Swakop, Spitzkoppe

Saapuminen Woermannhausiin

Tänään annamme itsellemme nukkua seitsemään asti: eilisen tuuli on laantunut ja lähdemme kävelylle Swakopmundin ympärille, tämä kaupunki rakennettu saksalaiseen tyyliin viime vuosisadan alusta, mikä on ehkä ainoa vierailun arvoinen Namibian panoraama. Aamiainen leipomossa, joka löytyi helposti mistä tahansa Saksan kaupungista, sitten jatkamme matkaa kohti Woermannhaus, majakka lähellä olevalla kaatuneiden muistomerkillä (saksalaisilla, koska paikallisille ei ole vielä tehty paikkaa), evankelinen kirkko, Hohenzollern Rakennus ja Waterfront, josta näemme laiturin, jonka päässä on Jetty 1905, ravintola, jossa kävimme eilen illalla. Pysäköintivalvojat eivät näytä täällä edes kovin väkivaltaisilta ja ovat ystävällisiä, niin että heille vaihdon jättämisestä tulee lähes välttämätön ele tarjotun palvelun kannalta. Vaikka on kuivan kauden loppu, voit silti löytää upeita kukintoja, erityisesti avoimeen maahan istutettuja pelargonioita, jotka on leikattu niin, että ne kasvavat alhaalta takaisin oikeiksi pensaiksi. Ennen lähtöä käymme ostamassa riistaa eilen maastoauton kuljettajan meille suosittelemaan lihakauppaan ja laitamme jääkaappiin pomppu, kudu ja strutsi. Suuntaamme pohjoiseen rannikkotietä pitkin suolalla kovettunut maa, suora ja sileä niin, että se on parempi kuin asfalttitie. Sinun on vain kiinnitettävä huomiota liukuuteen sateen tai korkean kosteuden sattuessa. Pysähdymme parille valokuvalle Mile 14:ssä, merenrantakohteessa, joka on aktiivinen erityisesti kesälomien aikana (joululomaa vastaavasti), lähellä laiva ajoi karille kukaan ei tiedä kuinka monta vuotta sitten; täysin harvinainen tapaus, aluetta ei turhaan kutsuta Skeleton Coastiksi. Ja tämä on juuri yksi haaksirikon jälkeen jääneistä luurangoista. On ahdistavaa ajatella merimiehiä, jotka selvisivät merionnettomuudesta ja joutuivat kohtaamaan aavikon ilman vettä ja ruokaa, joutuivat tuskin selviytymään muutaman päivän ja kuolemaan sitten nälkään tai janoon. On kuitenkin kiehtovaa huomata (sama tapahtuu Walwisissa ja Swakopissa), kuinka viimeisillä taloilla on oma muurinsa, joka rajaa autiomaa. Ainakin siihen asti, kunnes seuraava naapuri päättää rakentaa talon hieman kauemmaksi ja sitten hän hahmottaa uuden rajan kylän ja hiekkamaailman välillä. Saavumme Hentiesin lahdelle, näemme ulkopuolelta Dune-hotellin, joka on luonteenomainen, koska se oli ensimmäinen kaupunkiin rakennettu rakennus, mutta jossa ei ole muita huomionarvoisia elementtejä; utelias on golfkenttä, joka sijaitsee kuivan joen uomassa, jossa se levenee virtaamaan mereen. Se herättää huomiota köysi ripustamista varten sijoitettu kaupungin alkuun, ankara varoitus kaikille, jotka aikoivat likaista tai jättää roskia: äkilliset, mutta selvästi ymmärrettävät menetelmät. Maisema on täysin aavikkomainen, vain kitukasvuiset jäkälät selviävät hengissä tarttumalla muutamaan hiekasta esiin nouseviin kiviin.

Tätä aluetta pidetään yhtenä maan kuivimmista, ja sadetta sataa vain muutaman kerran vuosikymmenessä. Nykyisin tuntemamme rannikko on seurausta täysin poikkeuksellisesta ilmastosta, jossa Etelämantereelta tuleva kylmä Benguela-virtaus on ratkaisevassa roolissa: rannikon lähellä veden lämpötila on noin 12 astetta, rannikolla 18/20 astetta ja kun rannikolta tuleva lämmin ja kostea ilma saavuttaa rannikon suuren tiivistyneen ilman lämpötilan, tiivistää ilmamassan sekoituksen eri ilmamassat. alueella yli 250 päivää vuodessa. Ilmiö korostuu yöllä ja varhain aamulla, kun paksu sumu voi joskus peittää aavikon jopa 50 kilometriä kohti mantereen sisäosia. Meidän on siksi harkittava itseämme

Vielä muutama kymmenen kilometriä ja saavumme hylkeiden siirtokunnastaan tunnettuun Cape Crossiin. Emme ole huippuhetkellä emmekä aio edes laskea niitä, mutta meressä olevien ja hiekalla lepäävien välissä pitäisi olla n. 80 000. Visuaalisen puolen lisäksi ymmärrämme, että monet ovat myös niiden levittämän hajun perusteella, varmasti epämiellyttäviä, vaikkakaan ei sietämättömiä, kuten opas sanoo. Niitä ei voi olla ajattelematta ainakin hetken liikkumattomia eläimiä kivillä kuin ne olisivat monumentteja. Esitys maksaa edelleen 80 NAD per henkilö, jonka maksat lippukassassa, jossa kassa on lukittu ritilän taakse, joka saa hänet näyttämään vankilassa. Myös sinettien läheisyydessä näkyy kaksi ristiä, kopioita niistä, jotka Diego Cao asetti vuonna 1486, ensimmäinen eurooppalainen, joka astui nykyiseen Namibiaan, juuri näille osille. Reitin varrella on useita merta kohti suuntautuvia katuja, selkeät jäljet ​​kalastajille. Alueella on muita suola-astioita ja kojuja hajallaan kilometrin tien varrella kiteitä esillä; Myyjiä näkemättä uskomme, että heidän on täytynyt sijoittaa sinne ohimenevän asiakkaan luottamuksen ja hyvän sydämen perusteella. Jatkamme askeleemme Henties Baylle, josta löydämme varjoisan puiden nurkan ja puutarhan ohikiitävää lounasta varten. Suuntaamme itään hiekkatietä (D1918) pitkin, jota pitkin voi kulkea 70/75 km/h. Hetken kuluttua näkemättä sielua lyömme vetoa keskenämme siitä, milloin tapaamme seuraavan ajoneuvon. Oletetaan, että ajat vaihtelevat välillä 15-45 minuuttia: 48 kuluu ennen kuin kohtaat auton! Juuri ennen Spitzkoppeen johtavaa risteystä pysähdymme kokeilemaan sitä tunne ettei näe mitään. Silmiemme eteen ilmestyvä spektri on yksinkertainen: alaosa näkee karua aavikon keltaista/harmaata lähes ilman kasvillisuutta, yläosa sinistä taivasta kuin koskaan ennen. Vaakasuora viiva merkitsee rajaa maan ja taivaallisen maailman välillä. Jos haluat etsiä jotain, sinun on etsittävä tie, joka kulkee edessämme, suorana ja äärettömänä, kunnes se katosi siihen, mitä koulussa he saivat meidät tunnistamaan katoamispisteeksi. Ei ole mitään nähtävää, minkä vuoksi se on niin kaunis. Ja kohtauksen mukana tuleva ehdoton hiljaisuus viimeistelee työn. Jatkossa on leirejä, joissa on koulu ja lääkärikeskus, luultavasti Damara-heimosta, ihmisistä, joilla näyttää olevan tummempi iho kuin tähän mennessä näkemillämme hereroilla. Nyt määränpäämme lähestyy ja alamme nähdä Spitzkoppen kohoaman, väärin verrattuna Matterhorniin. Sen ruuvaus ja muoto ovat edelleen kiehtovia, mutta sen monimutkaisuus tekee siitä erityisen taikuuden. Punaiset kivet laskevan auringon alla antavat esimakua siitä, mitä tapahtuu pian, auringonlaskun aikaan. Saavumme leirintäalueelle, kun kello on vasta 16.00 ja meitä käsketään leiriytymään sille kentällä, joka meille parhaiten sopii. Tehdään tutkiva kierros ottaen huomioon, että paikan ja toisen välillä on vähintään 100 metriä. Palvelut jaetaan kahdesti, loput on upeaa ja rentouttavaa yksinäisyyttä. Vesilähde, suihkut ja baari/ravintola sijaitsevat vain sisäänkäynnin luona. Nousen muutaman kymmenen metrin yllä olevilla graniittikivillä meidän parkkipaikka ottaa viimeisiä kuvia; maa tarttuu hyvin kenkien alle ja kiipeät helposti kiinnittäen huomiota piikkisiin oksiin. Sillä välin päivän peli päätyy braai (Afrikaans termi tarkoittaa BBQ:ta) ja eteläafrikkalainen viini jäähtyy muutaman minuutin ajan jääkaapissa. Illallisen jälkeen teemme kävelylenkin lähimpänä olevien kenttien välillä: kuu paistaa maisema on niin avoin, että etuvalot ovat hyödyttömiä: sen loisto ei miellytä tähtitieteen harrastajia, sillä se peittää osittain näkymät eteläiselle pallonpuoliskolle, josta Namibia tunnetaan. Täysikuu näyttää a heitetty pallo taivaassa valmiina palaamaan maan päälle jatkamaan pelaamista. Hiljaisuus on rikki vain eläinten yhteydenpidosta, kevyt tuuli hiipii ympärillämme erottuvien kivien läpi suojelemaan leirintäaluettamme. Edes auringonnousu kello 6.15 seuraavana aamuna ei poikkea siitä: ainoa ongelma on silloin valinnan tekeminen kymmenien otettujen kuvien joukosta. Kasvillisuus sisältää myös korkeita puita, mikä on selvä merkki maanalaisesta vedestä. Alue on paljon kutsuvampi kuin eilen nähty kuun maisema.