خليج والفيس

والويس باي

اليوم أصبح اليوم أقل تطلبًا، وبعد يومين مكثفين، لم يعد هذا مؤلمًا على الإطلاق. عند الاستيقاظ مبكرًا، نذهب أولاً لرؤية أحواض ملح والويس، حيث يتم إنتاج 90% من إجمالي الملح المستهلك في جنوب إفريقيا. من الغريب أن نرى أحواض حيث توضع مياه البحر لتستقر وجبال الملح المكرر جاهزة للتحميل على الشاحنات. في الساعة 8.30، نبدأ رحلة بحرية صغيرة إلى Pelican Point، منارة تقع على طول شريط من الرمال يطل على ساحل والويس. قليلا من العرض في البداية، مع البجع إد ختم الذين يأتون على متن السفينة لحضور عرض مدفوع الأجر مع الأسماك الطازجة. الإقلاع نرى مستعمرة كبيرة من الدلافين السباحة في طريقنا ونحن محظوظون بما فيه الكفاية حتى نصادف واحدًا الحوت. على الشاطئ بالقرب من المنارة تسير مجموعة من طيور النحام ببطء بينما تسير مستعمرة كبيرة من طيور النحام أختام الفراء الصيد الهادئ والهادئ على الشاطئ. ليس لدى هذه الأخيرة أي أعداء مثل أسماك القرش البيضاء أو الضباع، وبالتالي فهي تتمكن من التكاثر أكثر من اللازم، مما يسبب اختلالات في الحيوانات السمكية نظرًا لأن فقمة الفراء وحدها تأكل ثُمن وزنها يوميًا؛ علاوة على ذلك، تكون الإناث غزيرة الإنتاج، وبعد الولادة تقوم بإرضاع أطفالها وتعليمهم لبضعة أيام حتى تحمل مرة أخرى على الفور. كل هذا يخلق خلافات قوية بين دعاة حماية البيئة وأولئك الذين يرغبون في اختيار هذه الحيوانات. ومع ذلك، هناك نوعان من طيور النحام: النوع الوردي، وهو أصغر حجمًا، والنوع الأبيض ذو الأرجل الأعلى. يرجع الاختلاف اللوني بين الاثنين إلى حقيقة أن الأول يتغذى أكثر على الطحالب والروبيان المدفون تحت قاع الماء مباشرة، بينما يتغذى الأخير على الأسماك بشكل أعمق. خارج الميناء هناك واحد منصة لاستخراج النفط الخام وتتحرك السفن ذهاباً وإياباً أو تنتظر دخول الميناء نفسه. هناك بعضها مثبت ومرتبط ببعضه البعض، وهي قيد التجديد وتنتظر بيعها إن لم يتم هدمها، حيث من الواضح أنها بالفعل في حالة متقدمة من الصدأ. وهذه السفن على وجه التحديد هي التي ستحمينا من الريح أثناء وجبة الإفطار التي تجعلنا نتناول الطعام معها المحار ه النبيذ الفوار. في فترة ما بعد الظهر، لدينا تجربة مختلفة ونذهب إلى ساندويتش هاربور، ونعبر نهر الكثبان الرملية التي تقع مباشرة إلى المحيط. لا يمكنك الذهاب بوسائلك الخاصة وهذا أمر مفهوم. قبل المغامرة على الرمال، يوفر سائقنا تفريغ الإطارات حتى يتمكنوا من الإمساك بشكل أفضل، هناك حاجة إلى قدر معين من المهارة لتجنب أن ينتهي بهم الأمر بالتستر. إن السير على هذا السطح الناعم لا يسبب أي تأثير، ومن الصعب أن تسمع طنين الإطارات على الأرض. تكمن روعة الأمر في الصعود والنزول على الكثبان الرملية، الذي انحداره في البداية يعطيك بعض الرعشات.

في منتصف بعد الظهر نلتقي مع مجموعتين أخريين لتناول وجبة خفيفة محمية من الريح. هناك العديد من النباتات في المنطقة نارا البطيخ: يبدو من غير المعقول كيف يمكن أن تنمو وتؤتي ثمارها في مثل هذه البيئة المعادية ولكن وجودها هو شهادة واضحة على كيفية تشبث الحياة بالقليل الذي تقدمه لها الطبيعة لتتكاثر. وفي هذه الحالة يأتي القليل على شكل نسيم البحر. ولكن حتى في الصحراء، في منطقة كويسيب، فإن النارا هي مصدر رزق السكان المحليين. في منخفض بين الكثبان الرملية، توجد حفرة عميقة حفرها ذئب البراري حيث يمكنك رؤية الماء في قاعدتها: كلما تعمقت في ذلك، يزداد الماء ويمثل دليلاً آخر على كيفية سكن مادة الحياة هذه تحت الصحراء، والتي تم التقاطها بخبرة من قبل الرجال والحيوانات. ومن المثير للإعجاب أن نلاحظ أنها مياه عذبة، وبالتالي لا تأتي من البحر الذي يبعد مسافة مائة متر فقط، ولكنها يتم توجيهها من خلال من يدري ما هي التعرجات الجوفية التي يمكن الوصول إليها هنا. يعرف السكان المحليون النباتات المتخصصة في العثور على المياه، وبالتالي اعتمادًا على النباتات الموجودة على السطح، يمكنهم معرفة مكان المصدر، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض الشجيرات مثل نارا قادرة على غرس جذورها إلى عمق يزيد عن 10 أمتار. تحتوي الرمال أحيانًا على تموجات طفيفة تتشكل عليها رواسب سوداء، وهو التأثير المغناطيسي للجرافيت الذي ينفصل ويستقر على القمة. نلتقي ببعض المها، نبع الربيع، ابن آوى ومن المحتمل أن يكون عدد قليل من الضباع، بالإضافة إلى فقمة انفرادية قد انحرفت عن مسارها بواسطة الأمواج أو لسبب خفي آخر، مع وجود خطر قوي في أن ينتهي الأمر كوجبة لآكلة اللحوم العابرة. السائق ودود ومنفتح على الحوار، لذلك يخبرنا أنه عاش في والويس باي لمدة 5 سنوات ويشرح كيف تسير الحياة في هذه المدينة الغريبة. وفي الوقت نفسه نكتشف أن تقريبا. 100.000 شخص ويتساءل المرء على الفور كيف يمكن أن يكون هناك ما يكفي من المياه للجميع. قيل لنا أن هناك قناة تجمع ينابيع كويسيب في المناطق النائية (يوجد عادة الكثير من المياه المتاحة تحت الصحراء) وتخدم الجزء الجنوبي من المدينة، بينما يوجد في الجزء الشمالي محطة لإعادة تدوير المياه، ولكن لا توجد محطات لتحلية مياه البحر. وهي المدينة الصناعية الثانية بعد ويندهوك، وبالتالي فهي وجهة للباحثين عن عمل، لكنهم يتوقفون حتى عندما لا يجدونه، مما يساهم في هذه الحالة في خلق اضطراب اجتماعي معين. العيش في ويندهوك له عيب عدم وجود البحر مع الأنشطة المرتبطة به، إلا أن المناخ أكثر استقرارًا على مدار العام، بينما يعرض هنا تغيرات متكررة في درجات الحرارة الباردة خلال فصل الشتاء بسبب تيار بنغيلا في القطب الجنوبي، والذي يجلب أيضًا الضباب ويمنع المطر الذي يتم تصريفه بعيدًا عن الشاطئ في المحيط الأطلسي. وإلى الشمال، على طول ساحل الهيكل العظمي، بالإضافة إلى رؤية الصحراء التي تصب في البحر كما يحدث في هذه الأجزاء، يمكنك مشاهدة الأسود والفيلة وهي تقترب من الساحل، في سيناريو غير عادي على الإطلاق. من الغريب أن نلاحظ كيف يشتكي الجميع من الرياح القوية، فهي تبدو لنا جيدة التهوية ولكنها تبدو طبيعية تمامًا في موقع يقع أمام المحيط الأطلسي مباشرةً. وبهذا نفهم جيداً سبب الضباب المتكرر الذي يلف المنطقة، والذي غاب اليوم تماماً. عندما نسافر لمسافة 40 كيلومترًا التي تأخذنا إلى سواكوبموند، يأتي الطريق عبرت بالرمال تحملها الريح عاصفة حقيقية، والسيارات تأتي في الاتجاه المعاكس وكأنها قادمة من الجحيم. يبدو أن الثلج يتساقط أفقياً. بمجرد وصولنا إلى المدينة، نقوم بالتخزين في السوبر ماركت، ونبحث عن بيت الضيافة المحجوز، والذي نجد الطريق إليه على الفور، ولكن نظرًا لأنهم أجروا بعض التجديدات، لم نتعرف على المبنى على الفور بسبب عدم وجود علامات. علينا أن نطلب المساعدة غير المجانية من سائق سيارة أجرة للعثور عليها: في الواقع لم يفعل شيئًا لأنه في هذه الأثناء ظهر الناس في مكان قريب وحصلنا على الإجابة التي كنا ننتظرها. يستغرق هذا وقتًا طويلاً ولكننا تمكنا من التواجد في مطعم Jetty's 1905 في الوقت الذي حددناه. نحن في أحد رموز المدينة ولا ننوي أن نخسره، ليس لدنياه التي ترحب بها بقدر ما لشهية أطباقها؛ وسوف نقتنع بهذا أكثر بعد تذوق سمك السبرينغبوك وشرائح التونة. المسرات الحقيقية التي تذوب في فمك، في هذا المكان الموجود في أسفل الم