Tsodilo + Maun

Morgen in Tsodilo

Am nächsten Morgen ist nur noch ein rötliches Licht im Osten sichtbar, das jedoch diesmal nur der Sonnenaufgang uns weckt. Das Feuer hat seine zerstörerische Kraft verloren, und ich gehe zur Rezeption, um einige Bilder mit der Kamera machen; Der Mitarbeiter wirkt entspannter, der Flussläufer lässt nur noch deutliche Aschereste am gegenüberliegenden Ufer erkennen. Er raucht auch nicht, die Sümpfe sind vollständig verbrannt und es gibt keine großen Bäume. Man frühstückt und fährt dann entlang der A35 in südlicher Richtung etwa 30 km, um dann nach Westen auf einem schönen Feldweg von 35 km weiterzufahren. Tsodilo Hills, UNESCO-Weltkulturerbe, die sich inmitten einer riesigen, flachen Ebene befinden und Spuren vergangener menschlicher Zivilisationen aufweisen. Es ist kurz nach acht Uhr, und wir gehören zu den ersten, die am Eingang sind. Wir nehmen einen Reiseführer mit und machen uns auf den Weg entlang des Rhino Trail. Dabei werden uns die Felsmalereien… und so stellte ich fest, dass sie von gesunden Menschenhand geschaffen wurden und etwa 3000 Jahre alt sind. Auch hier gibt es Darstellungen von Walen und Delfine, Zeugnisse von Kontakten mit Küstengebieten in Südafrika oder Namibia. Die Farben können entweder weiß oder rot sein. Die roten zeigen Wildtiere, während die weißen für Haustiere oder andere Darstellungen verwendet werden. Der rote Farbstoff wird mit Blut, Urin und Erde hergestellt, ebenso wie der weiße aus Knochen, Urin und hellem Sand. In der Gegend gibt es viele Wildtiere, darunter Leoparden, und wir sehen das Loch, das von Ameisen gegraben wurde, um Beute zu finden. Ein großer Baobab steht vor uns, und er hat sich direkt an einem Felsen entwickelt, um Licht zu bekommen, das einen Teil seiner Nahrung liefert.Wir steigen den Hügel hinauf, indem wir einige Felsen umgehen, um eine atemberaubende Aussicht von einer idealen Position zu genießen: vor uns erheben sich die anderen Formationen inmitten der Ebene.

Neben den durchaus interessanten historischen Informationen des Ortes sind wir auch daran interessiert, die lokale Realität und die der Einheimischen kennenzulernen. Wir entdecken so, dass die Dörfer Teil der Bosciman- und Mbukushu-Gemeinschaft sind. Die San waren nomadische Stämme (heute aber viel weniger), während die Boscimani seit der Antike stabile Hütten bauten, wodurch sie sich durch ihre Sesshaftigkeit auszeichneten. Laut dem Reiseführer bezeichnet der Begriff "Bantu" allgemein alle Menschen mit dunkler Haut. Wenn es um Malaria geht, erkennen wir, dass dies auch heute noch ein großes Problem darstellt, insbesondere während des feuchten Sommers, der bald beginnt. Letzte Woche gab es die ersten Regenfälle und Die Vegetation beginnt, sich zu verfärben.Es heißt, dass AIDS eine Krankheit der Schimpansen ist, die dann durch sexuelle Kontakte mit Tieren auf den Menschen übertragen wurde. Eine Aussage, die wir schwer bestätigen oder widerlegen können. Es ist jedoch ein tragisches Fakt, dass Botswana in den letzten Jahrzehnten von dieser Krankheit heimgesucht wurde und erst jetzt Fortschritte durch Behandlung und Prävention sichtbar werden. Ein kostenloser Verteilungsautomat für Kondome befindet sich direkt am Eingang des Parks. Als es 11 Uhr ist, verlassen wir den Ort, um zuerst die 35 km auf einem gut ausgebauten Feldweg zurückzulegen und dann die 400 km, die uns nach Maun bringen. Tatsächlich wird der Feldweg besser sein als die folgenden Asphaltstraßen; diese sind voller Löcher, oft sehr tief, die sich in unregelmäßigen Abständen befinden.Manchmal kann man sie umfahren, indem man an den Seitenbuchten fährt (diese sind von Weitem sichtbar und stellen bereits eine Warnung dar), oft muss man jedoch hineinfahren und die Geschwindigkeit drastisch reduzieren. Eine Aufmerksamkeit und Vorsicht, die mindestens ein paar Stunden andauern, bis fast zum Kreuz Sehithwa, wo wir in Richtung Osten auf einer besseren Straße nach Maun abbiegen. Das bedeutet nicht, die Aufmerksamkeit zu verlieren, da die Straße ständig von Eseln oder anderen Haustieren befahren wird. Tatsächlich hätten wir auch gerne den See Ngami besucht, aber es waren erneut die Sande, die uns dazu zwangen, das 4x4 wieder einzusetzen, um aus dieser Situation herauszukommen.Bevor wir nach Sehithwa fahren, sehen wir die Abzweigungen, die zu den 13 Dörfern von Etscha führen. Diese wurden für die angolanischen Flüchtlinge gebaut, die Ende der 60er Jahre aus ihrem Heimatland flohen, um der Kriegssituation zu entkommen. Wir halten erneut an einem Gesundheitskontrolle, wo wir aussteigen und unsere Füße auf eine mit Kalkwasser getränkte Matte stellen müssen. Wir steigen mit unseren sauberen Schuhen wieder ein, während ein Mitarbeiter die Räder des Geländewagens mit der gleichen Substanz spritzt. Es wird gefragt, ob wir Fleisch, Eier oder frische Milch haben; wir haben noch etwas Milch übrig, das dann entsorgt wird. In Maun tanken wir und erledigen ein paar Einkäufe, bevor wir zum Camp fahren, das etwa zehn Kilometer nördlich in Richtung Delta liegt. Wir werden keine abgelegenen Stellplätze wie auf anderen Campingplätzen finden, die wir in letzter Zeit besucht haben, aber wir wissen, dass dies ein sehr beliebter Ort ist. Wir sehen nämlich LKWs für den Transport, die dazu bestimmt sind, das Delta zu erkunden, in einer angenehmen Atmosphäre mit jungen Leuten und wenig Tourismus.Wir befinden uns wieder in einer relativ großen Stadt im Vergleich zum Rest des Landes, einem wichtigen Kommunikationszentrum und Ausgangspunkt für den Wild-Tourismus im Okawango. Beim Betreten stehen große Bäume an beiden Seiten der Straße und empfangen den Reisenden fast so, als ob er einen amerikanischen Campus betrete. Wir kaufen ein Paket Brennholz für den Grill, auf dem wir unser tägliches Wild zubereiten werden.