أوتجيكوتو+هوبا

صباحًا في أوتجيكوتو

استيقظ في الساعة 6.30 صباحًا للسير على امتداد الطرق قليلة الحركة (D3028 وD3025)؛ في الواقع لمدة ساعتين على الأقل من السفر لن نرى روحًا. يمتد الطريق بجانب المنتزه ولكنك لا ترى سوى عدد قليل من ديك ديك وبعض hartebeest. تتم صيانة الطرق جيدًا ويمكنك السفر وفقًا لذلك: ما عليك سوى التوقف من وقت لآخر لفتح وإغلاق البوابة التي تفصل بين ممتلكات المزرعة. وهي منطقة غنية إلى حد ما، حيث ترعى قطعان كبيرة من الماشية في قطع أراضي مسيجة، وفيها مزارع راسخة.
نتوقف للقيام بجولة حول بحيرة أوتجيكوتو ، وُلدت بعد الكساد الناتج عن انهيار سقف الكهف الكارستي. لقد ملأتها الفيضانات الماضية والآن لا يمكن رؤية قسم الفطر فيها. تنحدر الضفتان عموديًا في الماء لذا يُمنع الاستحمام. يشير التاريخ الحديث إلى أن القوات الألمانية الهاربة في عام 1915 ألقت ترسانة من الأسلحة هناك، والتي تم استعادتها جزئيًا فقط. ومن ناحية أخرى، فإن تسوميب مدينة صغيرة بها أناس جميلون أزهار الجاكاراندا ، والتي تركز على الصناعات الاستخراجية وأنشطة معالجة المعادن ذات الصلة والخدمات ذات الصلة. يحيط بها جو المركز الحدودي تحت شمس منتصف النهار، ويبرز ذلك حقيقة وجود بلدة قريبة تسمى سويتو، حيث كانت الحياة صعبة للغاية حتى عقود قليلة مضت، عندما كان الفصل العنصري ساريًا. الآن تم تقليل مشاكل الجريمة وإدمان الكحول والمخدرات بفضل بناء الخدمات الخاصة وأماكن الاجتماعات وإدخال الإضاءة العامة، ولكن لا تزال هناك بعض الصعوبات. والدليل على ذلك أن المنازل في وسط تسوميب محاطة بأسوار عالية وأسلاك شائكة مكهربة. دعنا نذهب للتسوق ونذهب لرؤيته قرية تسوميب الثقافية ، فكرتها الأصلية هي قرية مكونة من أكواخ للقبائل الناميبية المختلفة. لسوء الحظ، يبدو أنه تم التخلي عنها وسط الإهمال العام: ربما يكون طلب بضعة دولارات إضافية وتوفير مرافقة دليل بمثابة وسيلة لجعل القادمين من الخارج يفهمون الحضارات المحلية بشكل أفضل. نرى بعض الأكواخ المثيرة للاهتمام مبنية بفروع مغطاة بالطين لتكون بمثابة الجدران، ولكن ليس أكثر من ذلك بكثير. في غضون نصف ساعة على طريق أسفلتي جيد نصل إلى جروتفونتين، حيث نبحث عن جزار للعثور على لعبة لطهيها هذا المساء. تعد المدينة قبل كل شيء مركز خدمة للمنطقة الزراعية المحيطة بها مع طريق وصول جميل تصطف على جانبيه الأشجار، حتى لو كان المركز لا يوحي بثقة كبيرة. نحن الآن نبتعد أكثر فأكثر عن ناميبيا ذات النمط التوتوني لنجد أنفسنا منغمسين في الفوضى ولكن الأكثر أصالة و"الأفريقية". لا توجد علامات فقر، لكن الجميع متفقون على ضرورة توخي الحذر، حتى أمين الصندوق في السوق الذي سنذهب إليه لشراء اللحوم يحذرنا من اللصوص المتمركزين في الخارج. تمثل كاميراتنا وحقائبنا فريسة مرغوبة للعمال المحليين الذين لا يفعلون شيئًا: تشعر أنك مراقب من قبل الشباب في زوايا الشوارع، وأيضًا لأنه لا يوجد الكثير من الأجانب والرجل الأبيض هو الاستثناء. لا يوجد الكثير من الأشياء التي يمكن رؤيتها، فالمدينة هي مجرد نقطة مرور وتوقف بين ويندهوك وكابريفي وإيتوشا. نسافر عبر حقول الذرة المعتنى بها جيدًا والمحاصيل الأخرى، المحطة النهائية اليوم هي نيزك هوبا تم الوصول إليه بانحراف 25 كم عن الطريق الرئيسي. نعلم منذ البداية أن هذه ليست زيارة أساسية، لكن مجرد حقيقة أننا نجد أنفسنا أمام أكبر نيزك معروف على وجه الأرض، يبلغ وزنه 55 طناً وسقط من السماء قبل 80 ألف سنة، يضفي شعوراً بالفضول تساعد المعلومات التفصيلية عند المدخل على توضيحه. يعد المخيم جوهرة حقيقية للهدوء، حيث توجد ملاعب مخبأة داخل النباتات الكثيفة، تحت سماء مليئة بالنجوم ستجعلك مسحورًا. الليلة سنتناول العشاء مع شرائح لحم إيلاند الطرية (وتسمى أيضًا ظبي إيلاند) المطبوخة على مشاوي ممتازة تليها نفس القدر نار مذهلة. حيثما أمكن، نقوم أيضًا بشراء نقانق اللحم المجفف بيلتونج المزينة بالتوابل اللذيذة، وهي مثالية للاستمتاع بها مع البيرة بينما لا يزال باقي اللحم على النار. بالإضافة إلى النبيذ، في الواقع، كثيرًا ما نتعامل مع أنفسنا بشرب البيرة، التافيل هو الذي يفعل ذلك

نحن على ارتفاع يتراوح بين 1300 إلى 1500 مع درجات حرارة أقل قليلاً من الأيام السابقة ويمكنك ملاحظة ذلك على الفور من لون العشب و المزيد من النباتات الفاخرة. بعد العشاء نستمتع بمشهد النجوم مع المشي في الغابة بين الملاعب: يبدو أننا في قصة خيالية، وربما يكون الأمر كذلك بالفعل. تتلألأ السماء الخالية من القمر وتضفي على المكان إحساسًا بالجلال والعظمة يمكن الشعور به في كل خطوة.