Day 3
Sossusvlei
Sossusvlei: kun luonnosta tulee taidemaalari. Merelle Namibin yli: sää täyttää paletin tummilla sävyillä.
Aamu Sossusvleissä
Nukut hyvin, on sääli, että herätys soi klo 5.15, kun on vielä pimeää. Telttojen pakkaaminen ja ennen kaikkea hyvin peittävien nauhojen sitominen pölyn sisäänpääsyn estämiseksi on erityistä huomiota vaativaa toimenpidettä ilman luonnonvaloa, mutta klo 6 ollaan valmiita lähtöön ottaen huomioon, että Sisäportti, sisäänkäynti varsinaiseen puistoon, aukeaa klo 5.45. Leirintäalueella on liikettä, kukaan ei halua missata auringonnousua tällaisessa paikassa: suunnataan länteen kohti Sossusvleitä, nopeusrajoitus on 60 km/h, mutta hyvän asfaltin, suoran tien ja halun nauttia hetkestä ansiosta kukaan ei aja alle 80/90 km/h. Matkan varrella tapaamme pari strutsia nauttimassa aamun viileydestä. Kun saavumme 2WD-parkkiin, tyhjennämme renkaat 1,4 baarin paineeseen kahden ystävällisen ja avuliaan eteläafrikkalaisen tuella, jotka jakavat saman reitin kuin me, ja uskaltaudumme ulos viimeiset 4 km useilla radalla hiekkaan varoen jäämästä sinne. 4×4 on välttämätön, ja paluumatkalla näemme edelleen automme kanssa identtisen ajoneuvon asianmukaisesti haudattuna nelivetoisuudesta huolimatta. Kiipeämme dyynille nimeltä Iso isä joka sijaitsee aivan yläpuolella Kuollut Vlei (vlei tarkoittaa vanhan kuivuneen järven pohjaa, valkoinen, pyöreä tai pitkulainen ja litteä). Ilmaston lämpeneminen ei ainakaan tässä tapauksessa ole syyllinen, kuivuus johtuu Benguelan virtauksesta ja ilmastonmuutoksesta miljoonien vuosien takaa. Olemme yksi kiehtovimmista paikoista planeetalla, jossa tasangolta kuivaa, valkeaa mutaa, kovaa kuin betoni kohoaa dyynit aprikoosin väristä hiekkaa, jonka uskotaan olevan maailman korkein. Kromaattinen viehätys tekee siitä yhden valokuvatuimmista paikoista ja syyt on helppo ymmärtää. Dyynit näyttävät stadionin katsomoilta, kun taas kenttä on keskitasango. Kaukaisina aikoina Tsauchab-joki virtasi pitkin dyynien ympäröimää laaksoa, joka avautui tässä vaiheessa ja antoi kasvillisuuden kasvaa rehevästi. Nyt jäljelle on jäänyt vain puiden luuranko: kuivuneita, auringon polttamia, ne ovat olleet siellä tuhansia vuosia, luurankoja, joita maan suola on estänyt mädäntymästä; ympäristö on yhtä aikaa pelottava ja kiehtova, maailmassa ainutlaatuinen värien kontrasti, jonka tekee intiimi saapuminen tänne päivän ensimmäisten vierailijoiden joukossa. Lämpötila on miellyttävä, taivas on intensiivisen sininen ja tunnemme todella kuuluvan luonnon luomaan loistavaan ja upeaan projektiin. Joen uoma näkyy edelleen, reunustaa a puinen kasvillisuus pitkin laaksoa, merkki siitä, että vesi virtaa edelleen ajoittain. On myös totta, että aina tapahtuu maanalaisia vesivuotoja, jotka mahdollistavat jonkinlaisen elämän. Pieni sumu taivaalla tekee värien leikistä vielä surrealistisemman. Todellisuudessa Namib, jonka nimi tarkoittaa "paikkaa ilman ketään", on noin 80 miljoonaa vuotta vanha autiomaa, joka ulottuu 1900 kilometriä pitkin koko Namibiaa ja on noin 120 kilometriä leveä, mutta vain tässä paikassa voit ihailla niin poikkeuksellisen kauniita ympäristöjä. Ja ajatella, että kaikki syntyi Etelä-Afrikan etelärajaa leikkaavasta Orange Riveristä, joka toi valtavia määriä hiekkaa mereen eri aikakausien aikana. Vuorovedet työnsivät niitä sitten pohjoiseen ja tuuli toi hiekan mantereelle, jossa voimme edelleen ihailla liikkuvia dyynejä. Kun olemme lähdössä, turistit muodostavat pitkän jonon Big Daddyn harjalle, mutta meille on nyt aamiaisen aika. Otamme ajoneuvon talteen ja kävelemme varovasti 4 km hiekkaa taaksepäin; parkkipaikalle saavuttuamme täytämme renkaat uudelleen samalla kun Italiasta tuodussa mokkassa kahvi alkaa kuplia. Se ei kuitenkaan ole ohi: haluamme silti antaa a katso to Piilotettu Vlei, toiseen kerrokseen pääsee 15 minuutin kävelymatkan päässä pysäköintialueelta. Paikka ei ole Dead Vlein tasolle, mutta se, että siellä ei ole ketään, antaa sille maagisen tunnelman, johon uppoutuminen kuuntelemaan hiljaisuutta on ainoa asia, mitä tehdä. Ei kuitenkaan liian kauan, sillä tänään on vielä päästävä Walwis Baai, joka on ainakin 300 km päässä hiekkatiellä ja kello on jo 11! Paluumatkalla näemme ihmisiä seisomassa joukosta matkan varrella Dyyni 45, kun taas Duna 40 on hiljaisempi, vaikkakin erittäin kaunis. Kerran Sesriemissa vierailemme taas kaimalassa kanjoni (Sesriem Canyon), laskeutuu pohjaan 30 metriä ylätasangolta. Sisällä kivi on konglomeraatti, joka koostuu sileistä kivistä, jotka on upotettu betonilta näyttävään yhdisteeseen. Kuivana vuodenaikana vettä ei ole, mutta sateella sen on oltava vakava, koska näemme oksat juuttuneena yli 3 metrin korkeuteen. Kasvillisuus on harvaa, puiden lehtiä ne ovat vihreitä, mutta eivät näytä sisältävän vettä sisällään, ne ovat kuivia kosketettaessa. On uskomatonta, kuinka he onnistuvat elämään sellaisissa olosuhteissa, ruokkien yksinomaan yössä tihkuvasta pienestä kasteesta. Sesriemin jälkeisestä tiestä tulee taas hiekkatie eikä kovin laadukas, kuten jo eilen havaitsimme. Käännymme C19:lle Solitaire, kourallinen taloja keskellä ei mitään, jossa perinteisesti on kuuluisa leipomo/konditoriamyymälä ja nautimme kuuluisasta omenapiirakasta. Puolituhoiset ja ruosteiset vintage-koneet paikan sisäänkäynnillä merkkaavat aikaa ja tuovat muistoja uraauurtavista ajoista, kun taas muut erimakuiset installaatiot antavat paikalle aivan erityisen merkin. Tänä aikana pysähtyvät turistit tuovat mukanaan hieman liikettä, mutta sesonkiajan ulkopuolella täällä asuminen vaatii hyvää psykologista vakautta. Syntyi mahdolliseksi asutukseksi (toisen maailmansodan lopussa rakennettu talo) lampaiden laiduntamiseen, ja sitten se "kehittyi" risteykseen kahden liikentettömän tien välillä. Ei kaukana tapaamme a kaatunut maastoauto äskettäin ja litistetty kuin voileipä, muistutus ylläpitää riittävää nopeutta ja huomiota korkeimmalla tasolla. Täältä C14 vie meidät sinne Walwis Baaiin asti, seuraamalla kukkuloita kaarteilla, jotka uppoavat kuivien jokien uomaan (etenkin Kuiseb-kanjoniin), eivät erityisen kapeita, mutta joita on seurattava ilman, että vartijaa lasketaan likapinnan vuoksi. Ylitämme kuvitteellisen linjan Kauris trooppinen kohdassa, jossa tasango kulkee niin pitkälle kuin silmä näkee, kunnes se kohtaa Naukluft-vuoret, jotka kohoavat itään. Vaikka olemme kuivalla alueella, sää suosii, ota se
Rakastan jopa muutamaa tippaa sadetta, niiden harvojen joukossa, jotka putoavat vuoden aikana tässä autiomaassa.
Walvis Bay
Salama iskee edessämme oleviin vuoriin, kun taas kaukaisuuteen kerääntyvät pilvet luovat uskomattomia valon leikkejä. Kaikki on niin todellista, että se näyttää keinotekoiselta, värit vaihtelevat tummanruskeasta kukkuloiden vaaleanpunaiseen ja hiekan keltaiseen, jossa satunnainen laiduntaminen joustinpuku. Tie paranee sen verran, että tulee suoraksi ja tasaisessa osassa on muutamia kuoppia, joissa jopa 90 km/h päästään, joten pääsemme Walvis Baylle jo ennen auringonlaskua. Kaupungilla on historia, joka on aina nähnyt sen liitettynä Englantiin ja Etelä-Afrikkaan, ja se liitettiin Namibiaan vasta vuonna 1994, neljä vuotta maan itsenäistymispäivän jälkeen. Siirtomaavaltaa aina herättänyt kiinnostus liittyi sataman strategiseen luonteeseen ja sen suola-, guano- ja kalavaroihin.
Ennen kaupunkiin tuloa otamme pari kuvaa laguunista, jossa i flamingot he etsivät nilviäisiä ja Dyyni 7 tänään autio ja tuulinen, ilmeinen kohde viikonloppumatkoille. Ympärillä on kaivoksia ja paikkoja, joissa guanoa louhitaan, ja niiden käsittelykeskukset ja monet kuorma-autot tulevat ja menevät. Walwis Baaissa ja Swakopmundissa on parempi olla katto pään päällä niille ominaisen kosteuden vuoksi: kun harvinaisia pisaroita putoaa, jotka muodostavat 3 mm keskimääräisen vuotuisen sademäärän, saavumme illaksi varattuun mökkiin. Johtaja, ystävällinen saksalainen, joka on juuri palannut lomalta Italiasta, näyttää innostuneelta niin monista uutisista. Vielä nykyäänkin majoitus sijaitsee rauhallisella alueella eikä aivan keskustassa, koska sellaista ei koskaan ole olemassa. On silmiinpistävää nähdä, kuinka kaikkia taloja ympäröi korkea muuri, jonka ylhäältä on piikkilanka, joka toisaalta takaa suojan tunkeutumiselta ja toisaalta estää siellä asuvat näkemästä ulkoa niin paljon, että ikkunoiden ja seinien väliin jää korkeintaan kaksi metriä. Meille tullaan selittämään, että ihmiset rakastavat yksityisyyttä ja vasta toissijaisesti se muodostaa turvamuurin, säilyy vaikutelma, että motivaatiot täytyy olla täsmälleen päinvastaisia, ja jopa paljon. Muun muassa pihojen sisällä haukkuvat mastiffit eivät näytä olevan vain lemmikkejä. Murtohälyttimien läsnäolo kaikkialla ei jätä tilaa lisätulkinnoille.
Tässä vaiheessa on tarpeen avata keskustelu, joka yhdistää muutamia nimen arvoisia Namibian kaupunkeja: seinät, piikkilangat, toisinaan sähköistyneet, ovat vakio, vaikka todellista vaaraa ei havaittaisi, mutta on selvää, että se on olemassa. Köyhempi musta väestö tulee etsimään työtä ensin Windhoekista ja sitten Walwisista, jos he eivät löydä sitä, heidän on pakko elää järkensä mukaan ja sen seurauksena ihmisten on suojeltava itseään jollain tavalla. On vaikea ymmärtää Namibian yhteiskuntaa hallitsevia herkkiä mekanismeja, paljon yksinkertaisempaa ymmärtää yhteiskunnallisen mittakaavan kirjoittamattomia sääntöjä: 10% valkoisista hallitsee taloutta (yhteiskunnallisen yleisyyden muoto) eivätkä voi olla vaikuttamatta politiikkaan, jota hallitsivat vuodesta 1990 lähtien mustat miehet SWAPO:sta, kommunistista kannattavaa puoluetta taistelujen aikaan sosialistista, joka on nyt muuttunut kohtalaiseksi itsenäisyystaistelujen aikaan. Mustat ihmiset ovat myös korkeissa asemissa, aivan kuten kaikki poliisit ovat mustia. Julisteessa, jossa on kuvia ministereistä ja poliittisista johtajista, vain yksi on valkoinen. On edelleen selvää, että syrjäytyneiden ihmisten prosenttiosuutta, vaikkakaan ei suurta, edustavat vain värilliset. Tulee sellainen vaikutelma, että maaseudun asukkaat, jotka päättivät asua kaupunkiin täysin erilaisesta kulttuurista ja tavoista huolimatta, vajosivat sitten köyhyyteen ja sen tuhoisiin seurauksiin alkoholismiin, huumeisiin jne.: tämä on seurausta integraation puutteesta johtuvasta kaupunkien epäonnistumisesta, luultavasti majoihin jääneet saavat ihmisarvoisemman elintasonsa ylittää mibian, kuten seuraavina päivinä on mahdollisuus ylittää mibian. Samalla on todettava, että maassa on puhtaasti teutoninen organisaatio, vaikka se hallitsi Saksaa vain kolmekymmentä vuotta viime vuosisadan vaihteessa, loput valkoiset koostuvat eteläafrikkalaisista, jotka muuttivat protektoraatin aikana sodan jälkeisestä itsenäisyydestä. Järjestö, jonka valkoiset onnistuvat tarjoamaan eri luokkien välisistä konflikteista ja epäoikeudenmukaisuuksista huolimatta, johtaa parempaan hyvinvointiin kaikille, mikä on erityisen ilmeistä verrattuna muihin naapurivaltioihin, erityisesti Zimbabween, jossa presidentti Mugabe oli harjoittanut eräänlaista käänteistä apartheidia.
Turistien joukossa huomaamme hyvän ranskan, saksan ja flaaminkielisen kansan läsnäolon. Molempien ryhmien on vaikea ymmärtää, ovatko he Euroopasta tulevia matkustajia vai paikallisia namibialaisia/eteläafrikkalaisia, toisessa tapauksessa flaamin ja afrikaansin erottaminen on harjoitus, johon emme pysty.
Menemme illalliselle Waterfrontissa epäviralliseen mutta miellyttävään Anchor's-ravintolaan nauttimaan erinomaisista kaloista. Ulkona vallitsee täydellinen hiljaisuus ja kadut ovat käytännössä autioita, niin että uskomme ottavamme auton oikein, vaikka matkan olisi voinut kävellä mukavasti kattaa. Tämä on erityisen kiehtovaa, jos otamme huomioon, että on turistikausi, jopa Swakopmundissa meillä on sama tunne: kaduilla ei ketään, vaan paikkoja täynnä asiakkaita, joista monet ovat paikallisia.
