Day 3
Sossusvlei
Sossusvlei : lorsque la nature devient peintre. En direction de l'océan à travers le Namib : les conditions météorologiques offrent une palette aux couleurs sombres.
Matin à Sossusvlei
On dort bien, dommage que l'alarme sonne à 5h15, alors qu'il fait encore nuit. Replier les rideaux et, surtout, bien fermer les serrures qui les couvrent pour empêcher l'entrée de la poussière est une opération qui demande une attention particulière en l'absence de lumière naturelle, mais vers 6h, nous sommes prêts à partir, sachant que le "Inner Gate", l'accès au parc proprement dit, s'ouvre à 5h45. Dans le camping, il y a du mouvement, personne ne veut rater le lever du soleil dans un endroit comme celui-ci : nous visons l'ouest en direction de Sossusvlei, la limite de vitesse imposée est de 60 km/h, mais grâce à la bonne route et à l'envie de profiter de ce moment, personne ne roule pas moins de 80/90 km/h. En chemin, nous croisons quelques autruches qui profitent du matin frais.Une fois arrivés au parking des voitures 2WD, nous dégonflons les pneus à une pression de 1,4 bar, avec l'aide de deux Sud-Africains très sympathiques et serviables, qui partagent notre même itinéraire, et nous aventurons sur les 4 derniers kilomètres d'un sentier sinueux dans le sable, en veillant à ne pas nous y retrouver. Le 4x4 est indispensable, et lors du retour, nous verrons tout de même un véhicule similaire au nôtre, correctement sablé malgré la transmission intégrale. Nous montons la dune appelée Grand-père situé juste au-dessus du Vallée des morts (vlei fait référence au lit d'un ancien lac asséché, blanc, de forme ronde ou ovale et plate). Le réchauffement climatique n'est pas la cause ici, l'aridité est due à la courant du Benguela et aux changements climatiques datant de millions d'années. Nous sommes dans l'un des endroits les plus fascinants de la planète, où une plaine... terre sèches et blanchâtres, les dunes de se dressent comme du béton sable couleur pêche, considérées comme les plus hautes du monde. Son attrait chromatique en fait l'un des endroits les plus photographiés, et il est facile de comprendre pourquoi. Les dunes ressemblent à des gradins d'une arène tandis que le champ est la plaine centrale. Il y a très longtemps, une rivière appelée Tsauchab traversait la vallée entourée de dunes, et elle se divisait ici, permettant ainsi à la végétation de prospérer. Aujourd'hui, il ne reste plus que les squelettes des arbres : desséchés, brûlés par le soleil, ils sont là depuis des milliers d'années, des squelettes auxquels le sel du sol sous-jacent a empêché de pourrir ; l'environnement est spectral et en même temps fascinant, un contraste de couleurs unique au monde, rendu intime par le fait d'être arrivés ici parmi les premiers visiteurs de la journée.La température est agréable, le ciel est d'un bleu intense et nous nous sentons vraiment intégrés à ce projet naturel exceptionnel. On peut encore distinguer le lit du fleuve, bordé de... végétation arbustive Le long de la vallée, cela indique que l'eau s'écoule encore périodiquement. Il est également vrai qu'il existe des infiltrations souterraines d'eau qui permettent à certaines formes de vie de subsister. Un ciel nuageux rend le jeu des couleurs encore plus surréaliste. En réalité, le Namib, dont le nom signifie "lieu sans personne", est un désert âgé d'environ 80 millions d'années, s'étend sur 1 900 km dans toute la Namibie et mesure environ 120 km de largeur, mais c'est ici que l'on peut admirer des paysages d'une beauté extraordinaire.Et pourtant, tout a commencé avec la rivière Orange, qui marque la frontière méridionale avec l'Afrique du Sud, et qui a apporté d'énormes quantités de sable vers la mer au cours de différentes époques. Ce sable a ensuite été emporté par les marées vers le nord, et le vent l'a transporté à l'intérieur du continent, où nous pouvons encore admirer les dunes en mouvement. Alors que nous sommes sur le point de partir, les touristes forment une longue file devant le Big Daddy, mais pour nous, c'est l'heure du petit-déjeuner. Nous récupérons notre véhicule et, avec précaution, parcourons les 4 km de sable à reculons ; arrivés au parking, nous gonflons les pneus tandis que le café dans la cafetière italienne commence à bouillonner. Mais ce n'est pas tout : nous voulons encore profiter d'uneun coup d'œil àVallée cachée, un autre étage accessible à pied en 15 minutes depuis le parking. L'endroit n'est pas aussi impressionnant que le Dead Vlei, mais le fait qu'il soit déserté lui confère une atmosphère magique, dans laquelle se plonger pour écouter le silence est la seule chose à faire. Mais pas trop longtemps, car nous devons encore arriver à Walwis Baai, qui se trouve à au moins 300 km de route non goudronnée et il est déjà 11h ! En rentrant, nous apercevons des gens qui se détendent le long de Dune 45, tandis que la Dune 40 est plus calme, bien qu'elle soit très belle. À Sesriem, nous visitons également le site du même nom. canyon (Canyon de Sesriem), en descendant au fond à 30 mètres du plateau surplombant. À l'intérieur, la roche est un agrégat composé de pierres lisses incrustées dans une matière qui ressemble au béton. Pendant la saison sèche, il n'y a pas d'eau, mais lorsqu'il pleut, il faut être prudent, car on peut voir des branches encastrées à plus de 3 mètres de hauteur. La végétation est rare, et feuilles des petits arbres Elles sont sèches mais semblent ne pas contenir d'eau à l'intérieur, et elles sont froides au toucher. C'est incroyable qu'elles puissent survivre dans de telles conditions, se nourrissant uniquement de la faible rosée qui s'épaissit pendant la nuit. La route après Sesriem reprend son aspect accidenté et de mauvaise qualité, comme nous l'avions déjà constaté hier. Nous prenons la C19 pour Solitaire, quelques maisons perdues au milieu de nulle part, où se trouve traditionnellement une célèbre boulangerie/pâtisserie, et nous dégustons la fameuse tarte aux pommes. Les voitures anciennes, à moitié détruites et rouillées à l'entrée du site, témoignent du temps qui passe et évoquent les débuts de la colonisation, tandis que d'autres aménagements de différentes sortes confèrent à ce lieu une atmosphère très particulière. Les touristes qui viennent pendant cette période apportent un peu de vie, mais vivre ici pendant la basse saison demande une bonne stabilité psychologique. Initialement conçu comme un possible village (une maison construite à la fin de la Seconde Guerre mondiale) pour faire paître les moutons, il s'est ensuite "développé" en un carrefour entre deux routes sans circulation. Non loin d'ici, nous croisons une véhicule hors route accidenté Récemment, la route était étroite et sinueuse, avec des avertissements pour maintenir une vitesse appropriée et une vigilance maximale. À partir de là La ligne C14 nous emmènera. jusqu'à la baie de Walwis, suivant les courbes sinueuses avec des courbes abruptes plongeant dans le lit de rivières asséchées (en particulier le canyon du Kuiseb), qui ne sont pas particulièrement étroites, mais qu'il faut traverser avec prudence en raison du fond accidenté. Nous franchissons la ligne imaginaire de Tropique du Capricorne dans un endroit où la plaine s'étend à perte de vue jusqu'à rencontrer les montagnes du Naukluft qui se dressent à l'est. Bien que nous soyons dans une zone aride, le temps est capricieux, alors prenez
J'apprécie même quelques gouttes de pluie, parmi les rares qui tombent pendant l'année dans cette région désertique.
Walvis Bay
Des éclairs frappent les montagnes qui se dressent devant nous, tandis que les nuages qui s'amoncellent au loin créent effets de lumière spectaculaires. Tout est tellement réaliste qu'il semble artificiel : les couleurs varient du brun foncé au rose des collines et au jaune du sable où paissent sporadiquement quelques animaux. cerf de montagneLa route s'améliore considérablement pour devenir droite et avec peu de nids-de-poule dans la partie plate, où nous atteignons même les 90 km/h, ce qui nous permet d'arriver à Walvis Bay avant le coucher du soleil. La ville possède une histoire étroitement liée à l'Angleterre et au Sud-Afrique, et a été intégrée en Namibie seulement en 1994, quatre ans après la date de l'indépendance du pays. L'intérêt que les puissances coloniales ont toujours ressenti était lié à la position stratégique du port et à ses ressources salines, guano et pêche.
Avant d'entrer en ville, prenons quelques photos au bord de la lagune, où... flamants Ils cherchaient des coquillages et à la Dune 7 Aujourd'hui, le temps est gris et venteux, ce qui en fait une destination idéale pour les excursions du week-end. Autour, on trouve des mines et des sites d'extraction de guano, ainsi que leurs centres de transformation, et un trafic constant de camions. À Walwis Baai et Swakopmund, il est préférable d'avoir un abri en raison de l'humidité : alors que quelques gouttes tombent et atteignent les 3 mm de précipitations moyennes annuelles, nous arrivons au lodge réservé pour la soirée. Le gérant, un Allemand sympathique qui vient de rentrer d'un séjour en Italie, semble très enthousiaste face à toutes ces nouveautés. Comme toujours, l'hébergement se trouve dans un quartier calme et non au cœur de la ville.Il contraste est frappant : toutes les maisons sont entourées d'un mur haut, agrémenté de barbelés en haut, qui offre une protection contre les intrusions tout en empêchant à leurs occupants de voir l'extérieur, de sorte que l'espace entre les fenêtres et les murs ne dépasse pas deux mètres. On nous explique que les habitants apprécient leur intimité, et que ce mur constitue également une mesure de sécurité. Cependant, notre impression est qu'il s'agit plutôt de la raison inverse. De plus, les chiens de garde qui aboient dans les cours ne semblent pas être de simples animaux de compagnie. La présence de systèmes anti-intrusion partout ne laisse aucune place à d'autres interprétations.
À ce stade, il est nécessaire d'aborder les quelques villes namibiennes qui méritent cette appellation : des murs et des clôtures électriques, parfois même électrifiées, sont omniprésents, bien qu'il n'y ait pas de véritable menace apparente. La population la plus pauvre se rend à Windhoek puis à Walvis Bay pour trouver un emploi, mais si elle ne le trouve pas, elle est contrainte de vivre dans des conditions précaires et les habitants doivent donc se protéger d'une manière ou d'une autre.Il est difficile de saisir les subtiles dynamiques qui régissent la société namibienne, mais il est plus facile de comprendre ses règles implicites : une minorité blanche détient le pouvoir économique (une forme de domination sociale) et exerce donc une influence sur la politique, qui est dirigée depuis 1990 par des hommes noirs du SWAPO, un parti communiste à l'époque des combats pour l'indépendance, mais qui s'est transformé en social-démocrate. Les personnes de couleur occupent également des postes importants, tout comme les policiers sont tous noirs. Sur une affiche présentant des photos de ministres et de personnalités politiques, seule une personne est blanche. Il est clair que cette minorité, bien qu'infime, est uniquement composée de personnes de couleur.Il sentiment est que les habitants des zones rurales, qui ont choisi de vivre en ville malgré une culture et des coutumes radicalement différentes, se sont finalement retrouvés dans la misère et ses conséquences néfastes telles que l'alcoolisme et la drogue. Cela est le résultat d'un échec urbain dû à un manque d'intégration. Il semble que ceux qui sont restés dans les bidonvilles parviennent à avoir un niveau de vie plus décent, ce que nous pourrons constater lors des jours suivants en traversant le quartier le plus défavorisé de la Namibie.Il pays présente également une organisation assez typiquement germanique, bien que la domination allemande ait duré seulement trente ans à la fin du siècle dernier. Le reste des "blancs" est constitué d'anciens Sud-Africains qui ont émigré pendant la période de protectorat, de l'après-guerre à l'indépendance. Cette organisation, malgré les contrastes et les injustices entre les différents groupes sociaux, conduit finalement à un niveau de bien-être général, ce qui est particulièrement évident lorsqu'on le compare à d'autres États voisins, notamment en Zambie où le président Mugabe a mis en place une forme d'apartheid inversée.
Parmi les touristes, on observe une forte présence de Français, ainsi que de personnes parlant allemand et flamand. Il est difficile pour ces deux groupes de déterminer s'il s'agit de voyageurs européens ou d'habitants namibiens/sud-africains. Dans le second cas, distinguer le flamand de l'afrikaans représente un défi auquel nous ne sommes pas capables.
Nous allons dîner au Waterfront, dans ce restaurant décontracté et agréable, Anchor’s, pour déguster d'excellents fruits de mer. L'endroit est incroyablement calme et les rues sont presque désertes, au point qu'on se dit que nous avons bien fait de prendre la voiture, même si on aurait pu facilement parcourir cette distance à pied. Cela suscite particulièrement la curiosité, surtout en tenant compte de la saison touristique : même à Swakopmund, nous aurons la même impression : personne dans les rues, mais des commerces bondés, fréquentés par beaucoup d'habitants locaux.
