Day 10
Caprivi og Botswana
Namibias sorte Afrika, Rundu på grænsen til Angola, Botswana og brand få meter fra lejren.
Caprivi og Botswana
Klokken 7.30 er vi allerede på vej til en lang rejsedag i den nordøstlige del af Namibia, som skal tage os til Botswana. Vi krydser Grootfontein igen, der allerede er travlt med al slags forretning, og fortsætter langs den smukke 250 km asfalt ligeud, der fører til Rundu, som du kan rejse selv uden at styre! Til forskel fra, hvad vi forventede, er strækningen ikke absolut ensformig, da vi fra B8 har mulighed for at observere lokalbefolkningens flittige liv, der flyder langs dens sider. To grusveje løber på siderne af den vigtigste, der forbinder små landsbyer indhegnet og består af pæne hytter med en cirkulær eller kvadratisk plan; dyr (får, geder og kvæg) græsser, græsser på det lille græs, folk bevæger sig rundt og trækker vogne, kvinder transporterer fødevarer på hovedet, og slutter med, at de allestedsnærværende børn leger og holder os konstant med selskab
nia.
Især børnene er en sand fornøjelse at se: Leger, men går også til eller vender tilbage fra skole i deres farverige uniformer, de har altid et utrætteligt smil malet på deres søde ansigter, man ser dem ikke blive skubbet, og man hører dem aldrig skændes med dårlige ord. De går to og to i siderne af vejen eller bruger deres tid med sjove lege og pranks. At besøge et land betyder også at se dets daglige liv, fange dets essens, forestille sig, hvad der ikke kan ses. Det er automatisk at foretage sammenligninger med det liv, vi fører for at konkludere, at indbyggerne lever under fattigdomsforhold: ved nærmere analyse bemærker vi, at de ikke lever under fattigdomsforhold, husdyrene er rigelige og velfodrede, generelt mangler de intet til at leve et værdigt liv. Efter vores mening kunne/bør de have mere end den eksistensøkonomi de har, helt sikkert er det at blive syg her ikke det samme som her og man kan se det på den decideret lave gennemsnitsalder, de mangler de ydelser som vi betragter som et minimumsparameter mens de nok ikke engang føler behovet. Der ville være mange diskussioner at føre, og sandsynligvis ville hver enkelt ende med at have et grundlæggende indhold: Den vision, der fremstår foran os i dag, lærer helt klart, at ikke alt og ikke nødvendigvis tingene skal ses med øjnene af dem, der observerer dem. En anden lære kan drages af, at de, der bor på landet, er mindre tilbøjelige til at blive rige, men de løber også langt mindre risiko for at ende i fattigdom og dermed forfalde til kriminalitet, alkohol eller stoffer. Det er nysgerrigt at bemærke, hvordan nybyggede eller renoverede hytter kan kendes på deres lysere stråtag; i nogle gårde venter de afskårne, bundne og stablede afgrøder, at nye huse skal dækkes. Det samme sker for de baldakiner, hvorunder dyrene finder ly for solen. I deres fravær stimler de sammen under den sparsomme skygge (solen midt på dagen er næsten vinkelret), som de små træer byder på, næsten til det punkt, hvor de samler sig. I andre områder kan du se store træer, især baobabs, med en vagt paraplyform, og hvis ventilerede læ virkelig er ved at regenerere. Vi krydser den røde linje, en slags imaginær sundhedsgrænse placeret for at forhindre spredning af smitsomme sygdomme blandt husdyr; vi bliver stoppet og kun spurgt, hvor vi skal hen og hvor vi kommer fra, uden at der er foretaget kontrol.
Vi ankommer til Rundu, en by med tjenester og handel beliggende på grænsen til Angola, hvor vi bemærker, hvordan nogle indbyggere har vagt vestlige træk og olivenhud, der minder om portugisiske træk. Lad os først besøge markedet for at se et tværsnit af samfundet: mange også klædt i lyse farver tilpasset på stedet fra ledsagede arbejdere af en symaskine, en sælger af flerbrugsfjernsyn med katodestrålerør, og som altid er den mest interessante del catering afdeling, hvorfra der kommer deciderede fristende aromaer frem. Et kig, det første, kl floden, der vil ledsage os i de næste dage: Okavango, som i denne strækning markerer grænsen til Angola, få hundrede meter fra os. Den flyder langsomt i en lavning i jorden, den ser ud til at vide, at den efter sin tusinde kilometers parade vil dø i et stort indre delta og bringe liv og næring til et ubestemmeligt antal dyr og planter. Den vil ikke se enden af sine farvande blande sig med Det Indiske Ocean, da de tørre bakker i Kalahari vil bede den om at stoppe først og dermed skabe et spektakulært miljø, som vi vil være i stand til at nyde fuldt ud om to dage. Men nu skal vi se det afrikanske bureaukrati i øjnene, da vi gerne vil veksle de resterende namibiske dollars til Botswana Pula. Den første bank skifter ikke valuta, mens den anden gør det, men de har ikke Pula, og USD eller euro kan kun hæves fra deres pengeskab sidst på dagen. En høflig medarbejder hos sidstnævnte leder os dog på rette vej ved at ringe til den nærliggende Western Union og informere os om, at de har noget Pula, resten kan ændres til euro. Vi gør dette, og efter en time forlader vi byen med en tilstrækkelig mængde valuta til vores ophold i Botswana, og integrerer det, der mangler, med kreditkortbetalinger. Da vi forlader byen for at vende tilbage til B8, får GPS'en os til at tage en urban genvej på en sandet vej. For at undgå at en bil kommer i den modsatte retning risikerer vi at styrte, men ved at indsætte 4x4'eren kommer vi fint ud af det. Divundu er intet andet end et kryds mellem den jordvej, der fører til Botswana, og den, der krydser Okawango og drejer mod øst, ind i Caprivi-striben. Vi fylder op ved at bruge det, vi har tilbage, i namibiske dollars og forbereder os på at krydse Mohembo-grænsen. Der er ingen problemer, bortset fra at udfylde de sædvanlige formularer, som er endnu mere uformelle i indrejselandet end i udrejselandet; Namibiske embedsmænd er mere seriøse og formelle, mens botswaniske embedsmænd er mere venlige og hjertelige over for udenlandske rejsende. Heldigvis er vi få af os, de eneste hvide mennesker til stede på denne landlige grænse, hvor hytterne repræsenterer en fælles boligidentitet på begge sider. Vi præsenterer også køretøjets data og betaler de nødvendige afgifter for overførsel af køretøjet. Da de ser, at vi er italienere, viser de os en plakat af Itinera (et firma fra vores land, der er specialiseret i store arbejder), som bygger en bro med futuristiske karakteristika i disse egne. Generelt er fællesnævneren for de mennesker, der er mødt på denne tur, venlighed og høflighed, efter hilsenen giver de dig altid en hvordan det går, hvilket disponerer for åbningen af en dialog. Viljen til at chatte er enorm, selv om de er meget omfattende og ineffektive til at udføre deres opgaver, mangler de aldrig opmærksomhed over for andre. Bureaukrati og manien til at udfylde formularer er også en fælles karakteristik: I banken klipper medarbejderne omhyggeligt carbonpapiret ud til dokumenterne i to eksemplarer, og hvor end du står over for noget at udfylde, er det en god øvelse at huske dit pasnummer og køretøjets registreringsnummer. Botswana er dog en relativt rig stat i det afrikanske panorama, og dens valuta er blandt de stærkeste i sammenhæng med det sydlige Afrika. Asfaltvejene er dog mindre velholdte, men man kan se store grøntsagsafgrøder (kål mv.) vandet med moderne midler. Fra et landskabsmæssigt synspunkt præsenterer Botswana sit bedste i den nordlige del, hvor Okavango flyder ud i, hvad der ellers ville være en ørken, som det selv får til at blomstre med sine farvande og forvandler det tørre land til en frodig grøn slette. Dette er ikke en skov, kun enge, moser og flodgrene, der strækker sig i alle retninger. En hånd, der spreder sine tusinde fingre op til bakkerne med udsigt over Kalahari, med årstidernes op- og nedture, der giver liv langs et tæppe af funklende græs under den tropiske sol, uden sidestykke på denne breddegrad. Mere eller mindre isolerede træer pryder landskabet og giver ly til dyrene. Omkring deltaet udvikles simple menneskelige aktiviteter blandt stubhytterne. Landsbyer følger hinanden især på den vestlige side af deltaet, især langs det, der stadig er en flod her som alle de andre, så meget, at det kaldes Panhandle eller Panhandle.Fra grænsen fortsætter vi cirka ti km til Shakawe, hvor vi går til det lokale marked for de første indkøb, da vi frygtede konfiskation af kød, mælk osv. af de sundhedsmyndigheder, der er placeret for at beskytte spredningen af sygdomme, der er skadelige for dyr, såsom mund- og klovsyge. Det er også interessant at få fat i hverdagens aspekter: sværmen af fattige mennesker udenfor, de velassorterede frugtboder, bageriet, der løbende kværner brød og slik og opfordrer til at købe alt. Kun slagterafdelingen er begrænset til kalve- og fårekød, med en tydelig advarsel om, at det er kød, der er slagtet efter halal-metoden. Årsagen til brugen af dette slagtesystem undslipper os, da vi ikke er i et islamisk område. Ligesom vi bemærker fraværet af svinekød i stedet til stede andre steder. Der er også mangel på øl og alkohol generelt, vi ved ikke om det er af religiøse årsager eller rettere for at forhindre spredning af alkoholikere rundt i landet. Vi går ud, og vores øjne tiltrækkes mod syd af høje røgsøjler, der stiger op i himlen for at kontrastere den forestående solnedgang. Et par km efter Shakawe finder vi krydset til vores lejr og vi bemærker, at vejen går lige i retning af røgen. Det er et spøgelsesbillede: Mens vi dækker de 5 km sandede grusvej, bliver gardinet mere og mere rødgrå, indtil det næsten skjuler skoven. Når vi når bygningen, der fungerer som reception, kommer vi i kontakt med virkeligheden. Vi er præcis på kanten af Okavango, men på den anden bred brænder ilden. Shakawe og Drotskys Cabi Shakawe og Drotsky's Cabins en brand af store proportioner den fortærer den østlige side, kun vandstrimlen forhindrer os i at blive involveret.
Sidste tanker
Det er ikke bare et knitren, det er et øredøvende brøl. Høje flammer fortærer meter efter meter sivvegetation og de er på vej lige mod os, den eneste beskyttelse er floden. Vi er forbavsede over at se dette skue, men er samtidig bange for, hvad dets udvikling kunne være. Efterfølgende skubbes flammerne i den modsatte retning af vinden, men det kræver blot, at dette ændrer sig, og scenariet for os ville også ændre sig. Da det ikke er et område med høj turisttilgang, står flere pladser tomme, hvilket skaber en yderligere idé om isolation. Imens begynder brændte gløder, heldigvis slukkede, at regne. Krokodiller flyder lige under overfladen af vandet, uvidende om, hvad der sker. Mod vest fortæller et andet brændende syn, denne gang ven, os, at dagen er ved at være slut: en solnedgang uforglemmeligt afspejles det på floden, at det virker næsten dobbelt, hvilket tilføjer følelser til følelser. Når vi kommer ned på jorden igen, spørger vi os selv, om det giver mening at blive, lejrledernes forsikringer er ikke nok til at give ro til den kommende nat. Når alt kommer til alt, ville det udsætte os for andre risici at forlade campingpladsen for at sove et andet sted i betragtning af tilstedeværelsen af dyr, og klokken er nu 19.00. Vi flytter til en liggeplads tættere på afkørslen, parkerer køretøjet allerede i afgangsretningen og sørger for en nødflugt midt om natten. I mellemtiden er mørket faldet på, og ilden er endnu mere tydelig et par dusin meter væk fra os. Vi forbereder aftensmaden og sætter teltene op over Toyota Hilux, og vi holder altid øje med, hvad der sker ud over Okavango. Vi forsøger at bekæmpe frygten med en pasta og valget af en af de sydafrikanske vine (vi har cabernet, sauvignon og shiraz). Men det er ikke slut endnu: Mens vi sludrer ved bordet, hører vi knirken fra træet foran os. I betragtning af tilstedeværelsen af aber i området, tror vi, det er deres bevægelser, når de klatrer, men støjen bliver mere og mere insisterende. Jeg nærmer mig træet med lommelygten for at opfatte, hvad der sker: I mørket kan der ikke ses bevægelser, hvilket tyder på, at dyrene ikke forårsager støjen. Den bliver stærkere og stærkere, og kort efter opdager vi årsagen: en stor stamme, der starter fra to meters højde fra bunden og repræsenterer næsten halvdelen af hele træet, er ved at falde. Vi bevæger os hurtigt, selvom det med det samme står klart, at det vil brage støjende ned på buskene på den anden side. Vi vil ikke tænke på, hvad der ville være sket, hvis han var kommet vores vej, mens vi sov i teltene. Med forlygten foretager vi et hurtigt tjek af skovens integritet omkring banen, alt ser ud til at være i orden. Den tørre luft fra branden har sandsynligvis bidraget til, at den tørre del af træet har løsnet sig.
Da vi talte med en sydafrikaner, der har camperet her i et par dage, erfarede vi, at branden brød ud omkring middagstid i dag, og årsagen til branden skulle findes hos de lokale fiskere, som på denne måde havde til hensigt at skabe hurtige adgangsveje til floden. Det ser ud til, at det sker med få års mellemrum, det ville være forbudt, men gerningsmændene vil sandsynligvis ikke engang blive eftersøgt. Motivationen virker i første omgang utrolig for os, men bliver så bekræftet; bestemt miljøbegrebet og dets beskyttelse i disse dele skal tage andenpladsen sammenlignet med andre primære behov. Det er svært at drage konklusioner, og det er endnu sværere at dømme: de brænder for at lette deres arbejde og skabe den der minimumsøkonomi, der tillader eksistensgrundlag, andre steder på kloden sker det af meget mere skumle årsager til spekulation og berigelse. Efter middagen går vi de 5 minutter, der adskiller os fra receptionen, for at få de seneste nyheder. Der er kun én medarbejder, der sidder med et træt ansigt og en kande kaffe på bordet. Han fortæller os, at vi skal holde os i ro, men hvis han er der for at overnatte, er det bestemt ikke for at vælge fornøjelsen. Der er også en smartphone på bordet, hvortil der vil blive sendt en sms for at bestille evakuering, hvis det er nødvendigt. I mellemtiden fortsætter ilden med at blusse om natten og reflektere sit lys i floden: Skuespillet i sin strenghed er ikke desto mindre betagende, med røgsøjlerne oplyst af de brølende flammer nedenfor, der følger hele vandets lineære bane, det ligner et fakkeloptog. Længere fremme er der et sving, og der forsvinder udsigten, men det er lige rundt om svinget, at andre flammer kan skimtes i det fjerne, i en vinkel på godt 90°, hvilket giver indtryk af at være næsten omringet. I mellemtiden flyder Okavangoen langsomt og mørkt under platformen, hvor vi er, da der pludselig i mørket går to blinkende gule prikker opstrøms: Det er øjnene på en krokodille, som vi kun kan skimte silhuetten af, der kravler i vandet. Det føles som at leve i en gyserfilm, men i stedet er det blot en af de mange facetter af et afrikansk eventyr. Vi er rolige, overbeviste om at vi har gjort alt inden for vores muligheder, det eneste der er tilbage er at gå i seng og håbe på det bedste. Omkring klokken to ser vi stadig alt brænde, men vinden har ikke ændret sig, heldigvis for os.
