Delta do Okavango

Voo para Delta de Okawango

Hoje é o dia em que reservamos o voo para o Delta do Okavango, às 8 da manhã precisamente para aproveitar o sol ainda não alto e ver o maior número possível de animais pastando. Arrumamos as tendas, pulando o café da manhã e às 7h30 já estamos no aeroporto de Maun em frente ao escritório da Kavango Air. Um funcionário diz que a reserva existe e é válida mas o seu colega se esqueceu de nos incluir no programa e por isso não saímos às 8. Oferece-nos uma alternativa ao 12 que rejeitamos imediatamente também porque depois do voo ainda temos 600 km ao volante, negociamos mais alguns minutos e decidimos voltar a encontrar-nos às 8 na esperança de melhores notícias. Enquanto isso, ele tentará nos encontrar acomodação por volta das 9, mesmo que não pareça muito otimista. Saímos e não esperamos que a situação se resolva, vamos a duas agências perto do aeroporto para perguntar se têm voos disponíveis para partida quase imediata. Na segunda chance tivemos sorte e reservamos com eles, cancelando após reserva não respeitada pela outra empresa. Às 8h22 partimos para o passeio de uma hora: será um perseguição de emoções que permanecerá indelével em nossas mentes. O delta é um dos cenário natural mais belo que se possa imaginar, numa sucessão de planícies verdes, riachos que se estendem por toda parte até fazer jogos particularmente cênica, principalmente quando o amarelo ocre da areia se destaca abaixo do nível da água. Uma emoção contínua, que fica ainda mais especial quando aparecem os animais: elefantes, rinocerontes, girafas e hipopótamos submersos ou preguiçosamente posicionado perto da água. Rebanhos de búfalos os negros correm abaixo de nós, enquanto o sol faz o juncos exuberantes. É como se estivéssemos num zoológico de dimensões estratosféricas, com a importante diferença de que os animais vivem em absoluta liberdade.

O tempo voa e quando voltamos ao aeroporto saímos satisfeitos, certos de que levaremos conosco para sempre a intensidade dos momentos vividos nesta experiência de exaltação da natureza. Café da manhã em uma cervejaria próxima e partimos para o longo traslado de hoje. No trecho após Maun a estrada apresenta os habituais buracos traiçoeiros com o limite de velocidade de 120 km/h, que é posteriormente reduzido para 80 quando a estrada estadual passa ao lado do parque Makdagikgadi; precisamente onde se poderia viajar mais rápido, os limites são mais rigorosos e controlados do que a polícia com lasers. Animais de estimação por toda parte e também presenciamos um acidente: uma caminhonete nos ultrapassa em alta velocidade e antes de retornar à pista não consegue evitar uma cabra que está atravessando, o impacto é violento e deixará o pobre animal sem vida no asfalto. O motorista consegue manter o veículo na estrada e pelo menos entre os humanos não há danos. Nata é um local remoto, onde os camiões param para abastecer e partem, o supermercado está bastante vazio, nas prateleiras só há a primeira fila de latas ou garrafas, o sol bate a 38° e o ar quente dá a impressão de estar dentro de um forno ventilado. Comemos algo no almoço e partimos novamente, pois ainda estamos na metade do percurso planejado. Desta vez a direcção a seguir é para norte, ao longo de uma bela estrada asfaltada, que não passa por muitas aldeias mas é caracterizada por um relativo tráfego de camiões: de facto verá minas e, posteriormente, terrenos dedicados ao cultivo extensivo. Há alguns dias que assistimos a colunas de fumo negro subindo no fundo das planícies, são incêndios feitos para queimar vastas áreas de mato, mas mais frequentemente para criar condições de exploração agrícola. Depois de incineradas a erva e as poucas árvores que cobrem o terreno, os bulldozers intervêm para nivelar e fertilizar, para semear milho ou outras culturas. A área de Kasane/Kazungula é intrigante precisamente porque está localizada na fronteira entre o Botswana, a Namíbia, a Zâmbia e o Zimbabué: quatro estados encontram-se num raio de alguns quilómetros e mal se pode imaginar o tráfego que flui para este local específico. Apesar de ser um centro insignificante habitado por pessoas de condições humildes, Kazungula possui um centro comercial digno de uma opulenta cidade ocidental, lojas de luxo e todo o tipo que se possa desejar, mesmo e sobretudo não relevante para o ambiente em que nos encontramos. Longas filas de camiões fazem fila nas margens da estrada à espera de cumprir as formalidades para atravessar para a Zâmbia, e provavelmente até mais além, dado que estamos na rota norte-sul desta parte de África. Dado o número de veículos em fila, é seguro assumir que os camionistas terão de parar durante dias. Regressamos alguns quilómetros para encontrar o nosso Acampamento ao longo de um desvio arenoso que exige a inclusão de um 4x4. O local é encantador, com piscina onde é possível observar uma alimentação grupo de elefantes, incluindo vários cachorrinhos recém-nascidos, durante o banho noturno. Existe ainda uma esplanada coberta para quem quiser apreciar o espectáculo enquanto toma uma bebida. Macacos grandes andam por aí, mas se você tomar cuidado nada acontece. Na recepção vemos um menino branco de maiô meio desmaiado e com um ferimento evidente na testa, fazemos o check-in e ao sairmos perguntam se algum de nós é médico. Não há médicos, mas talvez tenhamos alguém para atendê-lo, então a ferida do jovem será suturada e em pouco tempo o infeliz se sentirá melhor. A ideia de dar um mergulho na piscina com águas rasas definitivamente não foi uma boa ideia, se machucar nesses locais não é uma experiência a ser buscada e acabar no hospital pode agravar ainda mais as consequências. O apogeu da noite é alcançado na hora de dormir, quando o barrit irrompe no silêncio total