Windhoek

Aankomst in Windhoek

Iedereen die twijfelde aan de betrouwbaarheid van Syrian Airlines wordt meteen gerustgesteld door de aanblik van glimmende Boeing 787’s en een zeer respectabele service vergeleken met de tarieven. Stipte vluchten van Milaan naar Addis Abeba en vervolgens naar Windhoek. Op de Afrikaanse binnenlandse vlucht wordt zelfs een gloednieuwe 787 ingezet, voorzien van alle comfort. Het staat er vol met Chinees, zozeer zelfs dat aankondigingen in het Ethiopisch, Engels en Chinees worden gedaan. Het lijkt een mysterie hoe de nationale luchtvaartmaatschappij van zo’n arm land over zulke middelen kan beschikken om een ​​hub van mondiaal belang te creëren met eersteklas vliegtuigen. Een parallel met de situatie van de nationale luchtvaartmaatschappij is automatisch en zegt dat Ethiopië in het verleden een Italiaanse kolonie was. Alleen de luchthaven van de Ethiopische hoofdstad laat te wensen over, maar de door het Chinese kapitaal gefinancierde uitbreidingsplannen zullen binnenkort op gelijke hoogte komen met de rest. En juist bij Chinese investeerders zou de reden voor de ontwikkeling van de luchtvaartmaatschappij waarschijnlijk gevonden moeten worden. Net boven Windhoek laten enkele wolken het vliegtuig huiveren, stel je voor wat we zouden hebben geleden als we niet op een Dreamliner hadden gezeten. Bij de documentcontrole is het personeel meer bezorgd om ervoor te zorgen dat reizigers in de rij achter de rode lijn voor hun bureau wachten dan om de efficiëntie van het afhandelen van de formaliteiten: de lange rij schuift op Bijbelse tijden vooruit en je lijkt het plezier te voelen van de ambtenaren als ze zorgvuldig de paspoorten controleren. Na een uur wachten in de verzengende hitte zijn we eindelijk vrij: we halen onze bagage op, ontmoeten de chauffeur van de autoverhuurder, wisselen euro's om voor Namibische dollars en we zijn klaar om aan het avontuur te beginnen. De 40 km die de stad van het vliegveld scheidt, dompelt ons onmiddellijk onder in de woestijnomgeving en het wordt vanaf het begin interessant. Het is een droog landschap vanwege het seizoen, je ziet geen wilde dieren, hoewel het niet ongewoon is om ze in dit stuk tegen te komen, alleen prachtige villa's of ranches in het perifere deel. Wij verzamelen de Toyota Hilux 2.4 4WD compleet met tenten op het dak gepakt en een bijbehorende kit inclusief 20 liter watertank, keukenapparatuur, koelkast aangesloten op de tweede accu, compressor om de banden op te pompen en twee reservewielen. Ook beschikt het voertuig over 2 tanks met een totale capaciteit van 140 liter diesel, wat ervoor zorgt dat er lange ritten mee gemaakt kunnen worden zonder risico op drooglopen, wat in deze uithoek van de wereld uiterst gevaarlijk is. Ook wordt gedetailleerd uitgelegd hoe u het voertuig kunt gebruiken voor het rijden op zandwegen of andere kritieke omstandigheden, het leeg laten lopen en opnieuw oppompen van de banden, het openen en sluiten van de tent en al het andere dat nodig is om verder te gaan en te kamperen. Op dit punt kunnen we rustig vertrekken, beginnend vanaf de slaperige zondagmiddag in de Namibische hoofdstad, waarbij we letten op de niet bepaald lilliputiaanse afmetingen van het voertuig en het feit dat het links rijdt. We bereiken meteen het eerder geboekte hotel: in een rustige omgeving en een beetje buiten, al merken we meteen dat alle ramen beschermd zijn door hekwerk. Vervolgens bezoeken we het stadscentrum van Windhoek, weelderig gemaakt door de talrijke banken en sociale kantoren die hun aanwezigheid rechtvaardigen dankzij olie-, diamant- en mijnbouwactiviteiten in het algemeen. Vanuit toeristisch oogpunt heeft de stad eigenlijk weinig te bieden: we gaan naar Independence Avenue om een wandeling te maken, maar er zijn vooral moderne gebouwen gemengd met andere in Duitse stijl die dateren uit het begin van de vorige eeuw, laten we eens kijken naar de Christus Kirche en het onafhankelijkheidsmonument gelegen in het commandokantoorgebied. Zelfs na zonsondergang staan ​​we voor het overheidsgebouw, zonder dat iemand ons iets vertelt. Uit voorzichtigheid vermijden we naar beneden te gaan en foto's te maken, ook omdat Joe's Bierhaus op ons wacht, een waar symbool voor buitenlanders die de Namibische hoofdstad bezoeken. In een gemengde sfeer tussen het naïeve, het etnische en het tropische, worden enkele historische, koloniale en andere creatief fantasierijke objecten gemengd om het restaurant te versieren, eindigend met enkele die daar lijken te rusten, wachtend om in een vuilnisbak te belanden: je kunt delicaat proeven wildgerechten (orix trio, koedoe, springbok of kudu-steak; met voorgerechten variërend van oryxcarpaccio tot gerookte gemarineerde kudu). De desserts zijn in puur Duitse stijl: wafels, strudels en gevarieerd gedecoreerde taarten. Als het nu 22.00 uur is, hoeven we niet te wachten op slaap na de nacht in het vliegtuig.
Ondanks de onafhankelijkheid die in 1990 van Zuid-Afrika werd verkregen en het feit dat de apartheid bij die gelegenheid werd afgeschaft, zijn de verschillen tussen de oorspronkelijke bevolking en de blanken niet moeilijk op te merken: afhankelijk van het soort werk dat ze doen, hun efficiëntie en een hele reeks parameters die hun sociale schaal bepalen. Over het algemeen zie je weinig mensen, vooral na zonsondergang. Wanneer u uit de auto stapt, merkt u meteen dat u op uw bezittingen moet letten en niet door afgelegen plaatsen moet gaan. Het autopark is groot, met veel SUV's en terreinwagens; naast de alomtegenwoordige Toyota’s zijn de merken ook Westers. In de buitenwijken en in de provincies overheersen auto's die door een wonder stand lijken te houden. Veel lanen zijn versierd met jacaranda's met paarse bloemen die je al in Azië ziet (delonix regia)