Day 10
Caprivi y Botsuana
El África negra de Namibia, Rundu en la frontera con Angola, Botswana y el fuego a pocos metros del campamento.
Caprivi y Botsuana
A las 7.30 ya nos ponemos en camino para un largo día de viaje por el noreste de Namibia, que nos llevará a Botswana. Cruzamos de nuevo Grootfontein, ya lleno de todo tipo de negocios, y continuamos por la preciosa recta asfaltada de 250 km que conduce a Rundu, ¡por la que se puede recorrer incluso sin volante! A diferencia de lo que esperábamos, el tramo no resulta del todo monótono ya que desde la B8 tenemos la oportunidad de observar la vida trabajadora de las poblaciones locales que discurre por sus costados. Dos caminos de tierra corren a los lados del principal, conectando el pequeños pueblos vallada y formada por cuidadas cabañas de planta circular o cuadrada; los animales (ovejas, cabras y vacas) pastan, pastan en la poca hierba, la gente se desplaza arrastrando carretas, mujeres transportan alimentos en la cabeza, terminando con los omnipresentes niños jugando y haciéndonos compañía constante
nia.
Es especialmente divertido ver a los niños: juegan, pero también van o regresan de la escuela con sus coloridos uniformes, siempre tienen una sonrisa incansable pintada en sus lindas caras, no los ves empujados y nunca los escuchas discutir con malas palabras. Caminan en parejas por los costados de la carretera o pasan el tiempo con divertidos juegos y bromas. Visitar un país también significa ver su vida cotidiana, captar su esencia, imaginar lo que no se puede ver. Es automático hacer comparaciones con la vida que llevamos para concluir que los habitantes viven en condiciones de pobreza: al analizarlos más de cerca notamos que no viven en condiciones de pobreza, el ganado es abundante y está bien alimentado, en general no les falta nada para llevar una vida digna. En nuestra opinión podrían/deberían tener más que la economía de subsistencia que tienen, ciertamente enfermarse aquí no es lo mismo que aquí y se nota por la edad promedio decididamente baja, carecen de los servicios que consideramos como parámetro mínimo mientras que probablemente ni siquiera sientan la necesidad. Habría muchas discusiones que tener y probablemente cada una terminaría teniendo un contenido fundamental: ciertamente la visión que hoy se nos presenta enseña claramente que no todo ni necesariamente las cosas deben ser vistas con los ojos de quien las observa. Otra lección se puede extraer del hecho de que quienes viven en el campo tienen menos probabilidades de enriquecerse, pero también corren mucho menos riesgo de terminar en la pobreza y, en consecuencia, caer en la delincuencia, el alcohol o las drogas. Es curioso observar cómo las cabañas recientemente construidas o renovadas se pueden reconocer por su techo de paja más claro; en algunos patios las cosechas cortadas, atadas y apiladas esperan nuevas casas para ser cubiertas. Lo mismo ocurre con las marquesinas bajo las cuales los animales se protegen del sol. En su ausencia, se apiñan bajo la escasa sombra (el sol a mitad del día es casi perpendicular) que ofrecen los pequeños árboles, casi hasta el punto de aglomerarse. En otras zonas se pueden ver grandes árboles, especialmente baobabs, con forma vaga de paraguas y cuyo refugio ventilado es verdaderamente regenerador. Cruzamos el puesto de control de la Línea Roja, una especie de frontera sanitaria imaginaria colocada para evitar la proliferación de enfermedades transmisibles entre el ganado doméstico; nos paran y sólo nos preguntan adónde vamos y de dónde venimos, sin que se realice ninguna inspección.
Llegamos a Rundu, ciudad de servicios y comercio situada en la frontera con Angola, donde notamos cómo algunos habitantes tienen rasgos vagamente occidentales y piel aceitunada, recordando rasgos portugueses. Primero visitemos el mercado para ver una muestra representativa de la sociedad: muchos también vestida de colores brillantes adaptado in situ de trabajadores acompañados de una máquina de coser, un vendedor de televisores multiusos con tubo de rayos catódicos y como siempre la parte más interesante es la departamento de catering, del que emergen aromas decididamente tentadores. Una mirada, la primera, a río que nos acompañará en los próximos días: el Okavango, que en este tramo marca la frontera con Angola, a unos cientos de metros de nosotros. Fluye lentamente en una depresión del suelo, parece saber que después de su recorrido de mil kilómetros morirá en un gran delta interno, llevando vida y alimento a un número indefinible de animales y plantas. No verá el final de sus aguas mezclándose con el océano Índico ya que las áridas colinas del Kalahari le indicarán que se detenga primero, creando así un entorno espectacular que podremos disfrutar plenamente en dos días. Pero ahora tenemos que enfrentarnos a la burocracia africana, ya que nos gustaría cambiar los dólares namibios restantes por pulas de Botsuana. El primer banco no cambia moneda, mientras que el segundo sí, pero no tienen pulas y sólo pueden retirar dólares o euros de su caja fuerte al final del día. Sin embargo, un cortés empleado de este último nos indica el camino correcto llamando a la cercana Western Union e informándonos que tienen algo de pula, el resto se puede cambiar a euros. Hacemos esto y al cabo de una hora salimos de la ciudad con una cantidad de dinero suficiente para nuestra estancia en Botswana, integrando lo que falta con los pagos con tarjeta de crédito. Al salir del pueblo para regresar a la B8 el GPS nos hace tomar un atajo urbano por un camino de arena. Para evitar que un coche venga en sentido contrario corremos el riesgo de chocar, pero metiendo el 4x4 salimos bien. Divundu no es más que un cruce entre el camino de tierra que conduce a Botswana y el que cruza el Okawango y gira hacia el este, hacia la Franja de Caprivi. Nos llenamos gastando lo que nos queda en dólares namibios y nos preparamos para cruzar la frontera de Mohembo. No hay problemas, salvo rellenar los formularios habituales, que son aún más informales en el país de entrada que en el de salida; Los funcionarios de Namibia son más serios y formales, mientras que los de Botswani son más amigables y cordiales con los viajeros extranjeros. Por suerte somos pocos, los únicos blancos presentes en esta frontera rural, donde las cabañas representan una identidad habitacional común en ambos lados. También presentamos los datos del vehículo y pagamos los impuestos necesarios para el traslado del vehículo. Al ver que somos italianos, nos muestran un cartel de Itinera (empresa de nuestro país especializada en obras de gran envergadura), que está construyendo por estos lares un puente de características futuristas. En general el denominador común de las personas encontradas en este viaje es la amabilidad y cortesía, después del saludo siempre te dan un cómo te va lo que predispone a la apertura de un diálogo. La disposición para charlar es enorme, aunque prolijos e ineficaces en el desempeño de sus tareas, nunca les falta atención hacia los demás. La burocracia y la manía por rellenar formularios también es una característica común: en el banco los empleados cortan cuidadosamente el papel carbón para los documentos por duplicado, y siempre que hay algo que rellenar, un buen ejercicio es memorizar el número de pasaporte y la matrícula del vehículo. Sin embargo, Botswana es un estado relativamente rico en el panorama africano y su moneda se encuentra entre las más fuertes en el contexto del sur de África. Sin embargo, las carreteras asfaltadas no están tan bien mantenidas, pero se pueden ver grandes cultivos de hortalizas (repollos, etc.) regados con medios modernos. Desde el punto de vista del interés paisajístico, Botswana presenta su mejor momento en la parte norte, donde el Okavango desemboca en lo que de otro modo sería un desierto, que él mismo hace florecer con sus aguas, transformando la tierra árida en una llanura verde y exuberante. Esto no es un bosque, sólo prados, pantanos y brazos de ríos que se extienden en todas direcciones. Una mano que extiende sus mil dedos hacia las colinas que dominan el Kalahari, con los vaivenes de las estaciones, dando vida a lo largo de una alfombra de hierba centelleante bajo el sol tropical, incomparable en esta latitud. Árboles más o menos aislados salpican el paisaje, proporcionando refugio a los animales. Alrededor del delta se desarrollan actividades humanas sencillas entre las cabañas de rastrojo. Los pueblos se suceden, especialmente en el lado oeste del delta, especialmente a lo largo de lo que aquí todavía es un río como todos los demás, hasta el punto de que se le llama Panhandle o pan handle.Desde la frontera continuamos unos diez kilómetros hasta Shakawe, donde nos dirigimos al mercado local para hacer las primeras compras, ya que temíamos la confiscación de carne, leche, etc. por parte de las autoridades sanitarias encargadas de proteger la propagación de enfermedades nocivas para los animales, como la fiebre aftosa. También es interesante captar los aspectos de la vida cotidiana: la multitud de pobres afuera, los puestos de frutas bien surtidos, la panadería que produce pan y dulces continuamente y anima a comprarlo todo. Sólo el departamento de carnicería se limita a la carne de ternera y oveja, con una advertencia destacada de que se trata de carne sacrificada según el método halal. Se nos escapa el motivo del uso de este sistema de matanza, ya que no estamos en una zona islámica. Así como notamos la ausencia de carne de cerdo presente en otros lugares. También falta cerveza y alcohol en general, no sabemos si por motivos religiosos o más bien para evitar la proliferación de borrachos por el país. Salimos y nuestra mirada es atraída hacia el sur por altas columnas de humo que se elevan hacia el cielo para contrastar la inminente puesta de sol. Unos kilómetros después de Shakawe encontramos el cruce de nuestro campamento y observamos que el camino va justo en dirección al humo. Es una imagen fantasmal: a medida que recorremos los 5 km de camino de tierra arenosa la cortina se vuelve cada vez más gris rojiza, hasta casi oscurecer el bosque. Una vez llegamos al edificio que sirve de recepción entramos en contacto con la realidad. Estamos exactamente al borde del Okavango pero en la otra orilla el fuego arde. La cabina de Shakawe y Drotsky Las cabañas de Shakawe y DrotskyUn incendio de grandes proporciones está devorando el lado oriental, sólo la franja de agua nos impide involucrarnos.
Pensamientos finales
No es sólo un crujido, es un rugido ensordecedor. Altas llamas están devorando Metro tras metro de vegetación de carrizo y se dirigen directo hacia nosotros, teniendo como única protección el río. Estamos asombrados de ver este espectáculo pero al mismo tiempo temerosos de cuál podría ser su evolución. Posteriormente las llamas son empujadas en dirección opuesta por el viento, pero basta que esto cambie y el escenario para nosotros también cambiaría. Al no ser una zona con mucha afluencia turística, varias parcelas están vacías, creando así una idea adicional de aislamiento. Mientras tanto, empiezan a llover brasas quemadas, afortunadamente extinguidas. Los cocodrilos flotan justo debajo de la superficie del agua, ajenos a lo que sucede. Hacia el oeste otro espectáculo de fuego, esta vez amigo, nos dice que el día está por terminar: una puesta de sol inolvidable se refleja en el río que parece casi doble, añadiendo emoción a emoción. Volviendo a la tierra nos preguntamos si tiene sentido quedarnos, las garantías de los responsables del campamento no son suficientes para darnos tranquilidad para la noche que se avecina. Al fin y al cabo, salir del camping para ir a dormir a otro lugar nos expondría a otros riesgos, dada la presencia de animales, y ahora son las 19.00 horas. Nos trasladamos a un área de estacionamiento más cercana a la salida, estacionamos el vehículo en la dirección de salida y preparamos todo para una salida de emergencia en mitad de la noche. Mientras tanto, ha oscurecido y el fuego es aún más evidente a unas decenas de metros de nosotros. Preparamos la cena y montamos las carpas ubicadas encima del Toyota Hilux, siempre atentos a lo que sucede más allá del Okavango. Intentamos combatir el temor con una pasta y la elección de uno de los vinos sudafricanos (tenemos cabernet, sauvignon y shiraz). Pero la cosa aún no ha terminado: mientras charlamos sentados a la mesa escuchamos crujidos provenientes del árbol que tenemos delante. Dada la presencia de monos en la zona, pensamos que son sus movimientos mientras suben, pero el ruido se vuelve cada vez más insistente. Me acerco al árbol con la linterna para percibir lo que sucede: en la oscuridad no se ven movimientos, lo que sugiere que los animales no son los que causan el ruido. Cada vez se hace más fuerte y poco después descubrimos el motivo: un gran tronco que parte de una altura de dos metros desde la base y que representa casi la mitad de todo el árbol está a punto de caer. Avanzamos rápidamente, aunque enseguida queda claro que chocará ruidosamente contra los arbustos del otro lado. No queremos pensar en lo que hubiera pasado si él hubiera venido hacia nosotros mientras dormíamos en las tiendas. Con las luces delanteras realizamos un rápido control de la integridad del bosque que rodea el campo, todo parece estar en orden. El aire seco resultante del incendio probablemente contribuyó al desprendimiento de la parte seca del árbol.
Hablando con un sudafricano que está acampando aquí desde hace un par de días, supimos que el incendio se produjo alrededor del mediodía de hoy y que la causa del incendio se encontraba en los pescadores locales, que de esta manera pretendían crear rutas de acceso rápido al río. Parece que esto sucede cada pocos años, estaría prohibido pero probablemente ni siquiera se buscará a los perpetradores. La motivación al principio nos parece increíble pero luego se confirma; ciertamente el concepto de medio ambiente y su protección en estos lares debe pasar a un segundo plano frente a otras necesidades primarias. Es difícil sacar conclusiones y más difícil aún emitir un juicio: arden para facilitar su trabajo y crear esa economía mínima que permita la subsistencia, en otros lugares del planeta se hace por motivos mucho más siniestros de especulación y enriquecimiento. Después de cenar caminamos los 5 minutos que nos separan de la recepción para enterarnos de las últimas novedades. Sólo hay un empleado, sentado con cara de cansancio y una jarra de café sobre la mesa. Nos dice que mantengamos la calma, pero si está allí para pasar la noche no es ciertamente para elegir un placer. También hay un teléfono inteligente sobre la mesa al que se enviará un mensaje de texto para ordenar la evacuación si es necesario. Mientras tanto, el fuego sigue ardiendo en la noche y reflejando su luz en el río: el espectáculo, en su severidad, es sin embargo impresionante, con las columnas de humo iluminadas por las llamas rugientes que siguen todo el recorrido lineal del agua, parece una procesión de antorchas. Más adelante hay una curva y allí la vista desaparece, pero es justo al doblar la curva donde se vislumbran otras llamas a lo lejos, en un ángulo de poco más de 90°, dando así la impresión de estar casi rodeadas. Mientras tanto, el Okavango fluye lenta y oscuramente bajo la plataforma donde nos encontramos, cuando de repente en la oscuridad dos puntos amarillos relucientes se elevan río arriba: son los ojos de un cocodrilo, del que sólo podemos vislumbrar la silueta arrastrándose en el agua. Parece vivir en una película de terror, pero es sólo una de las muchas facetas de una aventura africana. Estamos tranquilos, confiados en que hemos hecho todo lo que estaba en nuestras posibilidades, solo queda irnos a dormir y esperar lo mejor. Sobre las dos todavía vemos todo ardiendo pero el viento no ha cambiado, por suerte para nosotros.
