سوسوسفلي

الصباح في سوسوسفلي

أنت تنام جيدًا، ومن المؤسف أن ينطلق المنبه عند الساعة 5.15 صباحًا، بينما لا يزال الظلام قائمًا. إن تعبئة الخيام، وقبل كل شيء، ربط الأشرطة التي تغطيها جيدًا لمنع دخول الغبار هي عملية تتطلب اهتمامًا خاصًا بدون ضوء طبيعي، ولكن في الساعة 6 نحن على استعداد للمغادرة مع الأخذ في الاعتبار أن البوابة الداخلية، مدخل الحديقة الفعلية، تفتح في الساعة 5.45. هناك حركة في المخيم، لا أحد يريد أن يفوّت شروق الشمس في مكان مثل هذا: نتجه غربًا نحو سوسوسفلي، الحد الأقصى للسرعة المفروضة هو 60 كم / ساعة ولكن بفضل الأسفلت الجيد والطريق المستقيم والرغبة في الاستمتاع باللحظة، لا أحد يسافر بسرعة أقل من 80/90 كم / ساعة. على طول الطريق نلتقي بزوجين من النعام يستمتعان ببرودة الصباح. بمجرد وصولنا إلى موقف سيارات الدفع الثنائي، نقوم بتفريغ الإطارات إلى ضغط يبلغ 1.4 بار بدعم من اثنين من مواطني جنوب إفريقيا الودودين والمفيدين، الذين يشتركون معنا في نفس الطريق، وقمنا بالخروج لمسافة 4 كيلومترات الأخيرة على مسار متعدد في الرمال، مع الحرص على عدم البقاء هناك. لا غنى عن سيارة الدفع الرباعي، وفي طريق العودة سنرى سيارة مماثلة لسيارتنا مدفونة على النحو الواجب على الرغم من الدفع الرباعي. نتسلق الكثبان الرملية تسمى بابا الكبير والذي يقع فوق مباشرة ميت فلي (vlei تعني قاع بحيرة قديمة جافة، بيضاء اللون، مستديرة أو مستطيلة ومسطحة). لا يقع اللوم على ظاهرة الاحتباس الحراري، على الأقل في هذه الحالة، فالجفاف يرجع إلى تيار بنغيلا والتغيرات المناخية التي يعود تاريخها إلى ملايين السنين. نحن في واحدة من أكثر الأماكن الرائعة على هذا الكوكب، حيث من سهل الطين الجاف الأبيض ، من الصعب أن ترتفع الكثبان الرملية ملموسة الرمال الملونة المشمش ، ويعتقد أنها الأعلى في العالم. السحر اللوني يجعلها واحدة من أكثر الأماكن التي يتم تصويرها ومن السهل فهم الأسباب. تبدو الكثبان الرملية وكأنها مدرجات الملعب بينما الملعب هو السهل المركزي. وفي وقت بعيد، كان نهر تسوشاب يتدفق على طول الوادي المحاط بالكثبان الرملية، التي انفتحت عند هذه النقطة وسمحت للنباتات بالنمو بشكل مترف. الآن كل ما تبقى هو هياكل الأشجار: جفت، أحرقتها الشمس، كانت هناك منذ آلاف السنين، هياكل عظمية منعها ملح الأرض من التعفن؛ البيئة مخيفة ورائعة في نفس الوقت، تباين الألوان فريد من نوعه في العالم، وقد أصبح حميميًا بحقيقة وصولك إلى هنا من بين أول الزوار لهذا اليوم. درجة الحرارة لطيفة، والسماء زرقاء كثيفة، ونشعر حقًا بأننا جزء من المشروع الرائع والرائع الذي خلقته الطبيعة. لا يزال من الممكن رؤية قاع النهر، محاطًا بـ النباتات الشجرية على طول الوادي علامة على أن المياه لا تزال تتدفق من وقت لآخر. وصحيح أيضًا أن هناك دائمًا تسربات للمياه تحت الأرض تسمح بنوع من الحياة. بعض الضباب في السماء يجعل اللعب بالألوان أكثر سريالية. في الواقع، ناميب، التي يعني اسمها "مكان بلا أحد"، هي صحراء عمرها حوالي 80 مليون سنة، وتمتد لمسافة 1900 كيلومتر على طول ناميبيا بأكملها ويبلغ عرضها حوالي 120 كيلومترا، ولكن في هذا المكان فقط يمكنك الاستمتاع ببيئات بهذا الجمال الاستثنائي. والاعتقاد بأن كل شيء ولد من نهر أورانج الذي يمثل الحدود الجنوبية مع جنوب أفريقيا، والذي جلب كميات هائلة من الرمال إلى البحر على مدار العصور المختلفة. ثم تم دفعها شمالًا بسبب المد والجزر وجلبت الرياح الرمال إلى القارة حيث لا يزال بإمكاننا الاستمتاع بمشاهدة الكثبان الرملية وهي تتحرك. عندما نكون على وشك المغادرة، يشكل السائحون طابورًا طويلًا على قمة Big Daddy، ولكن بالنسبة لنا فقد حان وقت الإفطار. استعدنا السيارة وسرنا بحذر مسافة 4 كيلومترات من الرمال إلى الخلف؛ بمجرد وصولنا إلى موقف السيارات، نقوم بإعادة نفخ الإطارات بينما تبدأ القهوة الموجودة في الموكا التي تم جلبها من إيطاليا في الغليان. ومع ذلك، لم ينته الأمر هنا: ما زلنا نريد أن نعطي انظر ل فلي مخفي طابق آخر يمكن الوصول إليه على بعد 15 دقيقة سيرًا على الأقدام من موقف السيارات. المكان لا يرقى إلى مستوى Dead Vlei، لكن حقيقة عدم وجود أحد هناك تمنحه جوًا سحريًا، حيث يكون الانغماس في الاستماع إلى الصمت هو الشيء الوحيد الذي يمكنك فعله. ولكن ليس لفترة طويلة جدًا، حيث لا يزال يتعين علينا اليوم الوصول إلى Walwis Baai، التي تبعد 300 كيلومتر على الأقل على طريق ترابي وهي الساعة 11 صباحًا بالفعل! وفي طريق العودة نرى الناس يقفون على طول الطريق الكثبان الرملية 45 بينما تعتبر Duna 40 أكثر هدوءًا رغم أنها جميلة جدًا. مرة واحدة في Sesriem قمنا بزيارة الاسم نفسه مرة أخرى الوادي (وادي سيسريم) ينزل إلى الأسفل على بعد 30 متراً من الهضبة أعلاه. وفي الداخل، الصخرة عبارة عن تكتل مكون من أحجار ملساء مدمجة في مركب يشبه الخرسانة. في موسم الجفاف لا توجد مياه، ولكن عندما يهطل المطر يجب أن يكون خطيرًا، نظرًا لأننا نرى الفروع عالقة على ارتفاع أكثر من 3 أمتار. الغطاء النباتي متناثر، أوراق الأشجار فهي خضراء ولكن لا يبدو أنها تحتوي على ماء بداخلها، فهي جافة عند اللمس. إنه أمر لا يصدق كيف تمكنوا من العيش في مثل هذه الظروف، حيث يتغذون فقط على القليل من الندى الذي ينضح في الليل. الطريق بعد سيسريم يصبح طريقًا ترابيًا مرة أخرى وليس بجودة عالية، كما رأينا بالأمس. ننتقل إلى C19 ل سوليتير ، مجموعة من المنازل في مكان مجهول، حيث يوجد تقليديًا متجر مخبز/معجنات شهير ونستمتع بفطيرة التفاح الشهيرة. الآلات القديمة شبه المدمرة والصدئة عند مدخل الموقع تشير إلى الوقت وتعيد ذكريات العصور الرائدة، في حين أن المنشآت الأخرى ذات الأذواق المختلفة تعطي الموقع علامة خاصة جدًا. السياح الذين يتوقفون في هذه الفترة يجلبون معهم القليل من الحركة ولكن في الموسم المنخفض، تتطلب الحياة هنا استقرارًا نفسيًا جيدًا. ولدت كمستوطنة محتملة (منزل بني في نهاية الحرب العالمية الثانية) لرعي الأغنام، ثم "تطورت" لتصبح مفترق طرق بين طريقين خاليين من حركة المرور. وليس ببعيد نصادف أ انقلبت مركبة على الطرق الوعرة مؤخرًا وتم تسويتها مثل الساندويتش، وهو تذكير بالحفاظ على السرعة الكافية والاهتمام على أعلى المستويات. من هنا ستأخذنا سيارة C14 إلى هناك حتى والويس باي، التلال التالية مع منحنيات تغوص في قاع الأنهار الجافة (خاصة وادي كويسيب)، وهي ليست ضيقة بشكل خاص ولكن يجب اتباعها دون خفض مستوى الحراسة نظرًا للسطح الترابي. نعبر الخط الوهمي مدار الجدي عند نقطة يمتد فيها السهل على مد البصر حتى يلتقي بجبال نوكلوفت التي ترتفع إلى الشرق. على الرغم من أننا في منطقة قاحلة، إلا أن الطقس يتحسن، خذ هذا الأمر