تسوديلو + ماون

صباح في تسوديلو

في صباح اليوم التالي، يظهر الضوء المحمر الوحيد في الشرق، والذي يبدو ملتهبًا ولكن هذه المرة فقط الفجر هو الذي يوقظنا. لقد استنفدت النار قوتها التدميرية، فتوجهت نحو مكتب الاستقبال لألتقط بعضًا منها الصور مع الكاميرا; يبدو الموظف أكثر ارتياحًا، فضفة النهر لا تترك سوى آثار حرق على الضفة العالية أمامه. إنه حتى لا يدخن، والقصب احترق بالكامل ولا يوجد خشب طويل. تناولنا وجبة الإفطار وانطلقنا على طول الطريق السريع A35 في اتجاه جنوبي لمسافة حوالي ثلاثين كيلومترًا، لنتجه غربًا إلى طريق ترابي جميل بطول 35 كيلومترًا باتجاه تلال تسوديلو ، مرتفعات تراثية تابعة لليونسكو، تقع وسط هضبة مسطحة هائلة وتحمل علامات ممرات الأجداد البشرية. إنها الساعة الثامنة مباشرةً، وكنا من بين الأوائل الذين وجدوا أنفسنا عند المدخل. لنأخذ مرشدًا ونذهب على طول طريق وحيد القرن. لقد تبين لنا اللوحات الصخرية وبالتالي اكتشاف أنها تم إنشاؤها بواسطة سكان سان ويبلغ عمرها حوالي 3000 عام. هنا أيضًا توجد صور للحيتان و الدلافين, أدلة على اتصالات تمت في الماضي مع المناطق الساحلية في جنوب أفريقيا أو ناميبيا. يمكن عمل اللوحات باللون الأبيض أو الأحمر. تمثل الألوان الحمراء حيوانات برية، في حين أن الألوان البيضاء مخصصة للحيوانات الأليفة أو غيرها من الصور. ويتم تحضير الصبغة الحمراء باستخدام دم الحيوانات والبول والتراب، كما يتم تحضير الصبغة البيضاء من العظام المسحوقة والبول والرمل الخفيف. يوجد في المنطقة العديد من الحيوانات البرية بما في ذلك الفهود، ونرى الحفرة التي حفرها آكل النمل بحثًا عن الفريسة. تبرز شجرة الباوباب الطويلة أمامنا، وتجد نفسها أمام صخرة مباشرة، وقد طورت قدرتها على النمو بحثًا عن الضوء الذي تستمد منه جزءًا من غذائها. نصعد التل ونلتف حول الصخور لنستمتع بالمنظر من موقع متميز: أمامنا يقف التشكيل الآخر الذي يبرز في وسط السهل.

بالإضافة إلى المفاهيم التاريخية المثيرة للاهتمام للموقع، نحن أيضًا متعطشون لمعرفة الواقع المحلي وواقع السكان المحليين. وهكذا نكتشف أن القرى جزء من مجموعة بوشمان العرقية وجزء من مجموعة ممبوكوشو العرقية. كانت قبيلة سان قبائل بدوية (الآن أقل بكثير من ذلك بكثير) بينما قام البوشمن ببناء أكواخ دائمة منذ العصور القديمة، لذلك تميزوا بطبيعتهم المستقرة. وفقًا للدليل، يشير مصطلح البانتو بشكل عام إلى جميع الأشخاص ذوي البشرة السوداء. عند الحديث عن الملاريا، نفهم كيف أنها لا تزال تمثل مشكلة كبيرة خلال فصل الصيف الرطب الذي على وشك الوصول. في الأسبوع الماضي كانت هناك الأمطار الأولى و بدأ الغطاء النباتي في الصبغ. ويقولون إن الإيدز مرض خاص بقردة البابون، ثم ينتقل إلى الإنسان عن طريق الاتصال الجنسي مع الحيوانات. كلام يصعب علينا تأكيده أو نفيه. وبدلا من ذلك، إنها لحقيقة مأساوية أن بوتسوانا ابتليت حرفيا بالمرض في العقود الأخيرة، ويبدو الآن فقط أننا نشهد التقدم الذي أحرزه العلاج والوقاية. يوجد موزع الواقي الذكري الذي يمكنك استخدامه مجانًا عند مدخل مبنى الحديقة مباشرةً. إنها الآن الساعة 11 صباحًا عندما نخرج لنتعامل أولاً مع الطريق الترابي الجيد الذي يبلغ طوله 35 كيلومترًا ثم الطريق الـ 400 الذي سيأخذنا إلى ماون. في الواقع، سيثبت الطريق الترابي أنه أفضل من المقاطع الإسفلتية اللاحقة؛ هذه هي قطرات حقيقية من الثقوب، غالبًا ما تكون عميقة، والتي تبدو مثل بقع النمر. في بعض الأحيان يمكنك الالتفاف حولها من خلال المرور على المنصات الجانبية (يمكن رؤيتها من مسافة بعيدة وتمثل بالفعل إشارة الإنذار)، وغالبًا ما يكون من الضروري المرور عبرها عن طريق تقليل سرعتك بشكل كبير. اهتمام وتوتر سيستمر لمدة ساعتين على الأقل، تقريبًا حتى مفترق طرق سيهيثوا، حيث نتجه شرقًا نحو ماون على طريق أفضل. وهذا لا يعني تقليل الاهتمام لأن الطريق تعبره باستمرار الحمير أو غيرها من الحيوانات الأليفة. في الحقيقة، كنا نود أيضًا إلقاء نظرة على بحيرة نغامي، لكن الرمال أقنعتنا مرة أخرى أن الأمر ليس كذلك، مما أجبرنا على استخدام سيارات الدفع الرباعي مرة أخرى للخروج من الموقف. قبل سيهيثوا، نرى التحويلات التي تؤدي إلى قرى إيتشا الثلاثة عشر، التي تم بناؤها للاجئين الأنغوليين الفارين من الحرب في بلادهم في أواخر الستينيات. لقد توقفنا مرة أخرى عند أ نقطة فحص صحية حيث يتعين علينا النزول ووضع أقدامنا على حصيرة مبللة بكربونات الكالسيوم. نعود للأعلى بأحذية نظيفة بينما يقوم أحد الموظفين برش عجلات مركبة الطرق الوعرة بنفس المادة باستخدام آلة الزنجار. يُسألنا إذا أحضرنا لحمًا أو بيضًا أو حليبًا طازجًا، لا يزال لدينا صندوق حليب وهذا يتم التخلص منه. في ماون نمتلئ بالوقود ونقوم ببعض التسوق قبل التوجه إلى المعسكر الواقع على بعد حوالي عشرة كيلومترات شمالًا باتجاه الدلتا. لن نجد ملاعب متباعدة كما هو الحال في مواقع التخييم الشهيرة الأخرى هذه الأيام، لكننا نعلم أنها وجهة شائعة جدًا. في الواقع، نرى شاحنات استكشافية متجهة لاستكشاف الدلتا، في سياق شبابي لطيف وقليل جدًا من السياحة المنظمة. نجد أنفسنا مرة أخرى في مدينة كبيرة نسبيًا بالنسبة لسياق البلاد، ومركز اتصالات وقاعدة للسياحة البرية في أوكافانغو. عند مدخله، ترحب الأشجار الكبيرة على جانبي الطريق بالمسافر، وتكاد تجعله يبدو وكأنه مدخل إلى حرم جامعي أمريكي. نشتري علبة من الخشب للشواء والتي سنطبخ عليها لعبتنا اليومية،