Tsodilo + Maun

Ochtend in Tsodilo

De volgende ochtend is in het oosten het enige roodachtige licht zichtbaar, dat ontstoken lijkt, maar deze keer is het alleen de dageraad die ons wakker maakt. Het vuur heeft zijn vernietigende kracht uitgeput, ik loop richting de receptie om er wat te plukken foto's met de camera; de medewerker lijkt meer opgelucht, de rivieroever laat alleen sporen van verbranding achter op de hoge oever ervoor. Hij rookt niet eens, het riet is volledig verbrand en er is geen hoog hout. We ontbijten en vertrekken langs de A35 in zuidelijke richting gedurende ongeveer dertig km, om vervolgens westwaarts te slaan op een prachtige onverharde weg van 35 km richting Tsodilo-heuvels, Unesco-erfgoedhoogten, gelegen in het midden van een immens vlak plateau en met de tekenen van voorouderlijke menselijke passages. Het is even na 8 uur en we staan ​​als een van de eersten bij de ingang. Laten we een gids nemen en de Rhino Trail volgen. Ons wordt de rotstekeningen, waardoor ze ontdekten dat ze zijn gemaakt door San-populaties en ongeveer 3000 jaar oud zijn. Ook hier zijn afbeeldingen van walvissen en dolfijnen, bewijzen van contacten in het verleden met de kustgebieden van Zuid-Afrika of Namibië. Schilderijen kunnen worden gemaakt met witte of rode kleur. De rode beelden wilde dieren af, de witte zijn voor huisdieren of andere afbeeldingen. De rode kleurstof wordt bereid met behulp van dierlijk bloed, urine en aarde, terwijl de witte kleurstof afkomstig is van gebroken botten, urine en licht zand. Er zijn veel wilde dieren in de omgeving waaronder luipaarden, we zien het gat gegraven door de miereneter op zoek naar prooi. Voor ons steekt een grote baobab uit, die zich vlak voor een rots bevindt. Hij heeft het vermogen ontwikkeld om te groeien en het licht te zoeken waaruit hij een deel van zijn voeding kan putten. We gaan de heuvel op en gaan om de rotsblokken heen om te genieten van een uitzicht vanuit een bevoorrechte positie: voor ons staat de andere formatie die midden op de vlakte opvalt.

Naast de interessante historische opvattingen van de site, willen we ook de lokale realiteit en die van de lokale bevolking leren kennen. Zo ontdekken we dat de dorpen deels tot de etnische groep Bosjesmannen en deels tot de etnische groep Mmbukushu behoren. De San waren nomadische stammen (nu veel minder), terwijl de Bosjesmannen sinds de oudheid permanente hutten hadden gebouwd en zich daarom onderscheidden door hun sedentaire karakter. Volgens de gids verwijst de term Bantu in het algemeen naar alle mensen met een zwarte huidskleur. Als we het over malaria hebben, begrijpen we dat het nog steeds een groot probleem vormt tijdens de vochtige zomer die op het punt staat te arriveren. Vorige week waren er de eerste regenbuien en de vegetatie begint te verven. Ze zeggen dat AIDS een ziekte is die specifiek is voor bavianen en vervolgens via geslachtsgemeenschap met de dieren op mensen wordt overgedragen. Een verklaring die voor ons moeilijk te bevestigen of te ontkennen is. In plaats daarvan is het een tragisch feit dat Botswana de afgelopen decennia letterlijk door de ziekte is geplaagd en nu pas lijkt het erop dat we de vooruitgang zien die wordt geboekt door behandeling en preventie. Direct bij de ingang van het parkgebouw staat een condoomautomaat waar u gratis gebruik van kunt maken. Het is nu 11.00 uur als we eropuit gaan om eerst de 35 km goede onverharde weg te bewandelen en daarna de 400 km die ons naar Maun zal brengen. In werkelijkheid zal de onverharde weg beter blijken te zijn dan de daaropvolgende asfaltgedeelten; dit zijn echte gaten, vaak diep, die lijken op luipaardvlekken. Soms kun je er omheen door de zijplatforms te passeren (deze zijn al van verre te zien en vertegenwoordigen al het alarmsignaal), vaak is het nodig om er doorheen te gaan door je snelheid drastisch te verlagen. Een aandacht en spanning die minstens een paar uur zal aanhouden, bijna tot aan het kruispunt van Sehithwa, waar we over een betere weg oostwaarts richting Maun afslaan. Dit betekent niet dat de aandacht moet worden verminderd, aangezien de weg voortdurend wordt overgestoken door ezels of andere huisdieren. Eerlijk gezegd hadden we ook graag een kijkje willen nemen bij Lake Ngami, maar het zand overtuigde ons er opnieuw van dat dit niet het geval was, waardoor we opnieuw de 4x4 moesten gebruiken om uit de situatie te komen. Vóór Sehithwa zien we de omleidingen die leiden naar de dertien Etscha-dorpen, gebouwd voor Angolese vluchtelingen die eind jaren zestig de oorlog in hun land ontvluchtten. We worden weer gestopt bij een gezondheidscheckpunt, waar we moeten afstappen en onze voeten op een in calciumcarbonaat gedrenkte mat moeten plaatsen. Met schone schoenen gaan we weer naar boven terwijl een medewerker met de kopergroenmachine de wielen van de terreinwagen met hetzelfde middel inspuit. Er wordt ons gevraagd of we vlees, eieren of verse melk meenemen, we hebben nog een melkfonds en dit wordt weggegooid. In Maun tanken we brandstof en doen wat boodschappen voordat we naar het kamp gaan dat ongeveer tien kilometer ten noorden van de delta ligt. We zullen de staanplaatsen tegenwoordig niet zo verspreid vinden als op andere populaire campings, maar we weten dat het een zeer populaire bestemming is. Sterker nog, we zien expeditietrucks die bestemd zijn om de delta te verkennen, in een prettige jeugdige context en met weinig georganiseerd toerisme. We bevinden ons opnieuw in een relatief grote stad voor de context van het land, een communicatiecentrum en uitvalsbasis voor wild toerisme in de Okavango. Bij de ingang verwelkomen grote bomen aan de zijkanten van de weg de reiziger, waardoor het bijna lijkt op de ingang van een Amerikaanse campus. We kopen een pak hout voor de BBQ waarop we ons dagelijks wild gaan koken,