Swakop, Spitzkoppe

Chegada a Woermannhaus

Hoje nos permitimos dormir até as 7: o vento de ontem diminuiu e vamos dar um passeio por Swakopmund, esta cidade construída em estilo alemão do início do século passado, que talvez seja a única que vale a pena visitar no panorama namibiano. Café da manhã em uma padaria que pode ser facilmente encontrada em qualquer cidade alemã, depois seguimos para o Woermannhaus, o farol com o monumento próximo aos caídos (os alemães, porque ainda não foi feito lugar para os locais), o Igreja evangélica, o Hohenzollern Prédio e a Orla de onde avistamos o cais, no final do qual fica o Jetty 1905, restaurante onde fomos ontem à noite. Os manobristas daqui nem parecem muito abusivos e têm uma atitude amigável, tanto que deixar algum troco para eles quase se torna um gesto necessário ao serviço prestado. Mesmo sendo o fim da estação seca, ainda é possível encontrar flores esplêndidas, em particular os gerânios plantados em campo aberto e podados para que voltem a crescer por baixo e formem verdadeiros arbustos. Antes de partirmos vamos comprar caça no talho que nos foi recomendado ontem pelo condutor do veículo todo-o-terreno e guardamos no frigorífico a gazela, o kudu e a avestruz. Seguimos para norte ao longo da estrada costeira de terra endurecida pelo sal, reto e suave a ponto de ser preferível às estradas de asfalto. Basta prestar atenção ao escorregadio em caso de chuva ou muita umidade. Paramos para algumas fotos em Mile 14, um balneário ativo especialmente durante as férias de verão (correspondentes às férias de Natal), perto de um navio encalhou ninguém sabe há quantos anos; um caso completamente raro, a área não é chamada de Costa dos Esqueletos à toa. E este é precisamente um dos esqueletos deixados por um naufrágio. É angustiante pensar nos marinheiros que sobreviveram a um desastre marítimo e se viram confrontados com o deserto sem água e comida, obrigados a sobreviver apenas alguns dias e depois morrer de fome ou sede. No entanto, é intrigante notar (o mesmo acontece em Walwis e Swakop) como as últimas casas têm o seu próprio muro margeando o deserto. Pelo menos até que o próximo vizinho decida construir uma casa um pouco mais longe e será ele quem traçará a nova fronteira entre a aldeia e o mundo de areia. Chegamos a Henties Bay, avistamos do exterior o hotel Dune que se caracteriza por ter sido o primeiro edifício construído na vila mas não apresenta outros elementos dignos de nota; curioso é o campo de golfe situado no leito do rio seco onde este se alarga para desaguar no mar. Isso atrai a atenção corda para pendurar colocado no início da vila, como um duro aviso a quem pretendesse sujá-la ou deixar lixo por aí: métodos abruptos mas claramente compreensíveis. A paisagem é absolutamente desértica, apenas os líquenes raquíticos conseguem sobreviver agarrados às poucas rochas que emergem da areia.

Esta área é considerada uma das mais secas do planeta, com chuvas caindo apenas algumas vezes por década. A costa, tal como a conhecemos hoje, é o resultado de um clima completamente excepcional, em que a corrente fria de Benguela, vinda da Antártida, desempenha um papel decisivo: a temperatura da água perto da costa ronda os 12° graus enquanto, no mar, é de 18/20° e, quando o ar quente-húmido do mar chega à costa, a mistura de massas de ar a diferentes temperaturas provoca uma grande condensação e um nevoeiro persistente que cobre a região durante mais de 250 dias por ano. O fenômeno se acentua durante a noite e no início da manhã, quando uma espessa neblina pode, às vezes, cobrir o deserto até 50 quilômetros em direção ao interior do continente. Devemos, portanto, considerar-nos

Mais algumas dezenas de quilómetros e chegamos ao Cabo Cross, conhecido pela sua colónia de focas. Não estamos num momento de pico e nem pretendemos contá-los, mas entre os que estão no mar e os que descansam na areia deverão ser aprox. 80.000. Além do aspecto visual, entendemos que são muitos também pelo fedor que exalam, certamente desagradável mas não insuportável como diz o guia. Não se pode deixar de pensar neles pelo menos por um momento animais que ficam imóveis nas pedras como se fossem monumentos. O espetáculo ainda custa 80 NAD por pessoa, que você paga em uma bilheteria onde o caixa fica trancado atrás de uma grade que a faz parecer que está na prisão. Nas proximidades das focas também são vistos duas cruzes, cópias das colocadas por Diego Cao em 1486, o primeiro europeu a pisar no que hoje é a Namíbia, bem por aqui. Ao longo do percurso existem diversas ruas que desviam em direção ao oceano, caminhos livres para os pescadores. Na zona existem outras salinas e barracas espalhadas ao longo de quilómetros de estrada com cristais à mostra; Não vendo vendedores, acreditamos que eles devem ter sido ali colocados com base na confiança e no bom coração do cliente que passa. Refazemos os nossos passos até Henties Bay onde encontramos um recanto sombreado com árvores e um jardim para um almoço fugaz. Seguimos para leste por uma estrada de terra (a D1918) pela qual se pode viajar a 70/75 km/h. Depois de um tempo sem ver vivalma, apostamos entre nós quando encontraremos o próximo veículo. Vamos supor tempos que variam de 15 a 45 minutos: 48 se passarão antes que você encontre um carro! Pouco antes do cruzamento que leva a Spitzkoppe paramos para experimentar sensação de não ver nada. O espectro que aparece diante dos nossos olhos é simples: a parte inferior vê o amarelo/cinza de um deserto árido quase desprovido de vegetação, a parte superior o céu azul como nunca antes. Uma linha horizontal marca a fronteira entre os mundos terrestre e celestial. Para querer procurar algo você tem que procurar a estrada que corre diante de nós, reto e infinito, até desaparecer naquilo que na escola nos faziam reconhecer como o ponto de fuga. Não há nada para ver, por isso é tão bonito. E o silêncio absoluto que acompanha a cena completa a obra. Continuando, há acampamentos completos com escola e centro médico, provavelmente da tribo Damara, pessoas que parecem ter a pele mais escura do que os Herero que vimos até agora. Agora nosso destino se aproxima e começamos a ver a elevação do Spitzkoppe, indevidamente comparado ao Matterhorn. O seu aparafusamento e formato continuam cativantes, mas é o seu complexo que o torna uma magia especial. As pedras vermelhas sob o sol poente dão uma amostra do que acontecerá em breve, ao pôr do sol. Entramos no parque de campismo quando são apenas 16h00 e somos orientados a acampar no campo que mais nos convém. Vamos fazer um passeio exploratório considerando que não há menos de 100 metros entre um local e outro. Os serviços são partilhados dois a dois, o resto é uma solidão esplêndida e relaxante. Fonte de água, chuveiros e bar/restaurante ficam localizados apenas na entrada. Subo algumas dezenas de metros nas rochas de granito acima nosso estacionamento tirar as últimas fotos de distância; o chão adere bem aos sapatos e você sobe com facilidade, prestando atenção nos galhos espinhosos. Enquanto isso, o jogo do dia acaba no braai (termo em africâner que significa churrasco) e o vinho sul-africano esfria por alguns minutos na geladeira. Depois do jantar daremos um passeio pelos campos mais próximos do nosso: a lua brilha a paisagem é tão aberta que torna inúteis as luzes dianteiras: o seu esplendor não agradará aos entusiastas da astronomia, pois bloqueia parcialmente a visão do hemisfério sul, vista pela qual a Namíbia é conhecida. A lua cheia parece um bola lançada no céu pronto para retornar à terra para continuar jogando. O silêncio está quebrado só a partir da comunicação dos animais, uma leve brisa sopra pelas rochas que se destacam ao nosso redor para proteger o nosso acampamento. Mesmo o nascer do sol às 6h15 da manhã seguinte não será diferente: o único problema será então fazer uma seleção entre as dezenas de fotos tiradas. A vegetação também apresenta árvores altas, um claro sinal da presença de água subterrânea. A área é muito mais acolhedora do que a paisagem lunar vista ontem.