Tsodilo + Maun

Matin à Tsodilo

Le lendemain matin, seule une lumière rougeâtre est visible à l'est, qui semble flamboyante, mais cette fois-ci, c'est le lever du soleil qui nous réveille. Le feu a perdu sa force destructrice, je me dirige vers la réception pour obtenir quelques photos prises avec l'appareil photo; l'employé semble plus détendu, la zone brûlée révèle davantage de traces sur la rive opposée. Il ne fume même pas, les roseaux sont complètement carbonisés et il n'y a pas de bois d'essence. On prend son petit-déjeuner et on part le long de l'autoroute A35 en direction du sud pendant environ 30 km, puis on tourne vers l'ouest sur une route de terre de 35 km en direction des Collines de Tsodilo, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, situées au milieu d'une vaste plaine et portant les traces de passages humains anciens. Nous sommes juste après 8 heures et nous sommes parmi les premiers à arriver à l'entrée. Nous prenons un guide et nous partons pour faire le Rhino Trail. Il nous explique... peintures rupestres, découvrant ainsi qu'elles ont été créées par des populations saines et datent d'environ 3000 ans. Ici aussi, on trouve des représentations de baleines et dauphins, témoignage des contacts passés avec les zones côtières du sud-Afrique ou de la Namibie. Les peintures peuvent être réalisées avec de la peinture blanche ou rouge. Les peintes rouges représentent les animaux sauvages, tandis que celles en blanc sont destinées aux animaux domestiques ou à d'autres représentations. La teinte rouge est préparée à l'aide de sang animal, d'urine et de terre, tout comme celle en blanc provient d'os brisés, d'urine et de sable clair. De nombreux animaux sauvages sont présents dans la région, notamment les léopards ; on peut observer le trou creusé par l'fourmi pour rechercher des proies. Un grand baobab se dresse devant nous, ayant poussé directement sur une roche, il a développé des caractéristiques de croissance pour chercher la lumière et en extraire une partie de sa nourriture.Nous gravissons la colline en contournant des rochers pour profiter d'une vue imprenable : devant nous, se dressent les autres formations qui dominent la plaine.

Au-delà de ces informations historiques intéressantes, nous sommes également désireux de découvrir la réalité locale et celle des habitants. Nous découvrons ainsi que les villages font partie des ethnies boschiman et mbukushu. Les San étaient des tribus nomades (bien que moins aujourd'hui), tandis que les boschimans construisaient des huttes stables depuis l'Antiquité, ce qui leur conférait une certaine sédentarité. Selon le guide, le terme "bantou" désigne généralement toutes les populations de peau noire. En parlant de malaria, on comprend qu'elle représente encore aujourd'hui un gros problème pendant l'été humide à venir. La semaine dernière, il a plu pour la première fois et la végétation commence à prendre des teintes.On dit que le SIDA est une maladie propre aux babouins, transmise ensuite à l'homme par des rapports sexuels avec les animaux. Une affirmation qu'il nous est difficile de confirmer ou de réfuter. Cependant, il est un fait tragique que le Botswana ait été littéralement frappé par cette maladie au cours des dernières décennies et qu'il ne semble que maintenant que des progrès sont observés grâce aux soins et à la prévention. Un distributeur de préservatifs gratuit se trouve juste à l'entrée du parc. Il est 11 heures lorsque nous sortons pour aborder d'abord les 35 km de route en mauvais état, puis les 400 qui nous mèneront à Maun. En réalité, la route en mauvais état s'avérera meilleure que les portions asphaltées suivantes ; celles-ci sont un véritable cauchemar de trous souvent profonds, qui apparaissent de manière aléatoire.Parfois, on peut les contourner en passant par les quais latéraux (qui sont visibles à distance et constituent déjà un signal d'alerte), mais souvent il faut y entrer en réduisant drastiquement la vitesse. Une vigilance et une tension qui dureront au moins deux heures, jusqu'à l'intersection de Sehithwa, où nous tournons vers l'est en direction de Maun sur une route plus aboutie. Cela ne signifie pas diminuer notre vigilance, car cette route est constamment empruntée par des ânes ou d'autres animaux domestiques. En réalité, nous aurions aimé jeter un coup d'œil au lac Ngami, mais c'est finalement le sable qui nous a convaincus que ce n'était pas le moment opportun, nous obligeant ainsi à remettre le 4x4 pour nous dégager de cette situation.Avant de nous rendre à Sehithwa, nous allons découvrir les déviations menant aux 13 villages d'Etscha, construits pour accueillir les réfugiés angolais fuyant la guerre à la fin des années 60. Nous nous arrêtons une nouvelle fois près d'un point de contrôle sanitaire, où nous devons descendre et poser nos pieds sur un tapis imbibé de carbonate de calcium. Nous remontons avec nos chaussures propres tandis qu'un employé arrose les roues du véhicule tout-terrain avec la même substance à l'aide d'une machine à béton. On nous demande si nous transportons de la viande, des œufs ou du lait frais ; nous avons encore un peu de lait et on le jette. À Maun, nous faisons le plein de carburant et quelques courses avant de nous rendre au campement situé à une dizaine de kilomètres au nord, en direction du delta. Nous ne trouverons pas les emplacements séparés comme dans d'autres campements fréquentés ces jours-ci, mais nous savons que c'est une destination très prisée. En effet, on peut voir des camions destinés aux expéditions explorant le delta, dans un cadre agréable et peu touristique.Nous sommes de retour dans une ville relativement grande par rapport au reste du pays, un centre de communication et une base pour le tourisme sauvage de l'Okavango. À son entrée, de grands arbres bordant la route accueillent le voyageur, donnant presque l'impression d'arriver sur un campus américain. Nous achetons un paquet de bois pour le barbecue, sur lequel nous allons cuire notre viande quotidienne.