إيتوشا الثاني

صباحا في إيتوشا

إفطار سريع، وإعادة ترتيب الخيام بسرعة متساوية، وقبل بضع دقائق من الافتتاح، كنا في المركز الثالث في الطابور لدخول إيتوشا. بدأت الشمس بالفعل صعودها نحو السماء عندما وصل شرطيان متعبان لرفع العلم الذي يسمح بالفتح الرسمي للبوابات. نبدأ من حمامات أوكوكيجو لننتقل بعد ذلك إلى منطقة هلالي وننتهي في منطقة ناموتوني، ومن هناك سنخرج مرورًا ببوابة فون لينديكفيست؛ سيكون يومًا طويلًا ولكن مثيرًا، دائمًا في السيارة وأعيننا مفتوحة على مصراعيها لرؤية فرائسنا. تنطلق مسارات رحلات السفاري في جميع الاتجاهات على طرق واضحة ومغبرة، ومزودة بإشارات جيدة، مما يسمح ليس فقط برؤية الحيوانات بشكل جيد ولكن أيضًا بإطلالة كاملة على بيئة المنتزه، مع إيتوشا بان لتعطينا سرابًا رائعًا تحت سماء الكوبالت. يمكنك رؤية طائر الزنبرك في كل مكان، وهناك الكثير من الحمير الوحشية، الحيوانات البرية, الفيلة كثير الزرافات في مجموعات من عينتين أو ثلاث مجموعات متفرقة eland ، كودو، إمبالا (حتى أصحاب الوجه الأسود)، tsessebe (بقرة برية لها قرون لولبية)، المها كاراكال, النعام, ديك ديك ومثال جيد على وحيد القرن.

توقف عند أون

معسكر أونجوما

معسكر جوما

لكن الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو حركات هذه الحيوانات، والتسلسلات الهرمية والتوازنات التي تبلورت دائمًا. المشهد الذي نعجب به خلال فترة ما بعد الظهر يمثل كل هذا: البعض الفيلة يقفون هناك يبردون أقدامهم في البركة، والحمر الوحشية التي تصل ترغب في الشرب لكن الفراخ لا تتحرك. يبدأون بالنعيق ليطلبوا من الضيوف المغادرة. يبدأ بعض الأشخاص المنزعجين في التحرك بينما لا يرغب الأشخاص الأكثر عنادًا في سماع ذلك. تظهر طيور الربيع أيضًا في الخلف بوقت قصير، وعليها انتظار دورها. عندما يغادر آخر فيل الماء أخيرًا، يمكن للحمير الوحشية الذهاب إلى الماء، تليها طيور الينبوع. في هذه الأثناء، ظهرت أيضًا ثلاث زرافات، وسمحت للآخرين بالمرور بخجل. على الرغم من أنهم أكبر من أي شخص آخر، لهذا السبب بالذات، ليس من السهل الشرب، لذلك يفضلون الانتظار حتى ينتهي الضيوف الآخرون، ويقتربون مع الحفاظ دائمًا على البيئة المحيطة تحت السيطرة، وينشرون أرجلهم الأمامية ويبدأون لامتصاص الماء. يبدو أنهم لا يستطيعون البقاء في هذا الوضع لأكثر من دقيقة لأن الكثير من الدم سيتدفق إلى الدماغ مع ما يترتب على ذلك من ضرر: علاوة على ذلك، في حالة تعرضهم لهجوم من قبل القطط، سيجدون صعوبة في العودة إلى وضعهم للهرب. شوهد مشهد رائع آخر في بركة حمار وحشي أخرى، فيما يبدو وكأنه نزوح جماعي، عندما يقتربون ببطء من بركة يقودها قائد المجموعة. ينتظر الأخير، وينظر حوله ليعرف ما إذا كان يمكن الوثوق به، ويتقدم بضع خطوات، وينزل نحو البركة مع بعض العينات الأخرى، وعندما يبدو أن كل شيء آمن، يشرع بقية القطيع في الشرب بهدوء. كل شيء يحدث في صمت سريالي، القليل من الطيور تغرد، والحيوانات تعلم أنها يمكن أن تتعرض لهجوم في هذه النقطة الضعيفة على وجه التحديد، ويمكن رؤية توترها بوضوح. إن مراقبة هذه المشاهد تستحق أكثر بكثير من مشاهدة فيلم: إذ تتداخل غرائز الصيد والدفاع في تناوب يميز الحياة اليومية للسافانا. نفس الشيء الإمبالا تفعل عندما يذهبون للشرب في مجموعة، لكن عاصفة من الرياح تكفي لإحداث القليل من الضجيج ودفعهم بعيدًا بضعة أمتار، ثم يعودون ويهربون بعيدًا عند الطنانة التالية. مشهد يوضح معاناة هذه الحيوانات العاشبة في مواجهة التهديد المحتمل من بعض القطط. يمكن بدلاً من ذلك العثور على الحيوانات البرية في قطعان متوسطة الحجم، أو عينات منفردة تتجول في السافانا أو مجمعة مع مجموعات من الحمير الوحشية أو حيوانات أخرى. ومع غروب الشمس واقترابها الآن من خط الأفق نرى مجموعة متشابكة من السيارات المتوقفة، وهي علامة واضحة على وجود شيء مثير للاهتمام في المنطقة. أو بالأحرى لا بد أنه كان موجودًا، نظرًا لأننا بعد بضع دقائق نعود جميعًا إلى خطواتنا دون فريسة. بينما نحن على وشك مغادرة الحديقة، نشهد ازدحامًا من الأفيال يسدون الطريق، ويبتعدون ببطء، ويستدير الأخير بغضب في عدة مناسبات نحو السائق الذي يقترب منه كثيرًا، ويضرب بقدمه بقوة على الأرض ويهز صندوقه بعصبية. هنا أيضًا نغادر الحديقة قبل دقيقتين من وقت الإغلاق للذهاب إلى مخيم Onguma الهادئ، على بعد بضع مئات من الأمتار من البوابات. ويبلغ ارتفاع المنطقة بأكملها حوالي 1100 م، بينما تصل درجات الحرارة الخارجية إلى 34/35 درجة كحد أقصى ثم تنخفض إلى 11/12 درجة في الصباح الباكر.