Swakop, Spitzkoppe

Arrivée à l'hôtel Woermannhaus

Aujourd'hui, nous avons le luxe de rester au lit jusqu'à 7 heures. Le vent d'hier s'est calmé et nous partons pour une promenade à Swakopmund. ce petit village Construit dans un style allemand du début du siècle dernier, c'est peut-être le seul endroit vraiment intéressant à visiter dans le paysage namibien. Petit-déjeuner dans une boulangerie qui pourrait tout aussi bien se trouver dans n'importe quelle ville allemande, puis nous continuons vers la Woermannhaus, le phare près du monument commémoratif des victimes (celui dédié aux soldats allemands, car celui pour les locaux n'a pas encore été érigé), la église évangélique, l'Hohenzollern Le constructions et le quai, d'où on aperçoit le quai au fond duquel se trouve le Jetty 1905, ainsi que le restaurant où nous avons dîné hier soir. Ici, les agents de stationnement ne semblent pas du tout excessifs et ont un comportement amical, au point qu'il devient presque une marque de politesse laisser quelques pièces. Même à la fin de la saison sèche, on peut encore admirer de magnifiques floraisons, notamment les géraniums plantés directement dans le sol et taillés de manière à former de véritables buissons. Avant de partir, nous allons faire des courses pour acheter de la viande dans la boucherie que l'on a été conseillé d'aller visiter par le chauffeur du véhicule tout-terrain, et nous mettons du gibier (springbock, kudu et autruche) au réfrigérateur. Nous nous dirigeons vers le nord le long de la côte. terre craquelée par le selUne route droite et lisse, tellement parfaite qu'elle pourrait même être préférable aux routes asphaltées. Il suffit de faire attention à la surface glissante en cas de pluie ou d'humidité élevée. Nous nous arrêtons pour quelques photos au Mile 14, une station balnéaire très fréquentée, notamment pendant les vacances estivales (qui correspondent aux fêtes de fin d'année), près de un navire à voile On ne sait pas depuis combien d'années ; c'est un cas vraiment rare, et c'est pour cela que cette région s'appelle la "Skeleton Coast". Et voici bien l'un des squelettes laissés par un naufrage. Il est angoissant de penser aux marins qui, après avoir survécu à une catastrophe maritime, se sont retrouvés face au désert sans eau ni nourriture, contraints de survivre pendant quelques jours avant de mourir de faim ou de soif. Il est plus intéressant d'observer (ceci arrive aussi à Walvis et Swakop) comment les dernières maisons ont leur clôture qui touche directement le désert. Au moins jusqu'à ce que le voisin décide de construire sa maison un peu plus loin, et c'est lui qui définira alors la nouvelle frontière entre le village et le monde de sable.Nous arrivons à Henties Bay, et aperçons l'hôtel Dune de l'extérieur, qui sera remarquable car c'est le premier bâtiment construit dans la région, mais il ne présente pas d'autres éléments remarquables. Ce qui attire l'attention, c'est le terrain de golf situé au milieu du lit asséché de la rivière, là où elle s'élargit pour se jeter dans la mer. fil de corde pour la pendaison Situé au début du village, ce panneau est un avertissement clair pour ceux qui souhaiteraient le salir ou y jeter des déchets : une approche directe mais facile à comprendre. Le paysage est absolument désertique, avec seulement quelques mousses tenaces capables de survivre en s'accrochant aux rares roches qui dépassent du sable.

Cette région est considérée comme l'une des plus arides du monde, avec de rares précipitations au cours d'un siècle. La côte, telle qu'elle existe aujourd'hui, est le résultat d'un climat exceptionnel, dans lequel la courante froide du Benguela, provenant de l'Antarctique, joue un rôle déterminant : la température de l'eau près de la côte est d'environ 12 degrés, tandis que plus loin, elle atteint 18/20 degrés. Lorsque l'air chaud et humide venant de la mer atteint le rivage, le mélange des masses d'air à différentes températures provoque une forte condensation et un brouillard persistant qui recouvre la région pendant plus de 250 jours par an. Ce phénomène est accentué la nuit et tôt le matin, lorsque le épais brouillard peut parfois recouvrir le désert sur une distance allant jusqu'à 50 kilomètres vers l'intérieur du continent. Nous devons donc considérer...

Il reste d'environ une douzaine de kilomètres nous mènera à Cape Cross, célèbre pour sa colonie d'otaries. Nous ne sommes pas au plus fort de la saison et nous n'avons pas l'intention de les compter, mais entre celles qui sont en mer et celles qui se reposent sur le sable, il devrait y avoir environ 80 000. Outre l'aspect visuel, on peut aussi s'en faire une idée grâce à l'odeur qu'elles dégagent, bien que désagréable, comme le décrit le guide. On ne peut pas manquer de passer un moment à observer au moins. animaux qui restent immobiles sur les pierres comme s'il s'agissait de monuments. Le spectacle coûte néanmoins 80 NAD par personne, et le paiement se fait à un guichet où la caissière est enfermée derrière une grille qui lui donne l'air d'être en prison. À proximité des manchots, on peut également observer... deux croix, des copies de celles réalisées par Diego Cao en 1486, le premier Européen à avoir mis les pieds dans l'actuelle Namibie, précisément ici. Le long du trajet, on trouve plusieurs petites routes qui s'éloignent vers l'océan, des traces évidentes pour les pêcheurs. Dans la région, il y a également d'autres marais salants et des zones de repos dispersées sur de nombreux kilomètres de route avec des cristaux exposés ; étant donné qu'il n'y avait pas de vendeurs, nous pensons qu'ils ont été placés là par simple courtoisie envers les voyageurs. Nous retournons sur nos pas jusqu'à Henties Bay où nous trouvons un coin ombragé avec des arbres et un jardin pour un bref déjeuner. Nous prenons vers l'est sur une route non goudronnée (la D1918) le long de laquelle il est possible de rouler à 70/75 km/h. Après un certain temps, nous ne voyons plus personne et nous faisons un pari entre nous pour savoir quand nous rencontrerons le prochain véhicule.Prenons des durées allant de 15 à 45 minutes : il faudra attendre près de 48 minutes avant d'apercevoir une voiture ! Juste avant l'intersection menant à Spitzkoppe, nous nous arrêtons pour essayer la l'impression de ne rien voirLa situation que nous observons est simple : le bas présente une étendue de sable/terre désertique et presque dépourvue de végétation, tandis que le haut offre un ciel bleu éclatant. Une ligne horizontale marque la limite entre le monde terrestre et le monde céleste. Pour trouver quelque chose, il faut regarder… la route qui s'étend Face à nous, droite et infinie, jusqu'à disparaître dans ce qui, à l'école, nous faisait considérer comme le point de départ. Il n'y a rien à voir, c'est justement pour cela qu'il est si beau. Et le silence absolu qui accompagne la scène en complète l'ensemble. En continuant, on trouve des campements avec une école et un centre médical, probablement appartenant à des tribus Damara, dont les habitants semblent avoir la peau plus foncée que les herero que nous avons vus jusqu'à présent. Notre destination approche et nous commençons à apercevoir le sommet du Spitzkoppe, qui est malencontreusement comparé au Cervin. Sa forme et son aspect sont néanmoins fascinants, mais c'est sa complexité qui crée une atmosphère particulière. Les roches rouges sous le soleil couchant laissent présager ce qui va se passer peu après, au coucher du soleil.Nous entrons dans le camping vers 16h et on nous conseille de choisir l'emplacement qui nous convient le mieux. Nous faisons une promenade pour explorer les environs, sachant qu'il y a plus de 100 mètres entre chaque site. Les sanitaires sont partagés par deux, tandis que le reste offre une tranquillité exceptionnelle. L'eau, les douches et le bar/restaurant se trouvent uniquement à l'entrée. Je monte quelques dizaines de mètres sur les roches de granit surplombantes Notre parking pour prendre les dernières photos à distance ; le terrain offre une bonne adhérence sous les chaussures et permet de monter facilement en faisant attention aux branches épineuses. Pendant ce temps, on observe la faune locale. se termine sur le barbecue (terme africain qui signifie barbecue) et le vin sud-africain se refroidit quelques minutes au réfrigérateur. Après le dîner, nous ferons une promenade dans les allées les plus proches de notre hébergement : la lune éclaire le paysages sont si lumineux qu'ils rendent les phares inutiles : son éclat ne plaira pas aux amateurs d'astronomie, car il limite en partie la vue de l'hémisphère sud, qui est une attraction importante au Namibia. La pleine lune semble un ballon lancé Prêt à redescendre, après avoir profité du ciel. Le silence est brisé. Grâce à la communication des animaux, une légère brise s'insinue entre les rochers qui nous entourent et protègent notre campement. L'aube à 6h15 le lendemain ne sera pas en reste : le seul défi sera de trier parmi les dizaines de photos prises. La végétation présente également des arbres aux troncs épais, signe évident d'une source d'eau souterraine. Cette zone est bien plus agréable que le paysage lunaire que nous avons vu hier.