Day 3
Sossusvlei
Sossusvlei: quando a Natureza se torna pintora. Rumo ao oceano através do Namibe: o clima enche a paleta de tons escuros.
Manhã em Sossusvlei
Você dorme bem, é uma pena que o alarme toque às 5h15, quando ainda está escuro. Arrumar as tendas e, sobretudo, amarrar as correias que as cobrem bem para evitar a entrada de pó é uma operação que requer especial atenção sem luz natural, mas às 6h estamos prontos para sair visto que o Portão Interior, a entrada do próprio parque, abre às 5h45. Há movimento no parque de campismo, ninguém quer perder o nascer do sol num local como este: seguimos para oeste em direcção a Sossusvlei, o limite de velocidade imposto é de 60 km/h mas graças ao bom asfalto, à estrada recta e à vontade de aproveitar o momento, ninguém anda abaixo dos 80/90 km/h. No caminho encontramos um casal de avestruzes aproveitando o frescor da manhã. Chegados ao parque de estacionamento 2WD esvaziamos os pneus para uma pressão de 1,4 bar com o apoio de dois simpáticos e prestáveis sul-africanos, que partilham o mesmo percurso que nós, e aventuramo-nos nos últimos 4 km numa pista múltipla na areia, tendo o cuidado de não ficar ali. O 4×4 é indispensável e na volta ainda veremos um veículo idêntico ao nosso devidamente enterrado apesar da tração nas quatro rodas. Subimos a duna chamada Papai grande que está localizado logo acima do Vlei morto (vlei representa o leito de um antigo lago seco, branco, redondo ou oblongo e plano). A culpa não é do aquecimento global, pelo menos neste caso, a aridez deve-se à corrente de Benguela e às alterações climáticas que remontam a milhões de anos. Estamos num dos lugares mais fascinantes do planeta, onde desde uma planície de lama seca e esbranquiçada, duro como concreto erguem-se as dunas de areia cor de damasco, considerado o mais alto do mundo. O charme cromático faz dele um dos locais mais fotografados e é fácil perceber os motivos. As dunas parecem arquibancadas de um estádio enquanto o campo é a planície central. Numa época remota, o rio Tsauchab corria ao longo do vale rodeado de dunas, que se abriam neste ponto e permitiam que a vegetação crescesse exuberantemente. Agora só restam os esqueletos das árvores: secos, queimados pelo sol, estão ali há milhares de anos, esqueletos que o sal do solo impediu que apodrecessem; o ambiente é assustador e fascinante ao mesmo tempo, um contraste de cores único no mundo, tornado íntimo pelo facto de aqui ter chegado entre os primeiros visitantes do dia. A temperatura é agradável, o céu é de um azul intenso e nos sentimos verdadeiramente parte do brilhante e maravilhoso projeto criado pela natureza. Ainda se avista o leito do rio, ladeado por uma vegetação arbórea ao longo do vale, sinal de que a água ainda corre de vez em quando. Também é verdade que sempre há vazamentos subterrâneos de água que permitem alguma forma de vida. Alguma neblina no céu torna o jogo de cores ainda mais surreal. Na realidade, o Namibe, cujo nome significa “lugar sem ninguém” é um deserto com cerca de 80 milhões de anos, estende-se por 1.900 km ao longo de toda a Namíbia e tem cerca de 120 km de largura, mas só neste local se podem admirar ambientes de tão extraordinária beleza. E pensar que tudo nasceu do rio Orange que marca a fronteira sul com a África do Sul, que trouxe enormes volumes de areia ao mar ao longo de várias épocas. Estas foram então empurradas para norte pelas marés e o vento trouxe a areia para o continente onde ainda podemos admirar as dunas em movimento. Quando estamos para sair os turistas formam uma longa fila no cume do Big Daddy, mas para nós já é hora do café da manhã. Recuperamos o veículo e percorremos cuidadosamente os 4 km de areia para trás; assim que chegamos ao estacionamento reabastecemos os pneus enquanto o café do mocha trazido da Itália começa a borbulhar. Mas não acabou aqui: ainda queremos dar uma olha para Vale Oculto, outro piso acessível a 15 minutos a pé do parque de estacionamento. O local não está à altura do Dead Vlei, mas o facto de não haver ninguém ali confere-lhe um ambiente mágico, em que mergulhar para ouvir o silêncio é a única coisa a fazer. Mas não por muito tempo, pois hoje ainda temos que chegar a Walwis Baai, que fica a pelo menos 300km de distância por uma estrada de terra e já são 11h! No caminho de volta vemos as pessoas se destacando no caminho Duna 45, enquanto o Duna 40 é mais silencioso, embora muito bonito. Uma vez em Sesriem visitamos novamente o homônimo desfiladeiro (Desfiladeiro do Sesriem), descendo até ao fundo a 30 metros do planalto acima. Por dentro, a rocha é um conglomerado formado por pedras lisas incrustadas em um composto que parece concreto. Na época da seca não há água mas quando chove tem que ser grave, visto que vemos os ramos presos a mais de 3 metros de altura. A vegetação é escassa, o folhas das árvores são verdes mas parecem não conter água no seu interior, são secos ao toque. É incrível como conseguem viver nessas condições, alimentando-se apenas do pouco orvalho que exala durante a noite. A estrada depois de Sesriem volta a ser uma estrada de terra e não de grande qualidade, como já pudemos constatar ontem. Entramos na C19 para Paciência, um punhado de casas no meio do nada, onde tradicionalmente funciona uma famosa padaria/pastelaria e saboreamos a famosa tarte de maçã. As máquinas vintage semidestruídas e enferrujadas na entrada do local marcam a época e trazem lembranças dos tempos pioneiros, enquanto outras instalações de gostos diversos dão ao local um sinal muito particular. Os turistas que param neste período trazem um pouco de movimento mas na baixa temporada morar aqui exige uma boa estabilidade psicológica. Nasceu como um possível povoado (uma casa construída no final da Segunda Guerra Mundial) para pastorear ovelhas, mas "desenvolveu-se" como um cruzamento entre duas estradas sem trânsito. Não muito longe, nos deparamos com um veículo off-road capotado recentemente e achatado como um sanduíche, um lembrete para manter a velocidade e a atenção adequadas nos níveis mais altos. Daqui o C14 nos levará lá até Walwis Baai, seguindo colinas com curvas que afundam no leito de rios secos (especialmente o Kuiseb Canyon), não particularmente estreitas, mas para serem seguidas sem baixar a guarda devido à superfície de terra. Cruzamos a linha imaginária de Trópico de Capricórnio em um ponto onde a planície se estende até onde a vista alcança até encontrar as montanhas Naukluft que se elevam a leste. Embora estejamos em uma área árida, o tempo está piorando, aproveite
Adoro até algumas gotas de chuva, entre as poucas que caem durante o ano nesta terra deserta.
Baía de Walvis
Os relâmpagos atingem as montanhas à nossa frente, enquanto as nuvens que se acumulam à distância criam incríveis jogos de luz. É tudo tão real que parece artificial, as cores variam do marrom escuro ao rosa dos morros e ao amarelo da areia onde pastam esporádicas mola. A estrada melhora o suficiente para ficar reta e com alguns buracos na parte plana onde podemos até chegar a 90 km/h, o que nos permite chegar a Walvis Bay ainda antes do pôr do sol. A cidade tem uma história que sempre a viu ligada à Inglaterra e à África do Sul, sendo integrada na Namíbia apenas em 1994, quatro anos após a data da independência da nação. O interesse que sempre atraiu as potências coloniais esteve ligado ao carácter estratégico do porto e aos seus recursos de sal, guano e pesca.
Antes de entrar na cidade tiramos algumas fotos da lagoa onde flamingos procuram moluscos e Duna 7 hoje desolado e varrido pelo vento, destino óbvio para passeios de fim de semana. Ao redor existem minas e locais de extração de guano com seus centros de processamento e muitos caminhões indo e vindo. Em Walwis Baai e Swakopmund é melhor ter um teto sobre a cabeça dada a umidade que os caracteriza: enquanto caem raras gotas que formarão os 3 mm de precipitação média anual chegamos ao alojamento reservado para a noite. O gerente, um simpático alemão que acaba de voltar de férias na Itália, parece exultante com tantas novidades. Ainda hoje o alojamento está localizado numa zona sossegada e não propriamente no centro, como nunca existe. É impressionante ver como todas as casas são cercadas por um muro alto com arame farpado no topo, que por um lado garante a defesa contra intrusões e por outro impede qualquer visão do exterior a quem ali vive, tanto que não haverá mais de dois metros entre as janelas e as paredes. Ser-nos-á explicado que as pessoas adoram a privacidade e só secundariamente ela constitui uma barreira de segurança, fica a nossa impressão de que as motivações devem ser exactamente invertidas, e até muito. Entre outras coisas, os mastins que latem nos pátios não parecem ser apenas animais de estimação. A presença de alarmes contra roubo em todos os lugares não deixa espaço para interpretações adicionais.
Neste ponto é necessário abrir uma discussão que una as poucas cidades namibianas dignas desse nome: muros, arames farpados, por vezes eletrificados, são uma constante mesmo que não se perceba um perigo real, mas é evidente que ele está lá. A população negra mais pobre procura trabalho primeiro em Windhoek e depois em Walwis. Se não o encontrar, é forçada a viver pela sua inteligência e, consequentemente, as pessoas têm de se proteger de alguma forma. É difícil compreender os delicados mecanismos que governam a sociedade namibiana, muito mais simples compreender as regras não escritas da escala social: 10% dos brancos comandam a economia (uma forma de prevalência social) e não podem deixar de influenciar a política, governada desde 1990 por homens negros da SWAPO, o partido pró-comunista na época das batalhas pela independência que agora se transformou num socialista moderado. Os negros também ocupam cargos elevados, assim como os policiais são todos negros. Num cartaz com fotos de ministros e líderes políticos, apenas um é branco. Continua claro que a percentagem, embora não elevada, de pessoas marginalizadas é representada apenas por pessoas de cor. Tem-se a impressão de que os habitantes do meio rural, que decidiram viver na cidade apesar de uma cultura e costumes completamente diferentes, acabaram por afundar na pobreza e nas suas consequências desastrosas do alcoolismo, das drogas, etc.: isto é o resultado do fracasso urbano por falta de integração, provavelmente aqueles que permaneceram nas cabanas conseguem ter um nível de vida mais digno como teremos a oportunidade de ver nos próximos dias atravessando a parte mais negra da Namíbia. Ao mesmo tempo, há que dizer que o país tem uma organização puramente teutónica, apesar de ter dominado a Alemanha durante apenas trinta anos na viragem do século passado, o resto dos brancos são constituídos por sul-africanos que emigraram durante o protectorado do pós-guerra até à independência. A organização que os brancos conseguem proporcionar, apesar dos conflitos e injustiças entre as diferentes classes, conduz a um estatuto de maior bem-estar para todos, particularmente evidente quando comparado com outros estados vizinhos, em particular com o Zimbabué onde o Presidente Mugabe exerceu uma espécie de apartheid reverso.
Entre os turistas notamos uma boa presença de pessoas de língua francesa, alemã e flamenga. Para ambos os grupos é difícil compreender se são viajantes vindos da Europa ou namibianos/sul-africanos locais; no segundo caso, distinguir o flamengo do africâner é um exercício do qual não somos capazes.
Jantamos no Waterfront, no informal mas agradável restaurante Anchor's, para saborear um excelente peixe. O silêncio absoluto reina lá fora e as ruas estão praticamente desertas, tanto que achamos que fizemos bem em ir de carro, mesmo que a distância pudesse ser percorrida confortavelmente com uma caminhada. Isto é particularmente intrigante se considerarmos que estamos na época turística, mesmo em Swakopmund teremos a mesma sensação: ninguém nas ruas mas sim locais cheios de clientes, muitos dos quais são locais.
