Tsodilo + Maun

Manhã em Tsodilo

Na manhã seguinte é visível a única luz avermelhada a nascente, que aparece inflamada mas desta vez é só a madrugada que nos acorda. O fogo esgotou seu poder destrutivo, vou até a recepção para pegar alguns fotos com a câmera; o funcionário parece mais aliviado, a beira do rio só deixa vestígios de queimada na margem alta em frente. Ele nem fuma, os juncos estão completamente queimados e não tem lenha alta. Tomamos o pequeno almoço e seguimos pela A35 em direcção sul durante cerca de trinta km, para virar para oeste numa bonita estrada de terra batida de 35 km em direcção a Colinas Tsodilo, alturas Património da Unesco, situadas no meio de um imenso planalto e com vestígios de passagens humanas ancestrais. Passa pouco das 8 e somos dos primeiros a chegar à entrada. Vamos pegar um guia e percorrer a Trilha do Rinoceronte. Nos é mostrado o pinturas rupestres, descobrindo assim que foram criados por populações San e têm cerca de 3.000 anos. Aqui também há representações de baleias e golfinhos, evidências de contactos mantidos no passado com as zonas costeiras da África do Sul ou da Namíbia. As pinturas podem ser feitas na cor branca ou vermelha. Os vermelhos representam animais selvagens, enquanto os brancos representam animais de estimação ou outras representações. O corante vermelho é preparado com a utilização de sangue animal, urina e terra, assim como o corante branco vem de ossos triturados, urina e areia clara. Existem muitos animais silvestres na região inclusive leopardos, vemos o buraco cavado pelo tamanduá em busca de presas. Um baobá alto se destaca diante de nós, encontrando-se bem diante de uma rocha, desenvolveu a capacidade de crescer para buscar a luz da qual tirar parte de seu alimento. Subimos a colina contornando os rochedos para desfrutar de uma vista de uma posição privilegiada: à nossa frente está a outra formação que se destaca no meio da planície.

Para além das interessantes noções históricas do local, também temos sede de conhecer a realidade local e dos habitantes locais. Descobrimos assim que as aldeias são parte do grupo étnico bosquímano e parte do grupo étnico Mmbukushu. Os San eram tribos nômades (agora muito menos), enquanto os bosquímanos construíram cabanas permanentes desde os tempos antigos, portanto se distinguiam por sua natureza sedentária. Segundo o guia, o termo Bantu refere-se genericamente a todas as pessoas de pele negra. Falando sobre a malária entendemos como ela ainda representa um grande problema durante o verão úmido que está prestes a chegar. Na semana passada houve as primeiras chuvas e a vegetação está começando a tingir. Dizem que a AIDS é uma doença específica dos babuínos, depois transmitida aos humanos através de relações sexuais com os animais. Uma afirmação que nos é difícil confirmar ou negar. Em vez disso, é um facto trágico que o Botswana tenha sido literalmente assolado pela doença nas últimas décadas e só agora parece que estamos a ver o progresso trazido pelo tratamento e prevenção. Um dispensador de preservativos que você pode usar gratuitamente está localizado logo na entrada do prédio do parque. Já são 11h quando saímos para percorrer primeiro os 35 km de boa estrada de terra e depois os 400 que nos levarão a Maun. Na realidade, a estrada de terra provará ser melhor do que os troços de asfalto subsequentes; trata-se de um verdadeiro gotejamento de buracos, muitas vezes profundos, que parecem manchas de leopardo. Às vezes você pode contorná-los passando pelas plataformas laterais (estas podem ser vistas à distância e já representam o sinal de alarme), muitas vezes é necessário passar por elas reduzindo drasticamente a velocidade. Uma atenção e tensão que durará pelo menos algumas horas, quase até ao cruzamento de Sehithwa, onde viramos para leste em direção a Maun por uma estrada melhor. Isso não significa diminuir a atenção, pois a estrada é constantemente atravessada por burros ou outros animais domésticos. Para falar a verdade, também gostaríamos de dar uma vista de olhos ao Lago Ngami, mas as areias voltaram a convencer-nos de que não era esse o caso, obrigando-nos a usar novamente o 4x4 para sair da situação. Antes de Sehithwa vemos os desvios que levam às 13 aldeias Etscha, construídas para refugiados angolanos que fugiam da guerra no seu país no final da década de 1960. Estamos parados novamente em um ponto de verificação de saúde, onde temos que descer e colocar os pés sobre uma esteira embebida em carbonato de cálcio. Voltamos com os sapatos limpos enquanto um funcionário borrifa as rodas do veículo off-road com a mesma substância usando a máquina de verdete. Perguntam-nos se trazemos carne, ovos ou leite fresco, ainda temos um fundo de leite e isto é deitado fora. Em Maun abastecemos de combustível e fazemos algumas compras antes de seguirmos para o acampamento localizado a cerca de dez km ao norte em direção ao delta. Não encontraremos os campos espaçados como noutros parques de campismo populares hoje em dia, mas sabemos que é um destino muito popular. Na verdade, vemos camiões de expedição destinados a explorar o delta, num contexto jovem e agradável e com muito pouco turismo organizado. Encontramo-nos novamente numa cidade relativamente grande para o contexto do país, centro de comunicações e base do turismo selvagem no Okavango. Na sua entrada, grandes árvores nas laterais da estrada acolhem o viajante quase fazendo com que pareça a entrada de um campus americano. Compramos um pacote de lenha para o churrasco onde prepararemos nossa caça diária,