Day 3
Sossusvlei
Sossusvlei: cuando la naturaleza se convierte en pintora. Hacia el océano al otro lado del Namib: el clima llena la paleta de tonos oscuros.
Mañana en Sossusvlei
Se duerme bien, es una pena que suene el despertador a las 5.15, cuando todavía está oscuro. Recoger las tiendas y, sobre todo, atar las correas que las cubren bien para evitar que entre polvo es una operación que requiere especial atención sin luz natural, pero a las 6 ya estamos listos para salir teniendo en cuenta que a las 5.45 se abre la Puerta Interior, la entrada al propio parque. Hay movimiento en el camping, nadie quiere perderse el amanecer en un lugar como este: nos dirigimos al oeste hacia Sossusvlei, el límite de velocidad impuesto es de 60 km/h pero gracias al buen asfalto, la carretera recta y las ganas de disfrutar el momento, nadie baja de 80/90 km/h. En el camino nos encontramos con una pareja de avestruces disfrutando del frescor de la mañana. Una vez llegamos al aparcamiento de 2x2, desinflamos los neumáticos a una presión de 1,4 bares con el apoyo de dos simpáticos y serviciales sudafricanos, que comparten el mismo recorrido que nosotros, y nos aventuramos durante los últimos 4 km por una pista múltiple de arena, con cuidado de no quedarnos allí. El 4×4 es indispensable y a la vuelta todavía veremos un vehículo idéntico al nuestro debidamente enterrado a pesar de la tracción a las cuatro ruedas. Subimos a la duna llamada gran papi que se encuentra justo encima del Vlei muerto (vlei significa el lecho de un antiguo lago seco, blanco, redondo u oblongo y plano). El calentamiento global, al menos en este caso, no tiene la culpa, la aridez se debe a la corriente de Benguela y a cambios climáticos que se remontan a millones de años. Estamos en uno de los lugares más fascinantes del planeta, donde desde una llanura de barro seco y blanquecino, duros como el cemento se elevan las dunas de arena color albaricoque, se cree que es el más alto del mundo. El encanto cromático lo convierte en uno de los lugares más fotografiados y es fácil entender los motivos. Las dunas parecen las gradas de un estadio mientras que el campo es la llanura central. En una época remota, el río Tsauchab discurría por el valle rodeado de dunas, que se abrían en este punto y permitían que la vegetación creciera exuberantemente. Ahora sólo quedan los esqueletos de los árboles: secos, quemados por el sol, llevan allí miles de años, esqueletos que la sal del suelo ha impedido que se pudran; el entorno es espeluznante y fascinante al mismo tiempo, un contraste de colores único en el mundo, que se hace íntimo por el hecho de haber llegado aquí entre los primeros visitantes del día. La temperatura es agradable, el cielo es de un azul intenso y realmente nos sentimos parte del brillante y maravilloso proyecto creado por la naturaleza. Aún se puede contemplar el lecho del río, flanqueado por un vegetación arbórea a lo largo del valle, señal de que el agua todavía fluye de vez en cuando. También es cierto que siempre existen fugas de agua subterráneas que permiten alguna forma de vida. Un poco de neblina en el cielo hace que el juego de colores sea aún más surrealista. En realidad, Namib, cuyo nombre significa "lugar sin nadie", es un desierto de unos 80 millones de años, se extiende por 1.900 km a lo largo de toda Namibia y tiene unos 120 km de ancho, pero sólo en este lugar se pueden admirar entornos de tan extraordinaria belleza. Y pensar que todo nació del río Orange, que marca la frontera sur con Sudáfrica, que aportó enormes volúmenes de arena al mar a lo largo de varias épocas. Luego las mareas las empujaron hacia el norte y el viento llevó la arena al continente, donde todavía podemos admirar las dunas en movimiento. Cuando estamos a punto de partir los turistas forman una larga cola en la cima de Big Daddy, pero para nosotros ya es hora de desayunar. Recuperamos el vehículo y caminamos con cuidado los 4 km de arena hacia atrás; Una vez llegamos al aparcamiento volvemos a inflar los neumáticos mientras el café del moca traído de Italia comienza a burbujear. Sin embargo, esto no ha terminado aquí: todavía queremos dar una mira a Vistas ocultas, otra planta accesible con un paseo de 15 minutos desde el parking. El lugar no está a la altura de Dead Vlei, pero el hecho de que no haya nadie le da una atmósfera mágica, en la que sumergirse para escuchar el silencio es lo único que se puede hacer. Pero no por mucho tiempo, ya que hoy todavía tenemos que llegar a Walwis Baai, que está al menos a 300 km por un camino de tierra y ¡ya son las 11 de la mañana! En el camino de regreso vemos a la gente destacando en el camino. Duna 45, mientras que la Duna 40 es más silenciosa aunque muy bonita. Una vez en Sesriem volvemos a visitar el homónimo. cañón (Cañón de Sesriem), descendiendo hasta el fondo a 30 metros de la meseta de arriba. En el interior, la roca es un conglomerado formado por piedras lisas incrustadas en un compuesto que parece hormigón. En la estación seca no hay agua pero cuando llueve tiene que ser grave, dado que vemos las ramas clavadas a más de 3 metros de altura. La vegetación es escasa, la hojas de los arboles son verdes pero no parecen contener agua en su interior, están secos al tacto. Es increíble cómo logran vivir en tales condiciones, alimentándose únicamente del poco rocío que exudan en la noche. La carretera después de Sesriem vuelve a ser de tierra y de no gran calidad, como ya pudimos comprobar ayer. Giramos por la C19 por solitario, un puñado de casas en medio de la nada, donde tradicionalmente hay una famosa panadería/pastelería y disfrutamos de la reconocida tarta de manzana. Las máquinas antiguas semidestruidas y oxidadas a la entrada del recinto marcan el paso del tiempo y traen recuerdos de los tiempos pioneros, mientras que otras instalaciones de diversos gustos dan al lugar un signo muy particular. Los turistas que hacen escala en este período traen un poco de movimiento, pero en temporada baja vivir aquí requiere una buena estabilidad psicológica. Nacido como un posible asentamiento (una casa construida al final de la Segunda Guerra Mundial) para el pastoreo de ovejas, luego "se desarrolló" como un cruce entre dos vías libres de tráfico. No muy lejos nos topamos con un vehículo todoterreno volcado Recientemente y aplanado como un sándwich, un recordatorio para mantener la velocidad y la atención adecuadas en los niveles más altos. Desde aquí el C14 nos llevará allí hasta Walwis Baai, siguientes colinas con curvas que se hunden en el lecho de ríos secos (especialmente el Cañón de Kuiseb), no especialmente estrechas pero que hay que seguir sin bajar la guardia dada la superficie de tierra. Cruzamos la línea imaginaria de Trópico de Capricornio en un punto donde la llanura se pierde hasta donde alcanza la vista hasta encontrarse con las montañas Naukluft que se elevan hacia el este. Aunque estamos en una zona árida, el tiempo está empeorando, tómalo
Me encantan incluso unas gotas de lluvia, de las pocas que caen durante el año en esta tierra desértica.
Bahía de Walvis
Los relámpagos caen sobre las montañas frente a nosotros, mientras que las nubes que se acumulan en la distancia crean increíbles juegos de luces. Es todo tan real que parece artificial, los colores varían desde el marrón oscuro hasta el rosa de los cerros y el amarillo de la arena donde pastan esporádicamente. gacela. El camino mejora lo suficiente hasta volverse recto y con algunos baches en la parte llana donde podemos alcanzar incluso los 90 km/h, lo que nos permite llegar a Walvis Bay incluso antes del atardecer. La ciudad tiene una historia que siempre la ha visto ligada a Inglaterra y Sudáfrica, integrándose a Namibia recién en 1994, cuatro años después de la fecha de la independencia de la nación. El interés que siempre ha atraído a las potencias coloniales estuvo ligado al carácter estratégico del puerto y sus recursos salinos, guanos y pesqueros.
Antes de ingresar a la ciudad tomamos un par de fotos de la laguna donde flamencos buscan moluscos y Duna 7 hoy desolado y azotado por el viento, un destino obvio para viajes de fin de semana. Alrededor hay minas y lugares de extracción de guano con sus centros de procesamiento y muchos camiones yendo y viniendo. En Walwis Baai y Swakopmund es mejor tener un techo sobre la cabeza dada la humedad que los caracteriza: mientras caen raras gotas que formarán los 3 mm de precipitación media anual, llegamos al albergue reservado para pasar la noche. El director, un simpático alemán que acaba de regresar de unas vacaciones en Italia, parece eufórico ante tanta noticia. Aún hoy el alojamiento se encuentra en una zona tranquila y no exactamente en el centro, ya que nunca existe. Llama la atención cómo todas las casas están rodeadas por un alto muro con alambre de púas en la parte superior, que por un lado garantiza la defensa contra intrusiones y por otro impide cualquier visión del exterior a quienes allí habitan, hasta el punto de que no habrá más de dos metros entre las ventanas y los muros. Se nos explicará que a la gente le encanta la privacidad y sólo de forma secundaria constituye una barrera de seguridad, pero nos queda la impresión de que los motivos deben invertirse exactamente, e incluso en gran medida. Entre otras cosas, los mastines que ladran en el interior de los patios no parecen ser simples mascotas. La presencia de alarmas antirrobo por todas partes no deja lugar a más interpretaciones.
En este punto es necesario abrir una discusión que una a las pocas ciudades namibias dignas de ese nombre: muros, alambres de púas, a veces electrificados, son una constante aunque no se perciba un peligro real, pero es evidente que está ahí. La población negra más pobre viene a buscar trabajo primero a Windhoek y luego a Walwis, si no lo encuentran se ven obligados a vivir de su ingenio y en consecuencia la gente tiene que protegerse de alguna manera. Es difícil comprender los delicados mecanismos que gobiernan la sociedad namibia; es mucho más sencillo comprender las reglas no escritas de la escala social: el 10% de los blancos dirigen la economía (una forma de prevalencia social) y no pueden dejar de influir en la política, gobernada desde 1990 por hombres negros de la SWAPO, el partido procomunista en la época de las batallas por la independencia y ahora transformado en un socialista moderado. Los negros también ocupan altos cargos, del mismo modo que los policías son todos negros. En un cartel que muestra fotografías de ministros y líderes políticos, sólo uno es blanco. Queda claro que el porcentaje, aunque no alto, de personas marginadas está representado únicamente por personas de color. Da la impresión de que los habitantes de las zonas rurales, que decidieron vivir en la ciudad a pesar de una cultura y costumbres completamente diferentes, terminaron hundiéndose en la pobreza y sus desastrosas consecuencias del alcoholismo, las drogas, etc.: este es el resultado del fracaso urbano debido a la falta de integración, probablemente los que se quedaron en las chozas logran tener un nivel de vida más digno como tendremos la oportunidad de ver en los próximos días cruzando la parte más negra de Namibia. Al mismo tiempo hay que decir que el país tiene una organización puramente teutónica, a pesar de haber dominado Alemania durante sólo treinta años a principios del siglo pasado, el resto de los blancos están formados por sudafricanos que emigraron durante el protectorado de la posguerra a la independencia. La organización que los blancos logran proporcionar, a pesar de los conflictos y las injusticias entre las diferentes clases, conduce a un estatus de mayor bienestar para todos, particularmente evidente si se compara con otros Estados vecinos, en particular con Zimbabwe, donde el presidente Mugabe había ejercido una especie de apartheid inverso.
Entre los turistas notamos una buena presencia de personas de habla francesa, alemana y flamenca. Para ambos grupos es difícil entender si se trata de viajeros procedentes de Europa o de namibios/sudafricanos locales; en el segundo caso, distinguir el flamenco del afrikáans es un ejercicio del que no somos capaces.
Nos vamos a cenar al Waterfront al informal pero agradable restaurante Anchor's para disfrutar de un excelente pescado. Afuera reina un silencio absoluto y las calles están prácticamente desiertas, hasta el punto de que pensamos que hicimos bien en coger el coche, aunque la distancia se podría recorrer cómodamente caminando. Esto es particularmente intrigante si tenemos en cuenta que es temporada turística, incluso en Swakopmund tendremos la misma sensación: no hay nadie en las calles sino lugares llenos de clientes, muchos de los cuales son locales.
