne strække benene. Normalt giver den behagelige ventilation i skyggen en behagelig forfriskning, mens temperaturen under solen er omkring 35°, dog aldrig kvælende takket være den tørre luft og taget i betragtning, at vi er ca. 1200 meter over havets overflade. Montonien i det tørre landskab bliver ofte afbrudt af flodsenge, hvor store træer synker deres rødder dybt. Der er ingen broer, vejen går simpelthen ned og op, i betragtning af at mange af disse baner kun er fyldt nogle få dage om året. Tørret græs repræsenterer god næring til får, geder og kvæg. Selvom skiltene siger, at man skal være opmærksom på krydsende vilde dyr, forhindrer den varme tid på dagen os i at se dem. Langs vejen er der en Himba-landsby med kvinder dækket af det typiske røde ler og barbarmede, som inviterer dig på besøg. Ikke noget risque, det er deres måde at leve på, og de vil finde os latterlige, når vi er klædt på trods varmen. Denne etniske gruppe lever ca. 200 km herfra, i de vanskeligt tilgængelige regioner i nordvest på grænsen til Angola. For at gøre deres kultur kendt og tjene et par dollars flyttede de en lille landsby for at være mere tilgængelig for dem, der gik forbi. Ligeledes er der før næste korsvej et Damara Cultural Center (*), hvor de forklarer den lokale etniske gruppes liv og kultur. Den næste fase vil blive repræsenteret af Orgelrør og Burnt Mountain, som vil vise sig at være to virkelige skuffelser til en pris af 50 NAD. Mens den første består af at gå ned til bundet af en tør flod for at se parallelepipederne af basaltisk sten, som er meget ringe med hensyn til interesse og storhed, har den anden udseende som en bakke, hvor lynet er slået ned. De er blandt de destinationer, der kun fortjener et besøg, hvis du strengt taget er i området, og det er faktisk vores tilfælde i betragtning af nærheden af friluftsmuseet Twyfelfontein, (**), hvor en ung guide afslører klippemalerier til stede i området, med en sådan passion at involvere selv dem af os, der ikke er særligt kultiveret i denne historiske kunst. Så lad os finde ud af det girafferne afbildet udgør et religiøst symbol, da det menes, at de med deres lange hals kan nå skyerne og få det til at regne, løven han er repræsenteret med fem fingre, selvom han i virkeligheden har 4 og en lang hale for at betegne figuren af shamanen, der både er en mand og en løve, eller den øverste blandt mennesker med den opgave at gå i forbøn og mægle med guddommelighederne og nå tilstanden af trance. Cirklerne tegnet på stenen repræsenterer de vandbassiner, prikken i midten betyder tilstedeværelsen af en kilde, hvis der ikke er noget betyder det, at bassinet kun opsamler regnvand og er bestemt til at tørre op i slutningen af den våde sæson. Denne symbolik er mærkeligt nok også til stede blandt de australske aboriginer, der lever i et meget lignende miljø på de samme breddegrader. Vi kommer også til at kende forskellen mellem hvide og sorte næsehorn: det har intet at gøre med hudfarven, det er en oversættelsesfejl, når udtrykket bred (bred i betydningen en bredere mund) blev oversat til afrikaans som witte (hvid). Hvide har faktisk bredere mund, da de spiser græs, mens sorte lever mere af blade. Desuden går de små hos hvide foran deres mødre, mens de sorte følger efter dem. Den sammenligning, som guiden tilbyder os, er nysgerrig og sjov, af hvordan sorte mænd bærer deres børn bag (på ryggen) og hvide mænd foran (i deres arme). Vi ser også silhuetter af flamingoer og sæler, et tydeligt tegn på, at de gamle indbyggere havde kontakt med havets lokaliteter, sandsynligvis for at få det salt, der er nødvendigt til næring. For at give en alder til malerierne, da der ikke er noget kulstof til at etablere en datering med, overvejes de pigmenter, der bruges til farven, afhængigt af dyret og det anvendte materiale. Disse malerier blev gjort mulige, fordi gravering af granit er lettere end kalksten, hvilket resulterer i bedre vedligeholdelse. Stedet frekventeres af ørkenelefanter, dyr, der gennem tiden har været i stand til at tilpasse sig de tørre karakteristika, som naturen har pålagt. Desværre vil vi ikke kunne få øje på dem, vi må nøjes med kun at se de tydelige spor efterladt på jorden... Når vi forlader siden et egern Kigger ud mellem stenene: Disse små dyr har tilpasset sig de varme temperaturer ved at have en tyk hale, som de bruger som parasol til at skygge for deres slanke krop og forsvare sig mod varmen. Vi tilbagelægger de tyve km, der adskiller os fra den næste lejr, i et meget stille og decentraliseret område, også langs flodbunden. Middagen i dag inkluderer antiloper og struds tilberedt på braaien, som altid ledsaget af sydafrikansk vin. Atmosfæren er en, du gerne vil opleve hele året rundt, med solen forlænger skyggerne indtil den forsvinder bag klippebjerget. Det faktum, at lejren er beliggende nær en flod, sikrer tilstedeværelsen af ​​vand, og også ved denne lejlighed indser vi vigtigheden af ​​denne ressource, betragtet som en vane, der tages for givet af os, der har den i overflod. Mennesker, dyr og vegetation baserer deres liv og markerer deres tider efter regn, bassiner, kilder eller andet, der kan give det blå guld. Regn betragtes som en guddommelig gave og er det første og væsentlige ønske for enhver, husket både i religiøse bønner og i festligheder eller i symbolik. Tænk endda på, at Botswanas valuta hedder Pula, som på det lokale sprog betyder "regn", i en klar kombination, der kombinerer vand med rigdom. Lejren tilbyder funktionelle og rene brusere, lavet med sten, der ligner vores taber, trædøre og telte lavet med bambuskviste. Varmt vand sikres af store beholdere placeret i solen. Hver plads, rummelig og udstyret med vindtæt hegn på tre sider, er udstyret med vaskesnor, grill og stålvask med rindende vand. Den meget behagelige temperatur får os til at dvæle og snakke, mens vi sidder ved bordet efter middagen, i lyset af de stearinlys, som vi har valgt at oplyse vores bord i stedet for LED'er. At afslutte aftenen med et godt glas frisk cider vil forberede os på en afslappende søvn.
(*) Damaraland, betyder Damara-folkets land. Det er et tørt og bjergrigt område, der hovedsageligt består af rødlige sandsten, som ifølge geologer går tilbage for mere end 150 millioner år siden. Mens den geologiske historie er velkendt, er befolkningens historie meget mindre og forbliver faktisk et mysterium: fysisk af bantu-oprindelse taler Damara-folket det sprog, der kaldes "klik", som bruges af San-Bushmen. Det ser ud til, at Damaraen

(**) "den usikre kilde", som var mødestedet for et væld af dyr og en bestand af jægere. En virkelighed illustreret af vidunderlige indgraveringer, der for det meste afbilder jagtede dyr, deres fodspor, abstrakte tegn, symboler osv., alt sammen indprentet på de enorme røde sten, der er faldet ned fra væggen. Det lader til, at nogle eksempler på denne storslåede klippekunst går tilbage for 8.000 år siden, og at forfatterne var af Khoi-San oprindelse, på en eller anden måde forfædrene til nutidens San Bushmen. Formålet med disse klipperepræsentationer har altid været magisk eller rituelt forsonende. I 2007 blev det anerkendt som et verdensarvssted af UNESCO.