Caprivi e Botsuana

Caprivi e Botsuana

Às 7h30 já estamos na estrada para um longo dia de viagem pelo nordeste da Namíbia, que nos levará ao Botswana. Atravessamos novamente Grootfontein, já movimentada com todo tipo de negócios, e continuamos pela bela reta de asfalto de 250 km que leva a Rundu, que você poderia percorrer mesmo sem direção! Diferentemente do que esperávamos, o trecho não é absolutamente monótono já que a partir da B8 temos a oportunidade de observar a vida laboriosa das populações locais que corre pelas suas margens. Duas estradas de terra correm nas laterais da estrada principal, ligando a pequenas aldeias cercada e composta por cabanas bem cuidadas de planta circular ou quadrada; animais (ovinos, caprinos e bovinos) pastam, pastando no capim, as pessoas circulam arrastando carroças, mulheres transportam alimentos na cabeça, terminando com as onipresentes crianças brincando e nos fazendo companhia constante

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As crianças em particular são uma verdadeira alegria de assistir: brincando, mas também indo ou voltando da escola com seus uniformes coloridos, sempre têm um sorriso incansável pintado em seus rostos fofos, você não os vê sendo empurrados e nunca os ouve discutindo com palavrões. Eles andam em pares pelas beiras da estrada ou passam o tempo com jogos divertidos e brincadeiras. Visitar um país é também ver o seu quotidiano, captar a sua essência, imaginar o que não se vê. É automático fazer comparações com a vida que levamos para concluir que os habitantes vivem em condições de pobreza: analisando mais de perto notamos que não vivem em condições de pobreza, o gado é abundante e bem alimentado, em geral não lhes falta nada para levar uma vida digna. Na nossa opinião eles poderiam/deveriam ter mais do que a economia de subsistência que têm, certamente adoecer aqui não é a mesma coisa que aqui e você pode ver isso pela média de idade decididamente baixa, faltam-lhes os serviços que consideramos como parâmetro mínimo e provavelmente nem sentem necessidade. Haveria muitas discussões e provavelmente cada uma acabaria tendo um conteúdo fundamental: certamente a visão que hoje se apresenta diante de nós ensina claramente que nem tudo e nem necessariamente as coisas devem ser vistas com os olhos de quem as observa. Outra lição pode ser tirada do facto de aqueles que vivem no campo terem menos probabilidades de enriquecer, mas também correm muito menos risco de acabar na pobreza e, consequentemente, cair no crime, no álcool ou nas drogas. É curioso notar como as cabanas recentemente construídas ou renovadas podem ser reconhecidas pelo seu telhado de palha mais claro; em alguns quintais as colheitas cortadas, amarradas e empilhadas aguardam novas casas para serem cobertas. O mesmo acontece com as copas sob as quais os animais encontram abrigo do sol. Na sua ausência, aglomeram-se sob a escassa sombra (o sol a meio do dia é quase perpendicular) oferecida pelas pequenas árvores, quase a ponto de se aglomerarem. Noutras zonas avistam-se árvores de grande porte, sobretudo baobás, com formato vagamente guarda-chuva e cujo abrigo ventilado é verdadeiramente regenerador. Atravessamos o posto de controle da Linha Vermelha, uma espécie de fronteira sanitária imaginária colocada para evitar a proliferação de doenças transmissíveis entre o gado doméstico; somos parados e apenas perguntados para onde vamos e de onde viemos, sem que seja feita qualquer fiscalização.

Chegamos a Rundu, cidade de serviços e comércio situada na fronteira com Angola, onde notamos como alguns habitantes têm traços vagamente ocidentais e pele morena, lembrando traços portugueses. Vamos primeiro visitar o mercado para ver um corte transversal da sociedade: muitos também vestido com cores brilhantes adaptado no local de trabalhadores acompanhados de uma máquina de costura, vendedora de televisores multiuso com tubo de raios catódicos e como sempre o mais interessante é o departamento de catering, de onde emergem aromas decididamente tentadores. Um olhar, o primeiro, para rio que nos acompanhará nos próximos dias: o Okavango, que neste troço marca a fronteira com Angola, a poucas centenas de metros de nós. Flui lentamente em uma depressão no solo, parece saber que após seu desfile de mil quilômetros morrerá em um grande delta interno, levando vida e alimento a um número indefinível de animais e plantas. Não verá o fim da mistura das suas águas com o Oceano Índico, pois as colinas áridas do Kalahari lhe dirão para parar primeiro, criando assim um ambiente espetacular que poderemos desfrutar plenamente em dois dias. Mas agora temos de enfrentar a burocracia africana, pois gostaríamos de trocar os restantes dólares namibianos por Pula do Botswana. O primeiro banco não troca moeda, enquanto o segundo sim, mas não tem Pula e dólares ou euros só podem ser retirados do cofre no final do dia. No entanto, um cortês funcionário deste último indica-nos o caminho certo ligando para a vizinha Western Union e informando-nos que têm alguns Pula, o resto pode ser trocado por Euros. Fazemos isso e depois de uma hora saímos da cidade com dinheiro suficiente para a nossa estadia no Botswana, integrando o que falta com pagamentos com cartão de crédito. Ao sairmos da vila para regressar à B8 o GPS obriga-nos a tomar um atalho urbano numa estrada arenosa. Para evitar que um carro venha na direção oposta corremos o risco de bater, mas ao inserir o 4x4 saímos bem. Divundu nada mais é do que um cruzamento entre a estrada de terra que leva ao Botswana e aquela que atravessa o Okawango e vira para leste, na Faixa de Caprivi. Nós reabastecemos gastando o que nos resta em dólares namibianos e nos preparamos para cruzar a fronteira de Mohembo. Não há problemas, excepto o preenchimento dos formulários habituais, que são ainda mais informais no país de entrada do que no país de saída; Os funcionários namibianos são mais sérios e formais, enquanto os funcionários do Botsuana são mais amigáveis ​​e cordiais com os viajantes estrangeiros. Felizmente somos poucos, os únicos brancos presentes nesta fronteira rural, onde as cabanas representam uma identidade habitacional comum de ambos os lados. Apresentamos também os dados do veículo e pagamos os impostos necessários para a transferência do veículo. Vendo que somos italianos, mostram-nos um cartaz da Itinera (empresa do nosso país especializada em obras de grande dimensão), que está a construir uma ponte com características futuristas por estas bandas. Em geral o denominador comum das pessoas encontradas nesta viagem é a gentileza e a cortesia, após a saudação sempre dão um como vai o que predispõe à abertura de um diálogo. A vontade de conversar é enorme, embora prolixos e ineficientes no desempenho das suas tarefas, nunca lhes falta atenção para com os outros. A burocracia e a mania de preencher formulários também é uma característica comum: no banco os funcionários recortam cuidadosamente o papel carbono dos documentos em duas vias, e sempre que se deparar com algo para preencher, um bom exercício para memorizar o número do passaporte e a matrícula do veículo. No entanto, o Botswana é um estado relativamente rico no panorama africano e a sua moeda está entre as mais fortes no contexto da África Austral. No entanto, as estradas asfaltadas estão menos conservadas, mas é possível ver grandes culturas hortícolas (repolho, etc.) irrigadas com meios modernos. Do ponto de vista do interesse paisagístico, o Botswana apresenta o seu melhor na parte norte, onde o Okavango desagua no que de outra forma seria um deserto, que ele próprio faz florescer com as suas águas, transformando a terra árida numa planície verdejante. Isto não é uma floresta, apenas prados, pântanos e braços de rios que se estendem em todas as direções. Uma mão que estende os seus mil dedos até às colinas que dominam o Kalahari, com os altos e baixos das estações, dando vida ao longo de um tapete de relva cintilante sob um sol tropical, sem igual nesta latitude. Árvores mais ou menos isoladas pontilham a paisagem, servindo de abrigo aos animais. Ao redor do delta desenvolvem-se atividades humanas simples entre as cabanas de restolho. As aldeias sucedem-se sobretudo no lado oeste do delta, sobretudo ao longo do que aqui ainda é um rio como todos os outros, tanto que é denominado Panhandle, ou pan handle.Da fronteira continuamos por cerca de dez km até Shakawe, onde nos dirigimos ao mercado local para as primeiras compras, pois temíamos o confisco de carne, leite, etc. pelas autoridades sanitárias colocadas para proteger a propagação de doenças nocivas aos animais, como a febre aftosa. É também interessante apreender os aspectos da vida quotidiana: o enxame de pobres lá fora, as bancas de fruta bem abastecidas, a padaria que produz pão e doces continuamente e incentiva a comprar de tudo. Apenas o talho se limita à carne de vitela e de ovelha, com a advertência destacada de que se trata de carne abatida pelo método halal. A razão para a utilização deste sistema de massacre escapa-nos, uma vez que não estamos numa área islâmica. Assim como notamos a ausência de carne de porco presente em outros lugares. Também falta cerveja e álcool em geral, não sabemos se é por motivos religiosos ou melhor para evitar a proliferação de bêbados pelo país. Saímos e os nossos olhos são atraídos para sul por altas colunas de fumo que sobem ao céu para contrastar com o pôr-do-sol iminente. Poucos quilómetros depois de Shakawe encontramos o cruzamento do nosso acampamento e notamos que a estrada segue em direcção ao fumo. É uma imagem fantasmagórica: à medida que percorremos os 5 km de estrada de terra arenosa a cortina torna-se cada vez mais cinzenta avermelhada, até quase obscurecer a floresta. Ao chegarmos ao edifício que serve de recepção entramos em contacto com a realidade. Estamos exactamente à beira do Okavango mas na outra margem o fogo arde. Cabi de Shakawe e Drotsky As Cabanas de Shakawe e DrotskyUm incêndio de vastas proporções está devorando o lado leste, só a faixa de água nos impede de nos envolvermos.

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Considerações finais

Não é apenas um estalo, é um rugido ensurdecedor. Chamas altas estão devorando metro após metro de vegetação de junco e eles vêm direto em nossa direção, sendo a única proteção o rio. Ficamos surpresos ao ver esse espetáculo, mas ao mesmo tempo tememos qual poderá ser sua evolução. Posteriormente as chamas são empurradas na direção oposta pelo vento, mas basta que isso mude e o cenário para nós também mude. Por não ser uma zona com grande afluência turística, vários campos estão vazios, criando assim uma ideia adicional de isolamento. Enquanto isso, brasas queimadas, felizmente apagadas, começam a chover. Os crocodilos flutuam logo abaixo da superfície da água, alheios ao que está acontecendo. A oeste outra visão de fogo, desta vez amiga, nos diz que o dia está prestes a terminar: um pôr do sol inesquecível reflete-se no rio que parece quase duplo, acrescentando emoção à emoção. Voltando à terra nos perguntamos se faz sentido ficar, as garantias dos gestores do acampamento não são suficientes para dar tranquilidade para a noite que se aproxima. Afinal, sair do parque de campismo para dormir noutro local expor-nos-ia a outros riscos, dada a presença de animais, e já são 19h00. Deslocámo-nos para um acostamento mais próximo da saída, estacionamos o veículo já no sentido de partida e preparamos tudo para uma fuga de emergência a meio da noite. Entretanto, a escuridão caiu e o fogo é ainda mais evidente a algumas dezenas de metros de nós. Preparamos o jantar e montamos as tendas localizadas acima da Toyota Hilux, sempre de olho no que acontece além do Okavango. Tentamos combater a apreensão com uma massa e a escolha de um dos vinhos sul-africanos (temos cabernet, sauvignon e shiraz). Mas ainda não acabou: enquanto conversamos sentados à mesa ouvimos rangidos vindos da árvore à nossa frente. Dada a presença de macacos na zona, pensamos que sejam os seus movimentos à medida que sobem, mas o ruído torna-se cada vez mais insistente. Aproximo-me da árvore com a lanterna para perceber o que está acontecendo: na escuridão não se vê nenhum movimento, o que sugere que os animais não estão causando o barulho. Fica cada vez mais forte e pouco depois descobrimos o motivo: um grande tronco que começa a dois metros de altura da base e representa quase metade de toda a árvore está prestes a cair. Nós nos movemos rapidamente, embora fique imediatamente claro que ele irá bater ruidosamente nos arbustos do outro lado. Não queremos pensar no que teria acontecido se ele tivesse vindo em nossa direção enquanto dormíamos nas tendas. Com o farol fazemos uma rápida verificação da integridade da mata que circunda o campo, tudo parece estar em ordem. O ar seco resultante do incêndio provavelmente contribuiu para o desprendimento da parte seca da árvore.
Conversando com um sul-africano que aqui está acampado há alguns dias, soubemos que o incêndio deflagrou por volta do meio-dia de hoje e a causa do incêndio estaria nos pescadores locais, que pretendiam desta forma criar vias de acesso rápido ao rio. Parece que isso acontece a cada poucos anos, seria proibido, mas os perpetradores provavelmente nem serão procurados. A motivação a princípio nos parece incrível, mas depois se confirma; certamente o conceito de ambiente e a sua protecção nestas regiões deve ficar em segundo plano em comparação com outras necessidades primárias. É difícil tirar conclusões e mais difícil ainda fazer um julgamento: queimam para facilitar o seu trabalho e criar aquela economia mínima que permite a subsistência, noutros locais do planeta isso é feito por motivos muito mais sinistros de especulação e enriquecimento. Depois do jantar caminhamos os 5 minutos que nos separam da recepção para ficar por dentro das últimas novidades. Há apenas um funcionário sentado com o rosto cansado e uma jarra de café na mesa. Ele nos diz para ficarmos calmos, mas se ele está ali para passar a noite certamente não é por uma escolha de prazer. Sobre a mesa também está um smartphone para o qual será enviada uma mensagem de texto para ordenar a evacuação, se necessário. Entretanto, o fogo continua a arder na noite e a reflectir a sua luz no rio: o espectáculo, na sua severidade, é no entanto deslumbrante, com as colunas de fumo iluminadas pelas chamas crepitantes abaixo seguindo todo o percurso linear da água, parece uma procissão de tochas. Mais à frente há uma curva e aí a vista desaparece, mas é logo na curva que outras chamas podem ser vislumbradas ao longe, num ângulo pouco superior a 90°, dando assim a impressão de estarmos quase rodeados. Entretanto, o Okavango corre lenta e sombriamente sob a plataforma onde nos encontramos, quando de repente na escuridão dois pontos amarelos cintilantes sobem a corrente: são os olhos de um crocodilo, do qual só conseguimos vislumbrar a silhueta rastejando na água. É como viver num filme de terror, mas em vez disso é apenas uma das muitas facetas de uma aventura africana. Estamos tranquilos, confiantes de que fizemos tudo dentro das nossas possibilidades, só falta dormir e torcer pelo melhor. Por volta das duas horas ainda vemos tudo queimando mas o vento não mudou, para nossa sorte.