Swakop, Spitzkoppe

Ankomst till Woermannhaus

Idag tillåter vi oss att sova till 7: gårdagens vind har lagt sig och vi går en promenad runt Swakopmund, denna stad byggd i tysk stil från början av förra seklet, som kanske är den enda värd att besöka i det namibiska panoramat. Frukost i ett bageri som lätt kan hittas i vilken tysk stad som helst, sedan fortsätter vi till Woermannhaus, fyren med det närliggande monumentet över de stupade (de tyska, eftersom ingen plats ännu har gjorts för de lokala), Evangelisk kyrka, den Hohenzollern Byggnaden och Waterfront varifrån vi ser piren i slutet av vilken är Jetty 1905, restaurangen dit vi gick igår kväll. Parkeringsvakterna här verkar inte ens särskilt kränkande och har en vänlig attityd, så mycket att det nästan blir en nödvändig gest för den tillhandahållna tjänsten att lämna dem lite förändring. Även om det är slutet på den torra säsongen, kan du fortfarande hitta fantastiska blommor, i synnerhet pelargonerna som planterats i den öppna marken och beskärs så att de växer tillbaka underifrån och bildar riktiga buskar. Innan vi åker går vi för att handla vilt på den slaktare som rekommenderades till oss igår av föraren av terrängfordonet och lägger springbock, kudu och struts i kylen. Vi beger oss norrut längs kustvägen av jord härdad av salt, rak och jämn till den grad att den är att föredra framför asfaltvägar. Du behöver bara vara uppmärksam på halkan vid regn eller hög luftfuktighet. Vi stannar för ett par bilder vid Mile 14, en badort som är aktiv särskilt under sommarlovet (motsvarande jullovet), nära ett fartyg gick på grund ingen vet hur många år sedan; ett helt sällsynt fall kallas området inte för intet Skelettkusten. Och det här är just ett av de skelett som lämnats efter av ett skeppsvrak. Det är bedrövligt att tänka på sjömännen som överlevde en sjökatastrof och stod inför öknen utan vatten och mat, tvingade att knappt överleva i några dagar och sedan dö av hunger eller törst. Det är dock spännande att notera (samma händer i Walwis och Swakop) hur de sista husen har en egen mur som gränsar till öknen. Åtminstone tills nästa granne bestämmer sig för att bygga ett hus lite längre bort och det är han som sedan ska skissa upp den nya gränsen mellan byn och sandens värld. Vi når Henties Bay, vi ser Dune-hotellet utifrån som är karakteristiskt för att ha varit den första byggnaden som byggdes i staden men inte har några andra element som är värda att notera; nyfiken är golfbanan som ligger i botten av den torra floden där den vidgar sig för att rinna ut i havet. Det väcker uppmärksamhet rep för upphängning placerad i början av staden, som en hård varning för alla som hade för avsikt att smutsa ner den eller lämna skräp runt omkring: plötsliga men klart förståeliga metoder. Landskapet är absolut ökenliknande, bara förkrympta lavar lyckas överleva när de klamrar sig fast vid de få stenar som dyker upp ur sanden.

Detta område anses vara ett av de torraste på jorden, med regn som bara faller några gånger per årtionde. Kusten, som vi känner den nu, är resultatet av ett helt exceptionellt klimat, där den kalla Benguela-strömmen, som kommer från Antarktis, spelar en avgörande roll: vattentemperaturen nära kusten är omkring 12° grader medan den, till havs, är 18/20° och, när den varma och fuktiga luften från havs når stranden, orsakar blandningen av luftmassor en stor sammansättning vid olika temperaturer i kusten. täcker regionen mer än 250 dagar om året. Fenomenet accentueras under natten och tidigt på morgonen när tjock dimma ibland kan täcka öknen även upp till 50 kilometer mot kontinentens inre. Vi måste därför tänka på oss själva

Ytterligare några tiotals km och vi kommer fram till Cape Cross, känd för sin koloni av sälar. Vi är inte i ett toppögonblick och vi tänker inte ens räkna dem, men mellan de i havet och de som vilar på sanden borde det vara ca. 80 000. Förutom den visuella aspekten förstår vi att det är många också av stanken de avger, säkert obehaglig om än inte outhärdlig som guiden säger. Man kan inte låta bli att uppehålla sig vid dem åtminstone för ett ögonblick djur som poserar orörliga på stenarna som om de vore monument. Föreställningen kostar fortfarande 80 NAD per person, som du betalar i en kassa där kassörskan är inlåst bakom ett galler som får henne att se ut som om hon sitter i fängelse. I närheten av sälarna ses också två kors, kopior av dem som placerades av Diego Cao 1486, den första européen som satte sin fot i det som nu är Namibia, precis i dessa delar. Längs sträckan finns flera gator som leder mot havet, tydliga spår för fiskare. I området finns andra saltpannor och stånd utspridda längs km väg med kristaller utställda; Eftersom vi inte ser säljare tror vi att de måste ha placerats där baserat på förtroendet och det goda hjärtat hos den förbipasserande kunden. Vi går tillbaka till Henties Bay där vi hittar ett skuggigt hörn med träd och en trädgård för en flyktig lunch. Vi går österut på en grusväg (D1918) längs vilken du kan färdas i 70/75 km/h. Efter ett tag utan att se en själ gör vi en satsning sinsemellan på när vi ska möta nästa fordon. Låt oss anta tider som sträcker sig från 15 till 45 minuter: 48 kommer att passera innan du stöter på en bil! Strax innan vägskälet som leder till Spitzkoppe stannar vi för att prova känslan av att inte se någonting. Spektrum som dyker upp framför våra ögon är enkelt: den nedre delen ser det gula/gråa av en karg öken nästan utan växtlighet, den övre delen den blå himlen som aldrig förr. En horisontell linje markerar gränsen mellan den jordiska och den himmelska världen. För att vilja leta efter något måste man leta vägen som går framför oss, rakt och oändligt, tills det försvann in i det som de i skolan fick oss att känna igen som flyktpunkten. Det finns inget att se, därför är det så vackert. Och den absoluta tystnaden som följer scenen fullbordar verket. Fortsatt finns det läger komplett med en skola och vårdcentral, förmodligen från Damara-stammen, människor som verkar ha mörkare hud än Hereron vi sett hittills. Nu närmar sig vårt mål och vi börjar se höjden av Spitzkoppe, felaktigt jämfört med Matterhorn. Dess skruvning och form är fortfarande fängslande, men det är dess komplexa som gör den speciell magi. De röda klipporna under den nedgående solen ger en försmak av vad som kommer att hända snart, vid solnedgången. Vi går in på campingen när klockan bara är 16.00 och vi blir tillsagda att campa på den plats som passar oss bäst. Låt oss ta en utforskande tur med tanke på att det är inte mindre än 100 meter mellan en plats och en annan. Tjänsterna delas två och två, resten är en fantastisk och avkopplande ensamhet. Vattenkälla, duschar och bar/restaurang finns endast vid entrén. Jag går upp några dussin meter på granitklipporna ovanför vår parkeringsplats att ta de sista distansbilderna; marken greppar bra under dina skor och du klättrar lätt, uppmärksam på de taggiga grenarna. Under tiden dagens spel hamnar på grillen (Afrikaansk term som betyder BBQ) och det sydafrikanska vinet svalnar några minuter i kylen. Efter middagen tar vi en promenad bland de ställplatser som ligger närmast vår: månen lyser landskapet är så öppet att det gör frontljusen värdelösa: dess prakt kommer inte att glädja astronomientusiaster eftersom det delvis blockerar utsikten över södra halvklotet, en utsikt som Namibia är känt för. Fullmånen ser ut som en kastad boll i himlen redo att återvända till jorden för att fortsätta spela. Tystnaden är bruten endast från djurens kommunikation smyger en lätt bris genom klipporna som sticker ut runt oss för att skydda vår camping. Även soluppgången klockan 6.15 följande morgon kommer inte att vara annorlunda: det enda problemet kommer då att vara att välja bland de dussintals bilder som tagits. Vegetationen har också höga träd, ett tydligt tecken på förekomsten av underjordiskt vatten. Området är mycket mer välkomnande än månlandskapet som sågs igår.