Day 10
كابريفي وبوتسوانا
أفريقيا السوداء لناميبيا، روندو على الحدود مع أنجولا وبوتسوانا ونيران على بعد أمتار قليلة من المعسكر.
كابريفي وبوتسوانا
في الساعة 7.30، نكون بالفعل على الطريق ليوم طويل من السفر في شمال شرق ناميبيا، والذي سيأخذنا إلى بوتسوانا. نعبر Grootfontein مرة أخرى، حيث نعج بالفعل بجميع أنواع الأعمال، ونواصل السير على طول الطريق الإسفلتي الجميل الذي يبلغ طوله 250 كيلومترًا والذي يؤدي إلى Rundu، حيث يمكنك السفر حتى بدون توجيه! وبخلاف ما توقعناه، فإن الامتداد ليس رتيبًا تمامًا لأنه من B8 لدينا الفرصة لمراقبة الحياة الكادحة للسكان المحليين التي تتدفق على طول جانبيه. يمتد طريقان ترابيان على جانبي الطريق الرئيسي، ويربطان بين الطريقين قرى صغيرة مسيجة ومكونة من أكواخ أنيقة ذات مخطط دائري أو مربع؛ ترعى الحيوانات (الأغنام والماعز والأبقار)، وترعى على العشب الصغير، ويتحرك الناس حول عربات الجر، نساء ينقلن المواد الغذائية على الرأس، وتنتهي بالأطفال الموجودين في كل مكان وهم يلعبون ويبقيوننا برفقة دائمة
نيا.
الأطفال على وجه الخصوص هم متعة حقيقية عند مشاهدتهم: وهم يلعبون، ولكن أيضًا يذهبون إلى المدرسة أو يعودون منها بزيهم الرسمي الملون، ولديهم دائمًا ابتسامة لا تكل ترسم على وجوههم اللطيفة، ولا تراهم يتعرضون للدفع، ولا تسمعهم أبدًا وهم يتجادلون بكلمات سيئة. يمشون في أزواج على جوانب الطريق أو يقضون وقتهم في الألعاب والمقالب الممتعة. إن زيارة بلد ما تعني أيضًا رؤية حياته اليومية، والتقاط جوهره، وتخيل ما لا يمكن رؤيته. من التلقائي إجراء مقارنات مع الحياة التي نعيشها لنستنتج أن السكان يعيشون في ظروف فقر: عند التحليل الدقيق نلاحظ أنهم لا يعيشون في ظروف فقر، والماشية وفيرة وتغذية جيدة، وبشكل عام لا يفتقرون إلى أي شيء ليعيشوا حياة كريمة. في رأينا، يمكن/ينبغي أن يحصلوا على أكثر من اقتصاد الكفاف الذي لديهم، ومن المؤكد أن الإصابة بالمرض هنا ليست هي نفسها هنا ويمكنك رؤية ذلك من متوسط العمر المنخفض بالتأكيد، فهم يفتقرون إلى الخدمات التي نعتبرها الحد الأدنى من المعلمات بينما ربما لا يشعرون حتى بالحاجة. سيكون هناك العديد من المناقشات التي سيتم إجراؤها وربما تنتهي كل واحدة منها بمحتوى أساسي: من المؤكد أن الرؤية التي تظهر أمامنا اليوم تعلمنا بوضوح أنه ليس كل شيء وليس بالضرورة الأشياء يجب أن تُرى بأعين أولئك الذين يراقبونها. ويمكن استخلاص درس آخر من حقيقة أن أولئك الذين يعيشون في الريف هم أقل عرضة للثراء، لكنهم أيضًا أقل عرضة لخطر الوقوع في الفقر وبالتالي الوقوع في الجريمة أو الكحول أو المخدرات. ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ كيف يمكن التعرف على الأكواخ التي تم بناؤها أو تجديدها مؤخرًا من خلال سقفها الخفيف المصنوع من القش؛ وفي بعض الأفنية، تنتظر المحاصيل المقطوعة والمقيدة والمكدسة تغطية المنازل الجديدة. ويحدث الشيء نفسه بالنسبة للمظلات التي تجد الحيوانات تحتها مأوى من الشمس. في غيابهم، يتجمعون معًا تحت الظل القليل (الشمس في منتصف النهار تكون متعامدة تقريبًا) التي توفرها الأشجار الصغيرة، تقريبًا إلى درجة التجمع معًا. وفي مناطق أخرى، يمكنك رؤية أشجار كبيرة، وخاصة أشجار الباوباب، ذات شكل مظلة غامض والتي يتجدد ملجأها ذو التهوية حقًا. عبرنا نقطة تفتيش الخط الأحمر، وهي نوع من الحدود الصحية الوهمية الموضوعة لمنع انتشار الأمراض المعدية بين الماشية المحلية؛ يتم إيقافنا وسؤالنا فقط إلى أين نحن ذاهبون ومن أين أتينا، دون إجراء أي تفتيش.
وصلنا إلى روندو، مدينة الخدمات والتجارة الواقعة على الحدود مع أنغولا، حيث نلاحظ كيف أن بعض سكانها لديهم ملامح غربية غامضة وبشرة زيتونية، تذكر بالملامح البرتغالية. دعونا أولاً نزور السوق لنرى شريحة واسعة من المجتمع: كثيرون يرتدون أيضا الألوان الزاهية تتكيف على الفور من العمال المرافقين ماكينة خياطة، بائع أجهزة تلفزيون متعددة الاستخدامات مزودة بأنبوب أشعة الكاثود، وكما هو الحال دائمًا، فإن الجزء الأكثر إثارة للاهتمام هو قسم تقديم الطعام ، والتي تنبعث منها الروائح المغرية بالتأكيد. نظرة، الأولى، على النهر الذي سوف يرافقنا في الأيام القليلة المقبلة: نهر أوكافانغو، الذي يمثل في هذا الامتداد الحدود مع أنغولا، على بعد بضع مئات من الأمتار منا. إنه يتدفق ببطء في منخفض في الأرض، ويبدو أنه يعلم أنه بعد قطع مسافة ألف كيلومتر سيموت في دلتا داخلية كبيرة، جالبًا الحياة والغذاء لعدد لا يمكن تحديده من الحيوانات والنباتات. لن تشهد نهاية امتزاج مياهها بالمحيط الهندي، حيث ستطلب منها تلال كالاهاري القاحلة أن تتوقف أولاً، مما يخلق بيئة مذهلة سنكون قادرين على الاستمتاع بها بالكامل في غضون يومين. ولكن يتعين علينا الآن أن نواجه البيروقراطية الأفريقية لأننا نرغب في استبدال الدولارات الناميبي المتبقية بالبولا البوتسواني. البنك الأول لا يغير العملة، في حين أن البنك الثاني يفعل ذلك ولكن ليس لديهم بولا ولا يمكن سحب الدولار أو اليورو إلا من خزانتهم في نهاية اليوم. ومع ذلك، يوجهنا أحد الموظفين المهذبين لدى الأخير إلى الطريق الصحيح من خلال الاتصال بشركة Western Union القريبة وإبلاغنا أن لديهم بعض عملة البولا، ويمكن تحويل الباقي إلى اليورو. نقوم بذلك وبعد ساعة نغادر المدينة بكمية كافية من العملة لإقامتنا في بوتسوانا، وندمج ما ينقص مع مدفوعات بطاقات الائتمان. عندما نغادر المدينة لنعود إلى B8، يجعلنا نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) نسلك طريقًا حضريًا مختصرًا على طريق رملي. لتجنب سيارة قادمة في الاتجاه المعاكس، فإننا نخاطر بالاصطدام، ولكن بإدخال سيارة الدفع الرباعي نخرج منها على ما يرام. ديفوندو ليست أكثر من مفترق طرق بين الطريق الترابي الذي يؤدي إلى بوتسوانا والطريق الذي يعبر أوكاوانغو ويتجه شرقا إلى قطاع كابريفي. نحن نملأ المكان بإنفاق ما تبقى لدينا بالدولار الناميبي ونستعد لعبور حدود موهيمبو. لا توجد مشاكل، باستثناء ملء النماذج المعتادة، والتي تكون غير رسمية في بلد الدخول أكثر منها في بلد الخروج؛ المسؤولون الناميبيون أكثر جدية ورسمية، في حين أن المسؤولين البوتسوانيين أكثر ودية ومودة تجاه المسافرين الأجانب. لحسن الحظ، هناك عدد قليل منا، نحن الأشخاص البيض الوحيدون الموجودون على هذه الحدود الريفية، حيث تمثل الأكواخ هوية سكنية مشتركة على كلا الجانبين. كما نقوم بتقديم بيانات المركبة ودفع الضرائب اللازمة لنقل ملكية المركبة. نظرًا لأننا إيطاليون، فقد أظهروا لنا ملصقًا لشركة Itinera (شركة من بلدنا متخصصة في الأعمال واسعة النطاق)، والتي تقوم ببناء جسر بخصائص مستقبلية في هذه الأجزاء. بشكل عام، القاسم المشترك بين الأشخاص الذين التقوا بهم في هذه الرحلة هو اللطف والمجاملة، فبعد التحية يعطونك دائمًا كيف تسير الأمور مما يهيئ لفتح الحوار. الاستعداد للدردشة هائل، وعلى الرغم من الإسهاب وعدم الكفاءة في تنفيذ مهامهم، إلا أنهم لا يفتقرون أبدًا إلى الاهتمام بالآخرين. البيروقراطية وهوس ملء النماذج هي أيضًا سمة شائعة: في البنك، يقوم الموظفون بقص ورق الكربون بعناية للمستندات من نسختين، وكلما واجهت شيئًا لملءه، يعد تمرينًا جيدًا لحفظ رقم جواز سفرك ورقم تسجيل السيارة. ومع ذلك، فإن بوتسوانا دولة غنية نسبيًا في البانوراما الأفريقية وعملتها هي من بين أقوى العملات في سياق الجنوب الأفريقي. ومع ذلك، فإن الطرق الإسفلتية لا تتم صيانتها بشكل جيد، ولكن يمكنك رؤية محاصيل الخضروات الكبيرة (الملفوف، وما إلى ذلك) المروية بالوسائل الحديثة. من وجهة نظر الاهتمام بالمناظر الطبيعية، تقدم بوتسوانا أفضل ما لديها في الجزء الشمالي، حيث يتدفق نهر أوكافانغو إلى ما يمكن أن يكون صحراء، والتي تزدهر بمياهها، وتحول الأراضي القاحلة إلى سهل أخضر مورق. هذه ليست غابة، بل مجرد مروج ومستنقعات وأغصان أنهار تمتد في كل الاتجاهات. يد تمد أصابعها الألف إلى التلال المطلة على كالاهاري، مع تقلبات الفصول، مما يعطي الحياة على طول سجادة من العشب المتلألئ تحت الشمس الاستوائية، لا مثيل لها في خط العرض هذا. تنتشر الأشجار المعزولة إلى حد ما في المناظر الطبيعية، وتوفر المأوى للحيوانات. حول الدلتا تتطور الأنشطة البشرية البسيطة بين الأكواخ المصنوعة من القش. تتبع القرى بعضها البعض خاصة على الجانب الغربي من الدلتا، وخاصة على طول ما لا يزال نهرًا هنا مثل كل الأنهار الأخرى، لدرجة أنه يسمى بانهاندل، أو مقبض المقلاة.من الحدود نواصل السير لمسافة حوالي عشرة كيلومترات إلى الشكاوة، حيث نذهب إلى السوق المحلي للمشتريات الأولى، لأننا كنا نخشى مصادرة اللحوم والحليب وغيرها من قبل السلطات الصحية الموضوعة لحماية انتشار الأمراض الضارة بالحيوانات، مثل مرض الحمى القلاعية. ومن المثير للاهتمام أيضًا فهم جوانب الحياة اليومية: حشد الفقراء في الخارج، وأكشاك الفاكهة المجهزة جيدًا، والمخبز الذي ينتج الخبز والحلويات بشكل مستمر ويشجعك على شراء كل شيء. ويقتصر قسم الجزارة فقط على لحوم العجل والغنم، مع تحذير بارز بأنها لحوم مذبوحة بطريقة الحلال. ويجهلنا سبب استخدام نظام الذبح هذا لأننا لسنا في منطقة إسلامية. تماما كما نلاحظ غياب لحم الخنزير بدلا من وجوده في مكان آخر. كما أن هناك نقصاً في البيرة والكحول بشكل عام، لا نعلم هل هو لأسباب دينية أم بالأحرى لمنع انتشار الخمر في أنحاء البلاد. نخرج وأعيننا تنجذب نحو الجنوب بأعمدة طويلة من الدخان تتصاعد إلى السماء لتتناقض مع غروب الشمس الوشيك. وبعد الشكاوي ببضعة كيلومترات نجد مفترق الطرق لمخيمنا ونلاحظ أن الطريق يسير في اتجاه الدخان مباشرة. إنها صورة شبحية: بينما نقطع مسافة 5 كيلومترات من الطريق الترابي الرملي، يصبح الستار أكثر فأكثر رماديًا محمرًا، حتى يكاد يحجب الغابة. بمجرد وصولنا إلى المبنى الذي يعمل كمكتب استقبال، نتصل بالواقع. نحن على حافة نهر أوكافانغو بالضبط، لكن النار مشتعلة على الضفة الأخرى. شاكاوي ودروتسكي كابي "كبائن شاكاوي ودروتسكي" حريق ذو أبعاد هائلة إنها تلتهم الجانب الشرقي، فقط شريط الماء يمنعنا من التورط.
الأفكار النهائية
إنها ليست مجرد طقطقة، بل هي هدير يصم الآذان. النيران العالية تلتهم مترًا تلو الآخر من نباتات القصب وهم يتجهون نحونا مباشرةً، والحماية الوحيدة هي النهر. نحن مندهشون لرؤية هذا المشهد ولكن في نفس الوقت نخشى مما يمكن أن يكون عليه تطوره. وبعد ذلك تدفع الرياح النيران في الاتجاه المعاكس، لكن كل ما يتطلبه الأمر هو أن يتغير هذا ويتغير السيناريو بالنسبة لنا أيضًا. نظرًا لأنها ليست منطقة ذات حضور سياحي مرتفع، فإن العديد من الملاعب فارغة، مما يخلق فكرة أخرى عن العزلة. في هذه الأثناء، تبدأ الجمر المحروقة، التي انطفأت لحسن الحظ، في هطول الأمطار. التماسيح تطفو تحت سطح الماء مباشرة، غافلة عما يحدث. إلى الغرب مشهد ناري آخر، هذه المرة يا صديقي، يخبرنا أن اليوم على وشك الانتهاء: غروب الشمس لا يُنسى، ينعكس على النهر فيبدو مضاعفًا تقريبًا، مما يضيف العاطفة إلى العاطفة. عند عودتنا إلى الأرض، نسأل أنفسنا عما إذا كان من المنطقي البقاء، فطمأنة مديري المخيم ليست كافية لمنحنا راحة البال في الليلة القادمة. ففي نهاية المطاف، فإن مغادرة موقع المخيم والذهاب للنوم في مكان آخر من شأنه أن يعرضنا لمخاطر أخرى، نظراً لوجود الحيوانات، والآن الساعة السابعة مساءً. ننتقل إلى مكان قريب من المخرج، ونوقف السيارة بالفعل في اتجاه المغادرة ونرتب كل شيء للهروب في حالات الطوارئ في منتصف الليل. في هذه الأثناء، حل الظلام وأصبحت النار أكثر وضوحا على بعد عشرات الأمتار منا. نقوم بإعداد العشاء ونصب الخيام فوق سيارة تويوتا هايلكس، ونراقب دائمًا ما يحدث خارج أوكافانغو. نحاول التغلب على المخاوف من خلال المعكرونة واختيار أحد أنواع النبيذ في جنوب إفريقيا (لدينا كابيرنيت وساوفيجنون وشيراز). لكن الأمر لم ينته بعد: بينما نتحدث جالسين على الطاولة، نسمع صريرًا قادمًا من الشجرة التي أمامنا. ونظرًا لوجود القرود في المنطقة، نعتقد أن السبب هو حركاتهم أثناء تسلقهم، لكن الضجيج يصبح أكثر إلحاحًا. أقترب من الشجرة بمصباح يدوي لأدرك ما يحدث: في الظلام لا يمكن رؤية أي حركة، مما يشير إلى أن الحيوانات لا تسبب الضوضاء. ويزداد قوة وقوة وبعد فترة وجيزة نكتشف السبب: جذع كبير يبدأ من ارتفاع مترين من القاعدة ويمثل نصف الشجرة بأكملها تقريبًا على وشك السقوط. نتحرك بسرعة على الرغم من أنه من الواضح على الفور أنها ستصطدم بالشجيرات الموجودة على الجانب الآخر بشكل صاخب. لا نريد أن نفكر فيما كان سيحدث لو أنه جاء في طريقنا بينما كنا نائمين في الخيام. باستخدام المصباح الأمامي، نقوم بإجراء فحص سريع لسلامة الغابة المحيطة بالملعب، ويبدو أن كل شيء على ما يرام. من المحتمل أن الهواء الجاف الناتج عن الحريق ساهم في انفصال الجزء الجاف من الشجرة.
أثناء التحدث مع مواطن من جنوب إفريقيا كان يخيم هنا منذ بضعة أيام، علمنا أن الحريق اندلع في منتصف نهار اليوم تقريبًا وأن سبب الحريق تم العثور عليه في الصيادين المحليين، الذين كانوا يعتزمون بهذه الطريقة إنشاء طرق وصول سريعة إلى النهر. يبدو أن هذا يحدث كل بضع سنوات، وسيكون محظورًا ولكن ربما لن يتم البحث عن مرتكبيه. يبدو الدافع في البداية مذهلاً بالنسبة لنا، لكنه يتم تأكيده بعد ذلك؛ ومن المؤكد أن مفهوم البيئة وحمايتها في هذه الأجزاء يجب أن يحتل المرتبة الثانية مقارنة بالاحتياجات الأساسية الأخرى. من الصعب استخلاص النتائج، والأصعب من ذلك إصدار الحكم: فهم يحترقون لتسهيل عملهم وإنشاء الحد الأدنى من الاقتصاد الذي يسمح لهم بالعيش، وفي أماكن أخرى من الكوكب يتم ذلك لأسباب أكثر شرًا تتمثل في المضاربة والإثراء. بعد العشاء نسير لمدة 5 دقائق تفصلنا عن مكتب الاستقبال للحصول على آخر الأخبار. لا يوجد سوى موظف واحد يجلس بوجه متعب وإبريق قهوة على الطاولة. يطلب منا أن نبقى هادئين، ولكن إذا كان هناك لقضاء الليل فهذا بالتأكيد ليس من أجل اختيار المتعة. يوجد أيضًا هاتف ذكي على الطاولة سيتم إرسال رسالة نصية إليه لطلب الإخلاء إذا لزم الأمر. في هذه الأثناء، تستمر النار في الاشتعال في الليل وتعكس ضوءها في النهر: المشهد، في شدته، مع ذلك يخطف الأنفاس، مع أعمدة الدخان المضاءة باللهب المتصاعد بالأسفل تتبع المسار الخطي الكامل للمياه، ويبدو وكأنه موكب بالمشاعل. إلى الأمام هناك منعطف وهناك يختفي المنظر، ولكن حول المنعطف يمكن رؤية ألسنة اللهب الأخرى من مسافة بعيدة، بزاوية تزيد قليلاً عن 90 درجة، مما يعطي انطباعًا بأنها محاطة تقريبًا. في هذه الأثناء، يتدفق نهر أوكافانغو ببطء ومظلم تحت المنصة التي نحن فيها، عندما فجأة في الظلام تتجه نقطتان أصفر متلألئتان نحو أعلى النهر: إنهما عيون تمساح، لا يمكننا إلا أن نلمح صورة ظلية له وهي تزحف في الماء. يبدو الأمر وكأنك تعيش في فيلم رعب، ولكنه بدلاً من ذلك مجرد جانب من الجوانب العديدة لمغامرة أفريقية. نحن هادئون، واثقون من أننا فعلنا كل ما في وسعنا، كل ما تبقى هو النوم والأمل في الأفضل. حوالي الساعة الثانية ما زلنا نرى كل شيء يحترق ولكن الرياح لم تتغير، ولحسن الحظ بالنسبة لنا.
