Kaprivi und Botsuana

Kaprivi und Botsuana

Um 7:30 sind wir bereits auf dem Weg zu einem langen Transfer in Nordosten Namibias, der uns nach Botswana führt. Wir passieren erneut Grootfontein, die schon von allen möglichen Geschäften bevölkert ist, und setzen unsere Fahrt entlang des schönen, asphaltierten Straßenabschnitts von 250 km nach Rundu fort. Man könnte diese Strecke auch ohne Lenkung bewältigen! Im Gegensatz zu unseren Erwartungen ist der Abschnitt jedoch keineswegs langweilig, da wir von der B8 aus die fleißige Lebensweise der lokalen Bevölkerung beobachten können, die sich entlang ihrer Ufer bewegt. Zwei unbefestigte Straßen verlaufen an dieser Hauptstraße und verbinden sie kleine Dörfer geordnete Anlagen mit regelmäßigen Hütten in kreisförmiger oder quadratischer Form; Tiere (Schafe, Ziegen und Rinder) grasen auf dem spärlichen Gras, Menschen bewegen sich, indem sie Wagen ziehen. Frauen transportieren Vorräte. auf dem Kopf, um mit den allgegenwärtigen Kindern zu enden, die spielen und uns ständig beschäftigen.

Die Kinder sind besonders eine wahre Freude zu beobachten: Sie spielen, aber auch wenn sie zur Schule gehen oder von dort zurückkehren, tragen sie immer ein unerschöpflich freundliches Lächeln auf ihre süßen Gesichter, man sieht keine Auseinandersetzungen und man hört sie nie streiten. Sie gehen paarweise an den Seiten der Straße entlang oder verbringen ihre Zeit mit lustigen Spielen und Streichen. Ein Land zu besuchen bedeutet auch, seinen Alltag zu erleben, seine Essenz zu verstehen und sich vorzustellen, was man nicht sehen kann.Es ist natürlich, wenn man die Lebensweise hier vergleicht und daraus schließt, dass die Bewohner in Armut leben. Eine genauere Betrachtung zeigt jedoch, dass sie nicht in Not leben; das Vieh ist zahlreich und gut versorgt. Im Allgemeinen fehlt ihnen nichts, um ein würdevolles Leben zu führen. Aus unserer Sicht könnten/sollten sie mehr als ihre Existenzwirtschaft haben. Es ist sicherlich anders hier als bei uns, was man an der sehr niedrigen durchschnittlichen Lebenserwartung erkennen kann. Außerdem fehlen ihnen Dienstleistungen, die wir als Mindeststandard betrachten, während sie diese wahrscheinlich gar nicht benötigen.Es gäbe viele Dinge zu sagen, und wahrscheinlich würde jeder eine grundlegende Botschaft vermitteln: Sicherlich lehrt uns die heutige Situation deutlich, dass nicht alles und nicht unbedingt die Dinge so gesehen werden müssen, wie sie von demjenigen betrachtet werden, der sie beobachtet. Ein weiterer Lehren ergibt sich aus der Tatsache, dass Menschen in ländlichen Gebieten weniger wahrscheinlich reich werden, aber auch viel geringere Risiken haben, in Armut zu enden und dadurch in Kriminalität, Alkohol- oder Drogenmissbrauch zu geraten. Es ist interessant zu bemerken, wie man die kürzlich errichteten oder renovierten Hütten anhand des helleren Strohdachs erkennen kann; in einigen Innenhöfen liegen die geschnittenen, gebundenen und gestapelten Ernten darauf, wartend auf neue Häuser, die sie bedecken sollen.Auch dies gilt für die Unterstände, unter denen Tiere Schutz vor der Sonne suchen können. Wenn diese fehlen, versammeln sich die Tiere unter dem geringen Schatten (die Sonne während des Tages ist fast senkrecht) der kleinen Bäume und bilden so eine große Gruppe. In anderen Gegenden sieht man stattdessen große Bäume, insbesondere Baobabs, mit einer leicht kuppelförmigen Form, deren windgeschützter Schutz sehr erfrischend ist. Wir passieren den Kontrollpunkt der Red Line, eine Art fiktäre Gesundheitsgrenze, die geschaffen wurde, um die Ausbreitung von Krankheiten zwischen Nutztieren zu verhindern; wir werden angehalten und nur gefragt, wohin wir reisen und woher wir kommen, ohne dass eine Inspektion durchgeführt wird.

Wir erreichen Rundu, eine Stadt mit Dienstleistungen und Handel, die an der Grenze zu Angola liegt. Hier stellen wir fest, dass einige Einwohner Merkmale haben, die an westliche Vorfahren erinnern, sowie olivfarbene Haut, was an portugiesische Einflüsse erinnert. Zuerst besuchen wir den Markt, um einen Einblick in das Leben hier zu bekommen: Kleidung in leuchtenden Farben tragen passeggiate spontane mit Begleitpersonen mit einem Nähmaschinen-Set, ein Verkäufer von gebrauchten Fernsehern mit Röhrenbild und natürlich der interessanteste Teil ist der Catering-Bereich, von dem herrlich duftende Aromen ausgehen. Ein erster Blick auf den Fluss, der uns begleiten wird in den nächsten Tagen: der Okawango, der hier die Grenze zu Angola markiert und nur wenige hundert Meter von uns entfernt liegt. Er fließt langsam durch eine Senke im Boden und scheint zu wissen, dass er nach seiner Reise von tausend Kilometern Länge in ein großes, inneres Delta münden wird, wo er unzählige Tiere und Pflanzen mit Leben und Nahrung versorgt. Seine Gewässer werden nie die des Indischen Ozeans berühren, da die trockenen Hügel des Kalahari ihn dazu veranlassen werden, sich vorzeitig zu beenden und so eine spektakuläre Umgebung zu schaffen, in der wir in zwei Tagen voll genießen können. Aber jetzt müssen wir uns mit der afrikanischen Bürokratie auseinandersetzen, da wir unsere verbleibenden namibischen Dollar in Botswanische Pula umtauschen möchten.Die erste Bank tauscht keine Währung um, während die zweite dies tut, aber weder Pula noch USD oder Euro können von ihrem Tresor nur am Ende des Tages abgehoben werden. Ein freundlicher Mitarbeiter der zweiten Bank weist uns jedoch auf den richtigen Weg, indem er sich an Western Union in der Nähe erkundigt und uns mitteilt, dass sie einige Pula haben, die restlichen können wir dann in Euro tauschen. Wir machen das und nach einer Stunde verlassen wir die Stadt mit genügend Währung für unseren Aufenthalt in Botswana, wobei wir den fehlenden Betrag durch Kreditkartenzahlungen decken. Als wir aus dem kleinen Ort zurück auf der B8 fahren, weist uns unser GPS einen kurzen Weg über eine sandige Straße an. Um einem entgegenkommenden Fahrzeug auszuweichen, riskieren wir, anzuhalten, aber mit unserem 4x4 kommen wir problemlos davon.Divundu ist lediglich eine Kreuzung zwischen der unbefestigten Straße, die nach Botswana führt, und der, die durch den Okawango-Nationalpark verläuft und sich in Richtung Osten zur Caprivi Strip erstreckt. Wir tanken mit dem Rest unserer namibischen Dollar und bereiten uns darauf vor, die Grenze von Mohembo zu überqueren. Es gibt keine Probleme, abgesehen von der Ausfüllung der üblichen Formulare, die sogar informeller im Zielland als im Ausgangsland sind; die namibischen Beamten sind jedoch seriöser und formeller und zeigen gegenüber dem ausländischen Reisenden mehr Freundlichkeit und Höflichkeit. Glücklicherweise sind wir nur wenige, die einzigen weißen Personen an dieser ländlichen Grenze, wo die Hütten eine gemeinsame Wohnform darstellen, die auf beiden Seiten genutzt wird. Wir geben auch die Fahrzeugdaten an und zahlen die erforderlichen Gebühren für den Fahrzeugtransfer.Da dem wir festgestellt haben, dass wir Italiener sind, zeigen uns die Leute einen Plakat von Itinera (einem in unserem Land tätigen Unternehmen, das sich auf Großprojekte spezialisiert hat), das hier gerade eine futuristisch anmutende Brücke baut. Allgemein lässt sich sagen, dass die Menschen, denen ich auf dieser Reise begegnet bin, für ihre Freundlichkeit und Höflichkeit bekannt sind. Nach dem Gruß fragen sie immer, wie es ihnen geht, um den Gesprächsbeginn zu erleichtern. Die Bereitschaft zum Gespräch ist enorm, obwohl die Leute oft sehr ausführlich und ineffizient bei ihren Aufgaben sind, so zeigen sie aber stets große Aufmerksamkeit gegenüber anderen.Die Bürokratie und die Gewohnheit, Formulare auszufüllen, sind ebenfalls verbreitet: In der Bank verwenden die Angestellten sorgfältig Kohlepapier für doppelte Kopien von Dokumenten, und überall, wo man ein Formular ausfüllen muss, ist es eine gute Gelegenheit, sich die Nummer des Reisepasses und die Kennzeichen zu merken. Das Botswana ist zwar relativ wohlhabend im afrikanischen Kontext, und seine Währung gehört zu den stabilsten in Südafrika. Die befestigten Straßen sind jedoch nicht so gut gepflegt, aber man sieht große Gemüsegärten (z. B. Kohl), die mit moderner Technik bewässert werden.Aus landschaftlicher Sicht bietet Botswana seine besten Seiten im nördlichen Teil, wo der Okawango in das, was eigentlich eine Wüste wäre, mündet und diese mit seinen Gewässern fruchtbar macht, wodurch die trockene Landschaft in eine üppige grüne Ebene verwandelt wird. Es handelt sich nicht um einen Wald, sondern nur um Weiden, Sumpfgebiete und Flussufer, die sich in alle Richtungen erstrecken. Eine Hand, die ihre tausenden Finger bis zu den Hügeln ausbreitet, die den Kalahari überblicken, mit den Höhen und Tiefen der Jahreszeiten, schenkt Leben auf einer glitzernden Grasfläche unter der tropischen Sonne, ohnegleichen an dieser Breitengrad. Bäume, mehr oder weniger isoliert, prägen das Landschaftsbild und bieten Tieren Schutz.Um das Delta herum gibt es einfache menschliche Aktivitäten zwischen den Strohhütten. Dörfer liegen vor allem auf der westlichen Seite des Deltas, insbesondere entlang des Flusses, der hier noch wie alle anderen als "Panhandle" bezeichnet wird, also der Griff eines Topfs. Wir folgen der Grenze für etwa 10 km bis nach Shakawe, wo wir zum lokalen Markt gehen, um unsere ersten Einkäufe zu tätigen, da wir befürchteten, dass die Behörden Lebensmittel und Milch usw. beschlagnahmen würden, um die Ausbreitung von Krankheiten bei Tieren zu verhindern, wie z. B. dem Maul- und Klauenserkrankung. Es ist interessant, auch die Aspekte des Alltags zu beobachten: Die Bedürftigen vor dem Markt, die gut sortierten Obst- und Bäckereistände, die ständig Brot und Süßigkeiten herstellen und zum Kauf aller Art von Waren anregen.Nur die Fleischabteilung ist auf Rind- und Schaffleber beschränkt, wobei deutlich gekennzeichnet ist, dass es sich um halal-geschlachtetes Fleisch handelt. Wir wissen den Grund für die Verwendung dieses Schlachsystems nicht, da wir uns nicht in einem islamischen Gebiet befinden. Ebenso bemerken wir das Fehlen von Schweinefleisch, obwohl dies an anderer Stelle vorhanden ist. Auch Bier und andere alkoholische Getränke fehlen, und wir wissen nicht, ob dies aus religiösen Gründen oder eher, um die Verbreitung betrunkener Personen im Land zu verhindern, geschieht. Wir verlassen den Ort und unsere Augen werden durch hohe Rauchwolken in südlicher Richtung auf den bevorstehenden Sonnenuntergang gelenkt. Nur wenige Kilometer weiter finden wir bei Shakawe die Abzweigung zu unserem Camp und stellen fest, dass die Straße direkt in Richtung des Rauchs führt.Es ist ein unheimliches Bild: Während wir die 5 km langen, sandigen Straßen zurücklegen, wird der Himmel immer dunkler und rötlicher, bis er fast den Wald verschluckt. Als wir das Gebäude erreichen, in dem die Rezeption liegt, betreten wir die Realität. Wir befinden uns direkt am Rande des Okawango-Nationalparks, aber auf der anderen Seite brennt ein Feuer. Shakawe und Drotsky's Cabi Ein großes Feuer Die Landschaft wird von der östlichen Seite verschlungen, nur ein schmaler Wasserlauf verhindert, dass wir hineingeraten.

Abschließende Gedanken

Es ist nicht nur ein leises Knistern, sondern ein ohrenbetäubender Lärm. Alte Flammen breiten sich aus und zerstören alles. Meter für Meter ziehen wir durch das Gestrüpp aus Schilf und nähern uns der Stadt, wobei der Fluss unsere einzige Schutzmöglichkeit darstellt. Wir sind sprachlos, als wir dieses Schauspiel erleben, aber gleichzeitig von dem möglichen Verlauf eingeschüchtert. Später werden die Flammen vom Wind in die entgegengesetzte Richtung getrieben, aber sobald sich der Wind ändert, verändert sich auch unser Blickwinkel. Da es sich nicht um eine sehr beliebte Touristenregion handelt, sind viele Campingplätze leer und schaffen so ein zusätzliches Gefühl von Isolation. Gleichzeitig beginnen die verbrannten Holzkohlen zu regnen, zum Glück sind sie bereits erloschen. Krokodile treiben nur knapp unter der Wasseroberfläche und scheinen nichts zu bemerken. Auf der Westseite erwartet uns ein weiteres spektakuläres Feuer, diesmal aber auf unserer Seite, das uns sagt, dass der Tag zu Ende geht: ein Sonnenuntergang un unvergessliches Erlebnis, das sich im Fluss spiegelt und fast doppelt erscheint, verleiht der ganzen Sache eine zusätzliche emotionale Note. Als wir uns wieder auf den Boden konzentrieren, fragen wir uns, ob es sinnvoll ist, zu bleiben. Die Zusicherungen der Campingplatzbetreiber reichen nicht aus, um uns für die bevorstehende Nacht zu beruhigen. Schließlich würde ein Auslaufen des Campings, um woanders zu schlafen, uns zusätzlichen Risiken aussetzen, angesichts der Anwesenheit von Tieren, und es ist mittlerweile 19 Uhr. Wir ziehen an einen nahegelegenen Stellplatz, parken das Fahrzeug bereits in Richtung Abreise und richten alles so ein, dass wir im Notfall auch nachts schnell entkommen können. Inzwischen hat sich die Dunkelheit gesetzt und das Feuer erscheint nur noch wenige Dutzend Meter von uns entfernt.Bereiten wir das Abendessen und rüsten die Zelte aus, die sich über dem Toyota Hilux befinden, wobei wir immer aufmerksam bleiben, was außerhalb des Okawango passiert. Wir versuchen, unsere Ängste mit Nudeln zu bekämpfen und wählen eine der südafrikanischen Weine (wir haben Cabernet, Sauvignon und Shiraz). Aber das ist noch nicht alles: Während wir am Tisch sitzen, hören wir Geräusche aus dem Baum vor uns. Da wir in der Gegend Affen sehen, denken wir, dass es ihre Bewegungen sind, während sie klettern, aber der Lärm wird immer lauter. Ich gehe zum Baum mit dem Besteck, um herauszufinden, was passiert: Im Dunkeln sind keine Bewegungen zu erkennen, was darauf hindeutet, dass die Tiere nicht für den Lärm verantwortlich sind.Wir werden immer stärker und bald entdecken wir den Grund: ein riesiger Stamm, der von einer Höhe von zwei Metern entspringt und fast die Hälfte des gesamten Baumes darstellen soll, droht zu fallen. Wir bewegen uns schnell, aber es ist sofort klar, dass er laut auf die Büsche auf der anderen Seite stürzen wird. Wir wollen nicht darüber nachdenken, was passiert wäre, wenn er in unsere Richtung gefallen wäre, während wir in Zelten schliefen. Mit einer Frontlader-Maschine führen wir eine schnelle Überprüfung des Zustands des Waldes durch, der den Platz umgibt – es scheint alles in Ordnung zu sein. Wahrscheinlich hat die trockene Luft aufgrund des Brandes dazu beigetragen, dass sich der trockene Teil des Baumes gelöst hat.
Als wir mit einem Südafrikaner sprechen, der hier schon seit einigen Tagen campiert, erfahren wir, dass das Feuer gegen Mittag des heutigen Tages ausgebrochen ist und die Ursache wahrscheinlich in den lokalen Fischern liegt, die damit versuchen, einen schnellen Zugang zum Fluss zu schaffen. Es scheint, dass dies etwa alle paar Jahre passiert; es wäre verboten, aber die Verantwortlichen werden wahrscheinlich nicht einmal recherchiert. Die Motivation erschien uns zunächst unglaublich, aber wir erhalten dann eine Bestätigung: Sicherlich muss das Konzept von Umwelt und deren Schutz in dieser Gegend im Vergleich zu anderen grundlegenden Bedürfnissen zurückstehen.Es ist schwierig, daraus Schlüsse zu ziehen, und noch schwieriger ist es, eine Bewertung abzugeben: Sie legen Feuer an, um ihre Arbeit zu erleichtern und einen minimalen Lebensstandard zu ermöglichen, während dies an anderen Orten auf der Welt aus viel düstereren Gründen von Spekulation und Reichtum motiviert ist. Nach dem Abendessen gehen wir zu Fuß die 5 Minuten, die uns zur Rezeption trennen, um die neuesten Informationen zu erhalten. Es gibt nur einen Mitarbeiter, der müde aussieht und eine Tasse Kaffee auf dem Tisch hat. Er bittet uns, ruhig zu bleiben, aber wenn er hier ist, um die Nacht zu verbringen, liegt das sicherlich nicht an einem Vergnügungswunsch. Auf dem Tisch befindet sich auch ein Smartphone, über das eine SMS gesendet werden kann, um im Notfall die Evakuierung anzuordnen.Während das Feuer weiterhin in der Nacht brennt und sein Licht im Fluss reflektiert: Das Schauspiel, trotz seiner Schwere, ist dennoch atemberaubend, wobei die Rauchspalten von den heftigen Flammen unter sich verfolgt werden und den gesamten Verlauf des Wassers prägen – es wirkt wie eine Prozession. Weiter hinten gibt es eine Biegung, aber genau hinter der Kurve kann man weitere Flammen in der Ferne erkennen, in einem Winkel von etwa 90 Grad, wodurch das Gefühl entsteht, fast umgeben zu sein. Der Okawango fließt inzwischen langsam und dunkel unter der Plattform, auf der wir uns befinden. Plötzlich tauchen zwei leuchtend gelbe Punkte im Dunkeln auf und steigen gegen den Strom: Es sind die Augen eines Krokodils, dessen Gestalt wir nur im Wasser erkennen können.Es scheint, als würden wir einen Horrorfilm erleben, aber es ist nur eine der vielen Facetten eines afrikanischen Abenteuers. Wir sind ruhig und glauben, dass wir alles getan haben, was in unserer Macht stand. Jetzt können wir schlafen und hoffen auf das Beste. Gegen Mittag sehen wir immer noch, wie alles brennt, aber der Wind hat sich nicht geändert – zum Glück für uns.