Tsodilo + Maun

Morgon i Tsodilo

Nästa morgon syns det enda rödaktiga ljuset i öster, som verkar inflammerat men denna gång är det bara gryningen som väcker oss. Elden har uttömt sin destruktiva kraft, jag beger mig mot receptionen för att plocka några bilder med kameran; den anställde verkar mer lättad, floden lämnar bara spår av bränning på den höga stranden framför. Han röker inte ens, vassen är helt bränd och det finns ingen hög ved. Vi äter frukost och ger oss av längs A35 i södergående riktning ca tre mil, för att svänga västerut in på en vacker 35 km grusväg mot Tsodilo Hills, Unesco Heritage höjder, belägen mitt på en enorm platt platå och bär tecken på förfäders mänskliga passager. Klockan är strax efter 8 och vi är bland de första som befinner oss vid entrén. Låt oss ta en guide och gå längs Rhino Trail. Vi visas hällmålningar, och upptäcker därmed att de skapades av San-befolkningar och är cirka 3000 år gamla. Även här finns skildringar av valar och delfiner, bevis på kontakter tidigare haft med kustområdena i Sydafrika eller Namibia. Målningar kan göras med vit eller röd färg. De röda föreställer vilda djur, medan de vita är för husdjur eller andra representationer. Det röda färgämnet framställs med användning av djurblod, urin och jord, liksom det vita färgämnet kommer från krossade ben, urin och lätt sand. Det finns många vilda djur i området inklusive leoparder, vi ser hålet grävt av myrslokaren på jakt efter byte. En lång baobab sticker ut framför oss och befinner sig precis framför en sten, den har utvecklat förmågan att växa för att söka ljuset från vilken den kan hämta en del av sin näring. Vi går uppför backen och går runt stenblocken för att njuta av utsikten från ett privilegierat läge: framför oss står den andra formationen som sticker ut mitt på slätten.

Utöver de intressanta historiska föreställningarna om platsen, är vi också törstiga efter att känna till den lokala verkligheten och lokalbefolkningens. Vi upptäcker alltså att byarna är dels Bushman etnisk grupp och del Mmbukushu etnisk grupp. San var nomadstammar (nu mycket mindre) medan bushmännen hade byggt permanenta hyddor sedan urminnes tider, därför utmärkte de sig genom sin stillasittande natur. Enligt guiden syftar termen bantu generiskt på alla svarthyade personer. När vi pratar om malaria förstår vi hur det fortfarande representerar ett stort problem under den fuktiga sommaren som är på väg att anlända. Förra veckan kom de första regnen och växtligheten börjar färgas. De säger att AIDS är en sjukdom som är specifik för babianer, som sedan överförs till människor genom sexuellt umgänge med djuren. Ett påstående som är svårt för oss att bekräfta eller dementera. Istället är det ett tragiskt faktum att Botswana bokstavligen har plågats av sjukdomen under de senaste decennierna och först nu verkar det som att vi ser framstegen med behandling och förebyggande. En kondomautomat som du kan använda gratis finns precis vid ingången till parkbyggnaden. Klockan är nu 11.00 när vi går ut för att ta oss an först de 35 km bra grusväg och sedan de 400 som ska ta oss till Maun. I verkligheten kommer grusvägen att visa sig vara bättre än de efterföljande asfaltsträckorna; dessa är ett riktigt dropp av hål, ofta djupa, som ser ut som leopardfläckar. Ibland kan du ta dig runt dem genom att passera på sidoplattformarna (dessa kan ses på avstånd och representerar redan larmsignalen), ofta är det nödvändigt att passera genom dem genom att drastiskt minska din hastighet. En uppmärksamhet och spänning som kommer att pågå i åtminstone ett par timmar, nästan fram till Sehithwa-korsningen, där vi svänger österut mot Maun på en bättre väg. Det betyder inte att man minskar uppmärksamheten då vägen ständigt korsas av åsnor eller andra husdjur. För att säga sanningen så skulle vi också ha velat ta en titt på sjön Ngami, men sanden övertygade oss återigen om att så inte var fallet, vilket tvingade oss att använda 4x4 igen för att ta oss ur situationen. Innan Sehithwa ser vi avledningarna som leder till de 13 Etscha-byarna, byggda för angolanska flyktingar som flydde från kriget i sitt land i slutet av 1960-talet. Vi stoppas igen vid en hälsokontrollpunkt, där vi måste gå av och placera fötterna på en matta indränkt i kalciumkarbonat. Vi går tillbaka upp med rena skor medan en anställd sprejar hjulen på terrängfordonet med samma ämne med hjälp av ärgmaskinen. Vi får frågan om vi tar med kött, ägg eller färsk mjölk, vi har fortfarande en mjölkfond och detta slängs. I Maun fyller vi på bränsle och lite shopping innan vi beger oss till lägret som ligger cirka tio km norrut mot deltat. Vi kommer inte att hitta platserna utspridda som på andra populära campingplatser nu för tiden, men vi vet att det är ett mycket populärt resmål. Faktum är att vi ser expeditionslastbilar som är avsedda att utforska deltat, i ett trevligt ungdomligt sammanhang och väldigt lite organiserad turism. Vi befinner oss igen i en relativt stor stad för landets sammanhang, ett kommunikationscentrum och bas för vild turism i Okavango. Vid ingången välkomnar stora träd på sidorna av vägen resenären, nästan så att det ser ut som ingången till ett amerikanskt campus. Vi köper ett paket med ved till grillen som vi ska laga vårt dagliga spel på,