Swakop, Spitzkoppe

Прибытие к Woermannhaus

Сегодня позволяем себе спать до 7: вчерашний ветер стих, и мы идем прогуляться по Swakopmund, этому городку, построенному в немецком стиле начала прошлого века, возможно единственному в намибийском пейзаже, который действительно стоит посетить. Завтрак в bakery, которая спокойно могла бы находиться в любом немецком городе, затем идем к Woermannhaus, маяку с соседним памятником павшим - немецким, потому что для местных место еще не нашли, - евангелической церкви, Hohenzollern Building и Waterfront, откуда видим пирс, в конце которого находится Jetty 1905, ресторан, где мы были вчера вечером. Парковщики здесь даже не кажутся особо незаконными и держатся приветливо, так что оставить им мелочь становится почти должным жестом за оказанную услугу. Хотя сезон сухой уже подходит к концу, все еще встречаются прекрасные цветения, особенно герани, высаженные прямо в землю и обрезанные так, чтобы они заново отрастали снизу, образуя настоящие кусты. Перед отъездом идем купить дичь в мясной лавке, которую вчера посоветовал водитель внедорожника, и кладем в холодильник springbock, kudu и страуса. Держим курс на север вдоль прибрежной дороги из земли, затвердевшей от соли, настолько прямой и гладкой, что она предпочтительнее асфальта. Нужно только обращать внимание на скользкость в случае дождя или сильной влажности. Останавливаемся для пары фотографий у Mile 14, курортного места, активного прежде всего во время летних каникул, соответствующих рождественским праздникам, рядом с судном, застрявшим в песке неизвестно сколько лет назад; случай совсем не редкий, не зря эта зона называется Skeleton Coast. И это как раз один из скелетов, оставленных кораблекрушением. Мучительно думать о моряках, которые, пережив морскую катастрофу, оказывались перед пустыней без воды и еды, вынужденные кое-как выживать несколько дней, а затем умереть от голода или жажды. А вот интересно замечать, как последние дома, как происходит и в Walwis, и в Swakop, имеют свои ограды прямо у самой кромки пустыни. По крайней мере пока следующий сосед не решит построить дом чуть дальше, и уже он тогда очертит новую границу между поселком и миром песка. Добираемся до Henties Bay, снаружи видим Dune hotel, характерный тем, что был первым зданием, построенным в поселке, но других примечательных элементов он не имеет; любопытно, напротив, поле для golf в русле сухой реки, где оно расширяется перед впадением в море. Привлекает внимание веревка для повешения, поставленная в начале поселка как суровое предупреждение для тех, кто намерен пачкать его или оставлять мусор вокруг: методы грубые, но предельно понятные. Пейзаж абсолютно пустынный, только чахлые лишайники способны выживать, цепляясь за немногие скалы, выступающие из песка.

Эта зона считается одной из самых засушливых на земле: дожди здесь выпадают всего несколько раз за десятилетие. Побережье в том виде, в каком мы знаем его сейчас, является результатом совершенно исключительного климата, в котором холодное течение Бенгела, приходящее из Антарктиды, играет определяющую роль: температура воды у берега около 12 градусов, тогда как в открытом море 18/20, и когда теплый влажный воздух с моря достигает берега, смешение воздушных масс разной температуры вызывает сильную конденсацию и стойкий туман, покрывающий регион более 250 дней в году. Феномен усиливается ночью и ранним утром, когда густой туман иногда может покрывать пустыню до 50 километров вглубь континента. Поэтому нам стоит считать себя

счастливчиками, поскольку день сияющий.

Еще несколько десятков километров, и мы прибываем к Cape Cross, известному своей колонией морских котиков. Мы не в момент пика и не собираемся их считать, но между теми, что в море, и теми, что отдыхают на песке, их должно быть около 80 000. Помимо визуального впечатления, понимаем, что их много, и по запаху, который они испускают: он, конечно, неприятный, хотя и не невыносимый, как пишет путеводитель. Нельзя не задержаться хотя бы на мгновение на животных, которые застывают на камнях, будто памятники. Зрелище стоит 80 NAD с человека, которые платятся в будке, где кассирша заперта за такой решеткой, что кажется заключенной. Рядом с морскими котиками видны также два креста, копии тех, что поставил Diogo Cão в 1486 году, первый европеец, ступивший на территорию нынешней Намибии именно в этих местах. Вдоль маршрута есть несколько маленьких дорог, уходящих к океану, явные следы для рыбаков. В зоне есть другие соляные разработки и прилавки, разбросанные на километры дороги, с выставленными кристаллами; не видя продавцов, мы считаем, что они стоят там на доверии и на добром сердце проезжающего клиента. Возвращаемся назад до Henties Bay, где находим тенистый угол с деревьями и садом для короткого обеда. Берем на восток по грунтовке D1918, по которой можно ехать 70/75 км/ч. После того как долго не видим ни души, спорим между собой, когда встретим следующее транспортное средство. Предполагаем времена от 15 до 45 минут: пройдет целых 48, прежде чем мы пересечемся с машиной. Незадолго до развилки на Spitzkoppe останавливаемся, чтобы испытать ощущение видеть ничто. Спектр перед нашими глазами прост: нижняя часть - желто-серый цвет голой пустыни, почти лишенной растительности; верхняя - небо синее как никогда. Горизонтальная линия отмечает границу между земным миром и небесным. Если хочется искать что-то, нужно смотреть на дорогу, бегущую перед нами, прямую и бесконечную, пока она не исчезает в том, что в школе нас учили распознавать как точку схода. Смотреть нечего, именно поэтому это так красиво. И абсолютная тишина, сопровождающая сцену, завершает произведение. Двигаясь дальше, встречаем лагеря со школой и медицинским центром, вероятно племени Damara, людей, чья кожа кажется нам темнее, чем у виденных до сих пор herero. Наша цель уже приближается, и мы начинаем видеть возвышение Spitzkoppe, ошибочно сравниваемого с Маттерхорном. Его закрученность и форма все равно притягательны, но именно весь комплекс создает особую магию. Красные скалы под опускающимся солнцем заставляют предвкушать то, что произойдет вскоре, в час заката. Въезжаем в кемпинг, когда едва 16 часов, и нам говорят располагаться на любой площадке, какая нравится. Делаем разведочный круг, учитывая, что между одной площадкой и другой не меньше 100 м. Удобства общие попарно, остальное - великолепное и расслабляющее одиночество. Источник воды, душевые и bar/ristorante находятся только у входа. Поднимаюсь на несколько десятков метров по гранитным скалам над нашей парковкой, чтобы сделать последние дальние фотографии; поверхность хорошо держит обувь, и подниматься легко, если обращать внимание на колючие ветки. Тем временем дичь дня попадает на braai, термин afrikaans, означающий BBQ, а южноафриканское вино несколько минут охлаждается в холодильнике. После ужина прогуляемся между ближайшими к нам площадками: луна освещает пейзаж как днем, настолько что налобные фонари становятся бесполезными; ее сияние не порадует любителей астрономии, потому что частично мешает увидеть южное полушарие, видимостью которого известна Намибия. Полная луна похожа на мяч, брошенный в небо и готовый вернуться на землю, чтобы с ним продолжили играть. Тишину нарушает только общение животных, легкий бриз проникает между скалами, вырисовывающимися вокруг нас как защита нашего лагеря. Рассвет в 6:15 следующего утра будет не хуже: единственной проблемой затем станет отобрать десятки сделанных фотографий. Растительность включает и высокоствольные деревья, явный знак присутствия подземной воды. Зона гораздо гостеприимнее лунного пейзажа, увиденного вчера.