Day 10
Caprivi et le Botswana
L'Afrique australe de la Namibie, Rundu à la frontière avec l'Angola, le Botswana et un incendie à quelques mètres du camp.
Caprivi et le Botswana
À 7h30, nous sommes déjà en route pour une longue journée de transfert vers le nord-est du Namibie, qui nous mènera au Botswana. Nous repassons par Grootfontein, déjà animée par toutes sortes d'activités, et continuons sur la belle route asphaltée de 250 km menant à Rundu ; on pourrait même l'emprunter sans direction ! Contrairement à ce que nous pensions, cette portion n'est absolument pas monotone : depuis la B8, nous avons la possibilité d'observer le travail acharné des populations locales qui s'y déplacent. Deux petites routes en terre bordent cette principale, reliant ainsi... petits villages Structures ordonnées composées de petites huttes rondes ou carrées ; des animaux (moutons, chèvres et bovins) paissent en broutant l'herbe rare, tandis que les gens se déplacent en traînant des chari. femmes transportant des provisions sur le visage, pour finir avec les enfants omniprésents qui jouent et nous tiennent constamment compagnie.
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Les enfants, en particulier, sont une véritable source de joie à observer : lorsqu'ils jouent, mais aussi lorsqu'ils rentrent ou sortent de l'école avec leurs uniformes colorés, ils ont toujours un sourire radieux sur leurs visages sympathiques. On ne voit pas de bagarres et on n'entend jamais des disputes. Ils marchent en paires le long de la rue ou passent leur temps à jouer et à faire des farces amusantes. Visiter un pays signifie aussi découvrir sa vie quotidienne, en saisissant ses aspects essentiels et en imaginant ce que l'on ne voit pas.Il constatation nous amène à penser que les habitants vivent dans des conditions de pauvreté : une analyse plus approfondie révèle qu'ils ne vivent pas dans la misère, et que le bétail est abondant et bien nourri. En général, ils n'ont absolument rien qui leur manque pour mener une vie décente. Selon notre point de vue, ils pourraient/devraient avoir davantage que ce niveau de subsistance, mais il est clair qu'une maladie ici n'est pas la même chose qu'ici. Cela se voit à l'espérance de vie, qui est nettement plus basse. Ils manquent également de services que nous considérons comme un minimum, alors qu'ils ne semblent probablement pas en avoir besoin.Il discours serait long et probablement chacun finirait par aborder des sujets fondamentaux : sans aucun doute, la vision que nous avons aujourd'hui nous enseigne clairement qu'il ne faut pas tout voir avec les yeux de celui qui observe. Un autre enseignement découle du fait que ceux qui vivent à la campagne ont moins de chances de s'enrichir, mais ils sont également beaucoup moins exposés au risque de pauvreté et de conséquences, comme la criminalité, l'alcool ou la drogue. Il est intéressant d'observer comment les huttes construites ou rénovées récemment peuvent être identifiées grâce à leur toit en paille plus clair ; dans certains cours, les récoltes coupées, liées et empilées attendent de nouvelles habitations.De même pour les abris sous lesquels les animaux trouvent un refuge contre le soleil. En leur absence, ils se regroupent sous l'ombre limitée (le soleil au milieu de la journée est presque perpendiculaire) offerte par les petits arbres, jusqu'à s'agglomérer. Dans d'autres zones, on observe plutôt de grands arbres, notamment des baobabs, aux formes vaguement en forme de parasol, dont l'abri ventilé est véritablement revigorant. Nous traversons le point de contrôle de la Red Line, une sorte de frontière sanitaire imaginaire mise en place pour empêcher la propagation des maladies transmissibles entre les animaux domestiques ; nous sommes arrêtés et on nous demande simplement où nous allons et d'où nous venons, sans qu'aucune inspection ne soit effectuée.
Nous arrivons à Rundu, une ville de services et de commerce située à la frontière avec l'Angola, où nous remarquons que certains habitants ont des traits vaguement occidentaux et une peau olivâtre, rappelant les caractéristiques portugaises. Nous visitons d'abord le marché pour observer un aperçu de la société : beaucoup vêtements aux couleurs vives et éclatantes s'adapter rapidement à la situation. personnel accompagnés avec une machine à coudre, un vendeur de télévisions cathodiques et, comme toujours, le point le plus intéressant est le service de restauration, ce qui révèle des arômes absolument irrésistibles. Une première visite, pour découvrir... rivière qui nous accompagnera dans les prochains jours : l'Okawango, qui marque ici la frontière avec l'Angola, à quelques centaines de mètres de nous. Il serpente lentement dans une dépression du terrain, comme s'il savait qu'après son parcours de mille kilomètres, il se dirigera vers un grand delta intérieur pour y mourir, apportant vie et nourriture à un nombre indéterminé d'animaux et de plantes. Il ne verra jamais ses eaux se mélanger dans l'océan Indien, car les collines arides du Kalahari lui feront comprendre qu'il doit s'arrêter avant, créant ainsi un environnement spectaculaire que nous pourrons pleinement apprécier dans deux jours. Mais maintenant, il faut faire face à la bureaucratie africaine, car nous souhaitons convertir nos dollars namibiens restants en pula botswanaises.La première banque ne change pas de devise, tandis que la seconde le fait, mais elle n'a ni des Pula ni des USD ou des Euros que l'on peut retirer de sa caisse uniquement à la fin de la journée. Un employé poli de cette dernière nous conseille alors de contacter Western Union, qui se trouve juste à côté, et nous informe qu'ils ont quelques Pula, et que le reste pourra être échangé contre des euros. Nous faisons ainsi et après une heure, nous quittons la ville avec une quantité suffisante de monnaie pour notre séjour au Botswana, en complétant ce qui manque par des paiements par carte bancaire. Alors que nous sortons du village pour reprendre la B8, le GPS nous indique un raccourci urbain sur une route sablonneuse. Pour éviter un véhicule venant dans l'autre sens, nous risquons de nous retrouver bloqués, mais en utilisant notre 4x4, nous réussissons à nous sortir.Divundu est simplement un carrefour entre la route de terre menant au Botswana et celle qui traverse l'Okavango, s'orientant vers l'est, dans la région de Caprivi. Nous faisons le plein en utilisant les derniers dollars namibiens et nous préparons à franchir la frontière de Mohembo. Tout se passe sans problème, à part le remplissage des formulaires habituels, qui sont même plus informels dans le pays d'entrée que dans celui de sortie ; les fonctionnaires namibiens sont plus sérieux et formels, mais ils montrent une grande sympathie et courtoisie envers les voyageurs étrangers botswaniens. Heureusement, nous sommes peu nombreux, étant les seuls non-Noirs présents à cette frontière rurale, où les huttes représentent une identité résidentielle commune des deux côtés. Nous présentons également les informations du véhicule et payons les taxes nécessaires pour le transfert du moyen de transport.En voyant que nous sommes italiens, ils nous montrent une affiche de l'entreprise Itinera (une entreprise locale spécialisée dans les grands projets), qui construit ici un pont aux caractéristiques futuristes. En général, ce qui unit toutes les personnes rencontrées lors de ce voyage, c'est leur gentillesse et leur courtoisie. Après la salutation, ils posent toujours la question "comment allez-vous", ce qui facilite le démarrage de la conversation. La volonté de discuter est très grande, bien qu'ils soient parfois prolixes et inefficaces dans l'exécution de leurs tâches, ils font toujours preuve d'attention envers les autres.La paperasserie et l'habitude de remplir des formulaires sont également très répandues : à la banque, les employés coupent soigneusement le papier carbone pour les documents en double exemplaire, et partout où l'on doit remplir quelque chose, c'est une bonne occasion de se souvenir du numéro de passeport et de plaque d'immatriculation du véhicule. Le Botswana est néanmoins un pays relativement prospère dans le paysage africain, et sa monnaie figure parmi les plus fortes dans le contexte de l'Afrique australe. Les routes goudronnées sont cependant moins bien entretenues, mais on observe de vastes cultures de légumes (chou, etc.) irriguées avec des équipements modernes.Du point de vue de l'intérêt paysager, le Botswana se révèle dans sa partie nord, où l'Okawango se jette dans ce qui serait autrement un désert, qu'il transforme lui-même en une zone fertile grâce à ses eaux, transformant ainsi le terrain aride en une vaste plaine luxuriante. Il ne s'agit pas d'une forêt, mais seulement de prairies, de marais et de branches de rivière qui s'étendent dans toutes les directions. Une étendue se prolonge jusqu'aux collines surplombant le Kalahari, avec les variations saisonnières, offrant une vie sur un tapis d'herbe scintillant sous le soleil tropical, unique à cette latitude. Des arbres, plus ou moins isolés, parsèment le paysage, offrant un abri aux animaux.Autour du delta, on observe des activités humaines modestes parmi les huttes de broussailles. Des villages se développent surtout sur la rive ouest du delta, notamment le long de ce qui est encore une rivière, comme toutes les autres, et qui est donc appelé le Panhandle, c'est-à-dire le manche d'une casserole. Nous continuons depuis la frontière pendant environ 10 km jusqu'à Shakawe, où nous allons au marché local pour nos premières courses, car nous craignions que les autorités sanitaires ne confisquent de la viande, du lait, etc., afin de prévenir la propagation de maladies nuisibles pour les animaux, comme l'aphthe. Il est intéressant d'observer également les aspects de la vie quotidienne : la présence de personnes dans le besoin à l'extérieur, les étals bien approvisionnés de fruits et de boulangerie qui proposent du pain et des pâtisseries en continu, ce qui incite à tout acheter.Seul le service de boucherie est limité à la viande de veau et d'agneau, avec une signalisation claire indiquant qu'il s'agit de viande transformée selon les méthodes halal. Nous ne comprenons pas la raison de l'utilisation de ce système de transformation, étant donné que nous ne sommes pas dans une zone islamique. De même, nous constatons l'absence de porc, alors qu'il est présent ailleurs. Il n'y a également pas de bière ni d'autres boissons alcoolisées, et nous ignorons si cela est dû à des raisons religieuses ou simplement pour empêcher la consommation excessive d'alcool dans le pays. Nous sortons et nos yeux sont attirés vers le sud par de hautes colonnes de fumée qui s'élèvent vers le ciel, contrastant avec le coucher du soleil imminent. Quelques kilomètres plus loin, nous trouvons le carrefour menant à notre campement et constatons que la route suit directement la direction de la fumée.C'est une image étrange : au fur et à mesure que nous parcourons les 5 km de route sablonneuse, le voile devient de plus en plus gris-rouge, jusqu'à presque masquer la forêt. Une fois arrivés à la structure qui sert d'accueil, nous sommes littéralement au bord du parc national d'Okavango, mais de l'autre côté, un feu brûle. Cabines de Shakawe et Drotsky's Un incendie de grande ampleur Il vent se déchaîne sur cette pente, mais une fine bande d'eau empêche de s'en laisser emporter.
Réflexions finales
Ce n'est pas seulement un grésillement, il s'agit d'un bruit assourdissant. Des flammes géantes dévorent Le cannes s'étendent mètre après mètre et ils se dirigent directement vers nous, seule protection : le fleuve. Nous sommes stupéfaits en voyant ce spectacle, mais aussi intimidés par son possible développement. Ensuite, les flammes sont poussées dans la direction opposée par le vent, mais dès que celui-ci change, le paysage change également pour nous. Étant donné qu'il ne s'agit pas d'une zone touristique très fréquentée, de nombreuses aires de camping sont vides, ce qui renforce encore l'impression d'isolement. Pendant ce temps, les braises brûlées commencent à tomber, heureusement éteintes. Des crocodiles flottent juste sous la surface de l'eau, indifférents à ce qui se passe. À l'ouest, un autre spectacle impressionnant, cette fois favorable, nous indique que la journée touche à sa fin : un coucher de soleil Inoubliable, on peut y admirer le reflet sur le fleuve, qui donne l'impression qu'il est presque double, ajoutant une nouvelle dimension à l'émotion. En revenant à la réalité, nous nous demandons si il vaut mieux rester, les assurances des responsables du camping ne suffisent pas à apaiser nos inquiétudes pour la nuit à venir. Après tout, sortir du camping pour dormir ailleurs nous exposerait à d'autres dangers, compte tenu de la présence d'animaux, et il est déjà 19h. Nous nous déplaçons vers un emplacement plus proche de la sortie, garons le véhicule déjà orienté vers le départ et préparons tout pour une évacuation en pleine nuit. Entre-temps, l'obscurité s'est installée et le feu apparaît encore plus prononcé à quelques dizaines de mètres de nous.Prépérons le dîner et préparons les tentes situées au-dessus du Toyota Hilux, tout en surveillant attentivement ce qui se passe au-delà de l'Okawango. Nous essaierons de combattre l'appréhension avec une simple pâtes et le choix parmi des vins sud-africains (nous avons du cabernet, sauvignon et shiraz). Mais ce n'est pas tout : alors que nous discutons autour de la table, nous entendons des craquements provenant de l'arbre devant nous. Compte tenu de la présence de singes dans le secteur, nous pensons qu'il s'agit de leurs mouvements lorsqu'ils grimpent, mais le bruit devient de plus en plus insistant. Je m'approche de l'arbre avec mon plateau pour comprendre ce qui se passe : dans l'obscurité, on ne voit aucun mouvement, ce qui laisse supposer que ce n'est pas les animaux qui provoquent le bruit.Nous constatons que le tronc devient de plus en plus instable et peu après, nous découvrons la cause : un gros tronc qui part d'une hauteur de deux mètres à la base et représente presque la moitié de l'arbre entier est sur le point de tomber. Nous nous déplaçons rapidement, mais il est clair dès le départ que cela va s'écrouler bruyamment vers les arbustes de l'autre côté. Nous ne voulons pas imaginer ce qui se serait passé si cela avait tombé du côté où nous dormions dans nos tentes. Grâce à la visée frontale, nous effectuons un rapide contrôle de l'état général de la forêt qui entoure la clairière : tout semble être en ordre. Il est probable que l'air sec provenant de l'incendie ait contribué au décollement de cette partie de l'arbre.
En discutant avec un Sud-Africain qui séjourne ici depuis quelques jours, nous apprenons que l'incendie s'est déclaré vers midi aujourd'hui et que la cause est à rechercher chez les pêcheurs locaux, qui souhaitent ainsi créer des accès rapides au fleuve. Cela semble se produire tous les quelques années, bien qu'il soit théoriquement interdit, mais il est probable que les responsables ne soient même pas recherchés. La raison initiale nous paraît incroyable, mais elle est confirmée : clairement, la notion de protection de l'environnement et de sa préservation dans cette région doit être reléguée au second plan par rapport à d'autres besoins primaires.Il jugement est difficile, et encore plus difficile en donner un avis : ils incendient pour faciliter leur travail et créer cette petite économie qui permet de subsister. Dans d'autres endroits du monde, on le fait pour des raisons beaucoup plus sordides de spéculation et d'enrichissement. Après le dîner, nous marchons les 5 minutes nécessaires pour rejoindre la réception afin d'obtenir les dernières informations. Il n'y a qu'un seul employé, assis avec un air fatigué et une tasse de café sur la table. Il nous demande de rester calmes, mais il est certainement là pour passer la nuit, et non par simple plaisir. Sur la table se trouve également un smartphone à partir duquel un SMS sera envoyé pour organiser l'évacuation si nécessaire.Dans l'intervalle, les flammes continuent de rugir dans la nuit et de refléter leur lumière dans le fleuve : ce spectacle, malgré sa gravité, est néanmoins saisissant, avec les colonnes de fumée illuminées par les flammes ardentes qui suivent tout le long le tracé de l'eau, cela ressemble à une procession de torches. Plus loin, il y a un virage et là, la vue disparaît, mais c'est juste derrière la courbe qu'on aperçoit d'autres flammes au loin, sous un angle d'environ 90 degrés, ce qui donne l'impression d'être presque encerclé. L'Okawango, quant à lui, coule lentement et sombre sous la plate-forme où nous sommes. Soudain, dans l'obscurité, deux points jaunes brillants remontent contre le courant : ce sont les yeux d'un crocodile, dont on ne voit que la silhouette glissant dans l'eau.On dirait qu'on vit dans un film d'horreur, mais c'est simplement l'une des nombreuses facettes d'une aventure africaine. Nous sommes calmes, en nous disant que nous avons fait tout ce qui était possible, il ne reste plus qu'à aller dormir et espérer le meilleur. Vers 14h, on voit toujours tout brûler, mais le vent n'a pas changé, heureusement pour nous.
